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Filament ABS

rmlc460

CR10 après Dagoma Discovery

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Salut à tous,

Je ne serai pas comme certains ici qui se la pètent, je n'utiliserai pas d'abréviations de pro pour tenter de me faire comprendre de tous si j'ai un problème. Bref, je ne veux pas me la péter avec un vocabulaire abscons, du genre "moi, je fais partie du move de la 3D". Faut dire que des fois, quand je lis les posts de débutants, je me demande pourquoi ils ne parlent pas tout simplement en français... Je dois être un peu vieux, probablement...

Alors voila: J'ai acheté une Dago Discovery, avec laquelle j'ai fait connaissance avec le monde merveilleux du plastique fondu. Du PLA, exclusivement. A cette occasion, j'ai réalisé que le plastique, c'est pas tout, si on veut arriver à quelque chose, faut aussi se brancher modélisation. Du coup, je me suis formé à Sketchup. Avec toutes les emmerdes que ça suppose, à commencer par les cotes idéales et le résultat une fois le plastique fondu!!!

Mais au bout d'un an, la Dagoma, comment dire... ça s'use. Outre que comme chez tout le monde, on rencontre des problèmes de mise à niveau du plateau, j'ai bien dû admettre que celui que j'avais reçu était un vulgaire bout de tôle pas plat du tout, qui me créait bien des soucis d'accroche (le warping), et la désillusion de voir une pièce bien commencée se décrocher, ou, pire, le fil se bloquer dans la bobine, réduisant à néant plusieurs heures d'attente... [Tiens, d'ailleurs, ma Dago, je la donne gratos à qui voudra se former et s'essayer à cette fabuleuse technique. A charge pour cet impétrant de la remettre en état, et de payer le port, s'il ne peut pas venir la chercher (près de Toulouse)]. Du coup, je me suis décidé à acheter un plateau verre (et même un bed chauffant, parce que j'avais envie de m'essayer à l'ABS). Mais il était déjà tard: les roulements fonctionnaient d'une manière aléatoire, malgré les graissages qui s'imposent, et ce ne sont pas les bagues au graphite qui ont véritablement amélioré mes soucis d'axe Z. Plus la machine tournait, plus les déplacements deviennent incertains.

Au final, j'ai donc commandé le 12/09 chez Gearbest, une CR10. J'en attends la réception. Pas de mise à jour du suivi, ils sont un peu légers de ce côté là, ils vont moins vite que pour prélever ma CB.

Disons que j'ai été séduit par le guidage des chariots, par la rigidité de l'ensemble. Mais je suis un peu étonné par les difficultés de certains, et qui concernent la planéité du plateau.

Par ailleurs, je maîtrise Cura By Dagoma, et j'aimerais savoir si la machine me sera fournie avec une configuration directement exploitable sous Cura standard. Parce que faut dire que personne ne parle jamais de la quantité extraordinaire de connaissances qu'il faut avoir pour calibrer la machine. Si c'est plus standard avec une Creality qu'avec une Dagoma, j'en serai ravi!!!

Je résume: quand on tombe dans l'impression 3D, il faut d'abord maîtriser un soft de modélisation, puis les contraintes physiques de la machine, et enfin, le paramétrage d'un soft d'interface, qui permettra - plus ou moins vite - d'exploiter la machine. Après viendront les ennuis dûs au vieillissement. Si vous cherchez un truc soft, passez votre chemin. La 3D, c'est l'ennemi du couple. D'ailleurs, il y a peu de filles ici!

D'où ma question, la première de ce post: Est-ce qu'une CR10, ça marche direct, ou alors est-ce que je vais merder comme avec ma Dago? 300*300*400, c'est bien beau, mais que se passera-t-il après 4 heures d'attente, est-ce que la réussite est au rendez-vous?

Ma dernière, impression avec ma Dago, ça a donné ça:

59c83ec0356ea_DSCF1065(Copier).JPG.dfd467139fa095a7663da79f55df57d1.JPG

C'est vrai qu'au début, ça rendait mieux. Mais là, malgré mes efforts et mes réglages, c'est pas vraiment fun, du grossier de chez grossier, je ne dois pas être doué, ou alors c'est que la machine, le principe même, n'est pas fait pour durer plus... que le temps de la découverte... Il est vrai qu'au début, les étages étaient bien plus réguliers. Là, c'est la cata. Au bout de 18 mois seulement...

A+
R.

Modifié (le) par rmlc460

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Bonjour R.

Bonjour et bienvenue.

J'ai acheté également une CR10-10 sur GearBest, débit immédiat de la CB, mais commande toujours "en process", donc ça m'a gonflé, j'ai téléphoné samedi chez chez Paypal pour leur expliquer et demander l'annulation et ce matin, j'ai ete remboursé.

Entre temps, j'ai commandé une CR-10S chez 3DPrintersBay avec envoi d’Allemagne, je vais bien voir.

Il va falloir que je me remette à la 3D, je n'ai pas touché à un modeleur surfacique depuis 25 ans (Catia V4).

A+

Christophe

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Il y a 8 heures, rmlc460 a dit :

D'où ma question, la première de ce post: Est-ce qu'une CR10, ça marche direct, ou alors est-ce que je vais merder comme avec ma Dago? 300*300*400, c'est bien beau, mais que se passera-t-il après 4 heures d'attente, est-ce que la réussite est au rendez-vous?

Bonjour R. et bienvenue parmi nous.

Je dirais oui, c’est « plug and play ». Au pardon, je voulais dire ça marche direct. ?
Mais il y a quelques exceptions qui font l’essentiel des discussions sur cette section du forum avec, en plus, les questions de débutants qui ne prennent pas forcement le temps de lire tous les sujets.
Par exemple, 3 ou 4 machines sont arrivées avec l’accouplement de la vis Z cassée. Une autre n’avait pas le fil de l’extruder connecté dans le boitier électronique.
En ce qui concerne le verre du plateau chauffant, c’est un peu la loterie. Ils sont plus ou moins bombés et l’échange avec un miroir Ikea est quelquefois nécessaire. Mais le plateau en aluminium, par lui-même, est à priori, bien plan.
Je conseille de partir sur la configuration de base de Cura :


Pour commencer il vaut mieux imprimer le cube de référence sur du scotch.
Ensuite chacun pourra modifier les réglages et la surface d’accroche comme bon lui semble mais cela permet de détecter un éventuel défaut initial.
Il y a quelques « mods » utilent à imprimer :
- les grandes rondelles de réglages des vis du plateau chauffant.
- le support du câble électrique du plateau chauffant.
- le guide filament qui écarte celui-ci de la vis Z.
Les autres modifications existantes sont à l’appréciations de chacun. Il suffit de chercher sur thingiverse, il y en a des wagons pour ceux que cela intéresse.
Pour finir, un commentaire de Locutus qui possédait une Dagoma comme toi avant de passer sur CR-10 :

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Bonjour à tous et presque un mois après mon message, c'est toujours du bonheur, je ne règle pratiquement jamais le plateau (2 fois en 1 mois), impression sur miroir Ikea avec laque extra forte, aucun problème.

Juste un petit retour qui n'a rien à voir, mais le fil de Grossiste3D est vraiment très bon en rendu.

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Moi j'ai eu un souci avec le no de suivi de chez GB après plusieurs messages ils m'ont donné un autre no de suivi qui n'à rien à voir avec le précédent qu'il faut suivre sur coliprivé. Com si cela peut aider certain

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Re,

Merci de vos réponses.

Catia, j'avais essayé (je dois encore en avoir une ancienne version quelque part...), mais ça m'avait vraiment désespéré, car sans formation, je n'avais rien compris. Depuis, je me suis familiarisé avec Sketchup, et c'est tout de même plutôt sympa , gratuit et facile d'accès. Même si j'ai encore bien des choses à maîtriser!

Pour Gearbest, commandée le 8/9, elle est partie le 12. 15 jours d'attente, ce n'est pas encore rédhibitoire à mes yeux, mais tout de même, aucun suivi, j'aime pas trop... Et zut, je viens de me rendre compte que j'aurais pu l'avoir en bleu, je n'avais pas vu le lien! J'ai également fait une demande pour un lien un peu plus "actuel"...

Pour en rajouter sur la durée de vie de ces machines, je signale qu'au début, mes impressions sur la Discovery200 étaient tout de même propres. Pas nickel, mais honnêtes. Après avoir bien galéré pour trouver un coin à peu près plat sur mon plateau...

:59c8bc4dae02f_DSCF1310(Copier).JPG.d6c1e690c27ff03671229684a1e1b7af.JPG

Aujourd'hui, ça donne ça: moche, pire que moche, et encore, quand j'arrive à obtenir un résultat!

59cad3a9ba08d_DSCF1312(Copier).JPG.36354b4ef0263d44f616324c1777bdd4.JPG

Donc,  j'ai bien des soucis de lubrification de l'axe Z. Et de warping. Et pas que. Au bout de 18 mois, ça gave!

Merci pour le conseil sur les mods, je viens de me payer un comparateur chez Ali express, ça me permettra de me faire une idée sur la qualité du plateau fourni. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un plateau verre serait moins fiable qu'un miroir de chez Ikea. Mais je veux bien croire tout le monde... D'ailleurs, j'en avais acheté pour la Dago (ainsi qu'un bed chauffant, et aussi des builtak), mais devant tous mes problèmes annexes, je ne l'ai jamais posé, vu que j'ai pensé qu'il faudrait changer le calibrage du palpeur et que j'ai été trop dégoûté pour m'y mettre... Que ce soit chronofage, tout le monde s'en doute, mais que j'en sois dégouté à ce point, ça, je ne l'avais pas vu venir...

A+
R.

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Youhou!!!!

Ce matin, mon facteur préféré m'a amené un gros colis...

Ils ont dû m'entendre, chez GB... Donc, commandée le 8, expédiée le 12, livrée le 27, moins de 3 semaines en tout. Finalement, c'est pas mal...

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Re,

Alors ça y est, elle est là, et je commence à l'user!

Pour le montage, c'est un vrai plaisir: en moins d'une heure on peut regarder la machine démarrer, resserrage de tous les boulons compris (ils avaient tous besoin d'un bon 1/8ème de tour, et il y en a un paquet). Je n'ai eu aucun soucis de mise à niveau du plateau, c'est assez étonnant, vu les galères que j'ai eu à me coltiner avec la Dago.

Cura v2.7 est un vrai plaisir, la multitude des réglages est impressionnante, et l'aide est parfaite. Bien mieux que la version fournie avec l'imprimante.

Je me suis penché (comme je l'avais fait pour la Dago, mais en mieux), sur le lecteur de carte: je déteste les µSD, et j'ai peur d'abimer la carte mère.

Alors j'ai pondu un mod que j'ai publié sur >>>Thingiverse<<<. Je ne suis pas arrivé à faire un STL complètement propre (j'ai dû utiliser un site de réparation en ligne). J'ai pourtant fait la modélisation sous Sketchup, mais une fois exporté en STL, ça ne va pas. Si un chef souhaite me trouver une explication, je joins à tout hasard le .skp

Vous devrez donc déboucher les trous de fixation avec un foret de 4. Mais à part ça, tout va bien.

DSCF1326 (Copier).JPG

Il faut trouver 2 vis de M4*25 (j'en attends des jolies en inox, avec tête bombée et empreinte hexa), et j'ai acheté le lecteur chez AliExpress.

Le port USB reste opérationnel.

A+
R.

Bonne impression

Support lecteur SD.skp

Modifié (le) par rmlc460

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je ne sais pas ce que tu en pense mais tu pourrais peut être  faire 2 "puits" avec les vis d'origine au fond qui ne serrent que sur quelques mm d'épaisseur  :$ il serait même possible d'y ajouter des bouchons à imprimer pour cacher l'entrée des puits   perso j'ai fais comme cela avec les vis d'origine,  mon idée serait de faire pareil pour ta piece avec les vis au fond dans la piece :|

 

 

20171006_210935.jpg

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Re,

Oui, les puits, c'est ce que j'avais pensé faire au début. Mais définitivement, elles seraient trop courtes pour supporter les 2mm d'épaisseur indispensable pour que l'ensemble adhère bien (tu remarqueras que je ne parle pas de colle, moi!!!). Quant à faire des bouchons... Comment dire... Vu la précision toute relative des impressions, et le peu d'intérêt esthétique, j'ai laissé tomber, tout simplement. D'autant que de toute manière, dans mon optique, il fallait changer les vis, et que d'origine elles sont visibles...

Sans compter que faire un puits, ça augmente d'autant le diamètre du cylindre intérieur. Et là, on gène le passage de la nappe qui sort du logement du boitier, du moins pour la vis haute.... Comme tu le vois, rien n'est simple...

En effet, d'origine, ces vis font 6mm de long. Si on considère un filetage de 4x80 standard, 2mm, ça fait bien 3 tours de serrage, qui vont manquer pour accrocher la tôle du boîtier d'alim, qui n'est tenu que par ce côté (il repose juste sur une patte du côté gauche).

Je voulais que mon modèle soit  suffisamment épais pour intégrer la nappe de câble de mon lecteur (et surtout le connecteur), et rigide pour n'utiliser que ces deux fixations disponibles. Et comme j'utilise les deux trous, je n'ai pas voulu risquer de les foirer. Mon support faisant 19mm d'épaisseur, 19+6 ça fait donc bien 25mm. CQFD.

Et puis, vu la taille des vis d'origine, et les emmerdements que j'ai eu avec la modélisation, j'ai trouvé qu'il était plus simple de prendre des vis de 4x25. Ça coute que dalle, et effectivement, ça ne nuit pas à la chose à mon avis, pourvu que les vis soient jolies: je suis très patient, j'attends mon arrivage de Chine sans stress!

Les améliorations que je vais apporter à ce mod porteront sur les arrondis que je n'ai pas encore réalisés (j'utilise une extension de Sketchup (RoudCorner), mais que tant que le modèle n'est pas clean, j'hésite, car si une bonne âme se manifeste, il sera plus simple de modifier le .skp en mode rustique...). Sans compter qu'un bon coup d'ébavureur en fin d'impression fait des merveilles, parce que les arrondis sur la première couche, c'est un peu chaud-bouillant pour avoir un résultat nickel!

A+
R.

Modifié (le) par rmlc460

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Salut les geeks!

Aujourd'hui, je vous propose un nouveau gadget pour votre imprimante préférée. Vous le trouverez sur >>>Thingiverse<<<.

Dessiné avec Sketchup, et nettoyé par Nettfab Studio.

DSCF1358 (Copier).JPG

 

DSCF1359 (Copier).JPG

Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais ça sert à enfiler le fil plus simplement, sans se bousiller les doigts. Faudra juste que j'en sorte un plus propre, parce que la macro, ça ne pardonne pas :) A moins que mon Octofiber soit un peu vieux. J'ai ajusté les cotes pour que tout ça s'emboite facilement. Pratiquement pas de post traitement, juste une petite goutte d'huile entre l'axe et le support, et une jolie vis inox de 3*25, tête cylindrique hexa, trouvée chez Aliexpress. Une fois bien rentré, avec un petit coup de maillet, le levier doit tenir sans colle.

Pensez bien à imprimer à 100% de remplissage, car sinon l'axe va casser. Les pièces sont petites, mais dans ces conditions, comptez environ 1h1/2 environ pour les 3 pièces. Pour ceux qui s'en servent (et ils ont bien raison!), on peut conserver le guide filament.

Bon print.

A+
R.

Modifié (le) par rmlc460

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Merci!

Tu as vu, ce coup-ci, j'ai fait un joli puits pour encastrer la tête de vis! :)

Mais je vais le modifier pour qu'il puisse servir à tenir le câble de la tête et celui de l'alim de l'extrudeur... In progress...

A+
R.

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C'est quoi ce bordel!!!!

Je suis en train de me taper une impression de plus de 22 heures. Normal, vu le remplissage à 100%. 210°, bed à 50°, couches 0.2, vitesse 60mm/s.

Mon PLA est une bobine à pas cher, c'est vrai. Du Ice Filament, dans les 17€ les 750g sur Amazon.

Mais tout de même, c'est quoi ces ficelles de partout? C'est quoi ce warping sur seulement une des boites?

Côté tête:

DSCF1378 (Copier).JPG

Et vue de l'arrière, c'est pire!

DSCF1380 (Copier).JPG

Peut-être que j'aurais dû rester à 50mm/s, non?

Modifié (le) par rmlc460

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Bof, c'est pas méchant et ça ne me choque pas plus que ça. Tu pourras enlever la plupart des "bidules" avec l'ongle. Pour améliorer : paramétrage du retrait, mais tu risques de passer beaucoup de temps pour un résultat à peine mieux.

La différence de vitesse entre 50 et 60mm/s est négligeable.

Perso, j'aurai fait 3 impressions différentes : en cas de souci, j'ai un seul objet de fichu. Pas de problème de "bidules baveux" entre les objets. Et 3 fois 7h20 heures, ben ... c'est pas comme une fois 22h :P

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Il y a 7 heures, rmlc460 a dit :

Mon PLA est une bobine à pas cher, c'est vrai. Du Ice Filament, dans les 17€ les 750g sur Amazon.

Le filament Ice semble délicat à paramètrer.
Comparaison ICE et Grossiste 3D.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/5693-anet-a6/?do=findComment&comment=76441

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@Vincent:  Tu as parfaitement raison (au départ, je voulais mettre 12 boites, AU SECOURS!!!!).

Et pour la finition, je m'étonne que les arrondis d'angle soient différents selon le positionnement en X. Par ailleurs, si c'était un problème de température, pourquoi est-ce que ça déraille d'une manière si régulière (à chaque fois dans le même angle).

@PrintOlivierAh oui, quand même! Je n'avais pas vu ce post. dommage car ce filament est plus brillant que de l'Octofiber, par exemple: voici ce que ça donne entre avec les deux fils (accessoirement, j'ai un problème à partir de 50mm sur Z, et j'"ai pas trouvé pourquoi!) - 1ère photo sans flash, la 2ème avec:

 

DSCF1388 (Copier).JPG

DSCF1390 (Copier).JPG

Même si ce n'est pas flagrant, sur la première, on peut voir un reflet brillant sur le Ice filament vert, alors que l'Octofiber noir est vraiment mat: il absorbe la lumière comme un trou noir dans l'espace... brrrr, j'aime bien aussi/

Modifié (le) par rmlc460

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il y a 9 minutes, rmlc460 a dit :

 

(accessoirement, j'ai un problème à partir de 50mm sur Z, et j'"ai pas trouvé pourquoi!) - 1ère photo sans flash, la 2ème avec:

DSCF1390 (Copier).JPG

Tu as peut être le même problème que jmevrd ?????
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10012-cr-10-de-jmevrd/?do=findComment&comment=119421

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Merci du conseil. Je ne sais pas si ça va aider, mais à tout hasard, j'enlève le profil intérieur des axes Z, car celui du montant gauche me semble effectivement un peu rayé. Mais c'est pas flag.

Pour l'instant, je me bats avec ma tête d'impression qui me cause bien des soucis. C'est pas qu'elle se bouche, mais elle était mal montée d'origine (ou plutôt ajustée), et j'ai trouvé pourquoi: le tube fileté n'est pas assez vissé, donc pas en contact avec le guide du tube téflon, qui lui, était bloqué sur le refroidisseur.

Du coup, il y a un espace tout en haut du refroidisseur en alu, et il se forme périodiquement un bouchon de PLA refroidi. Je me demande d'ailleurs si je n'ai pas le même phénomène entre le tube et la buse, mais là, j'ai beaucoup de mal à la sortir, cette %£µ§!ù^$ de buse Elle est bloquée à mort, même chauffée... et ça ne doit pas être contre le tube, mais bien contre le bloc en acier. A noter que je n'ai ce phénomène que depuis que j'utilise mon dernier fila ment (le ICE).

 

DSCF1397 (Copier).JPG

Modifié (le) par rmlc460

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