Voici mon nouveau caisson

[Thierry_06]

Il y a 10 heures, slayer-fr a dit :

un bon offset bien réglé fait toute la difference.

Qu'apelle tu un offset ?

[Thierry_06]

Il y a 11 heures, nono30 a dit :

@slayer-fr parle du décalage entre le support d'impression et la sortie de la buse  une première couche bien écrasé ni trop ni trop peu là est le secret de la force 

En considérant un bon réglage mécanique du plateau par rapport à la buse, cela veut dire quoi au niveau réglages paramètres dans Cura. Quel paramètre et quelle valeur vous préconisez pour la I3 Mega.

[Thierry_06]

Le ‎15‎/‎01‎/‎2018 at 21:14, Thierry_06 a dit :

Le ‎15‎/‎01‎/‎2018 at 08:48, slayer-fr a dit :

salut

Pour commencer , isole ton bed avec de la laine de verre ou autre

Et dans le caisson, il faut mettre des ventilateurs, pas des turbines hélicoptère sans quoi les courants d'air seraient trop fort

Bonjour à tous,

J'ai exploité l'idée de slayer-fr préconisant l'isolation du Bed et après réflexion, je me suis dit que la laine de verre n'était pas du tout la bonne solution. Aussi j'ai fabriqué une plaque fine d'isolation intercalée sous le Bed, de manière à ce qu'elle soit la plus discrète possible tout en étant efficace. j'ai donc appliqué les règles de design du monde du spatial. Avec le matériel ci dessous j'ai fabriqué le produit fini de la photo qui n'a pas résolu mon problème de soulèvement dans les angles des grandes pièces suite au passage en caisson mais qui a 2 avantages majeurs:

1. le temps de préchauffage du bed est fortement réduit : 10 minutes pourra passer de 20 à 100°C au lieu de 17 minutes sans la plaque,
2. la consommation électrique de la machine diminue car moins de pertes thermiques par rayonnement. Le gros ventilo bruyant de l'alim se met moins souvent en route.

Le matériel:

• 2 plaques de liège de 2 mm collées l'une sur l'autre ou mieux une plaque de 4 à 5 mm (mais chez CASTO il n'y a que du 2 mm et j'en avais en stock),
• 1 feuille de SLI dorée (le secret est là),
• de la colle haute température (Le tube de Dow Corning 6-1104 que j'utilise coute 2 x le prix de l'imprimante, mais on doit trouver de la colle plus classique moins chère),
• du scotch kapton orange.

Méthode:

Découper les plaques de liège au format du plateau, attention aux encoches pour laisser passer les ressorts, puis les coller ensemble et coller la SLI dorée dessus, laisser sécher sous presse 72 heures puis finition avec le scotch kapton. Ensuite démonter le Bed pour intercaler la plaque et la plaquer vers le bas avec du scotch.

Résultats:

• 20 à 60°C en 3 min 10s
• 20 à 80°C en 5 min 50s
• 20 à 100°C en 10min 07s

Sans SLI dorée (c'est cher aussi) on peut mettre une feuille alu, ce sera un peu moins efficace.

Au final c'est très discret, voire joli, ça ne résoud pas mon problème initial mais on gagne du temps et des Watts.

 

[slayer-fr]

Il y a 4 heures, Thierry_06 a dit :

Sans SLI dorée (c'est cher aussi) on peut mettre une feuille alu, ce sera un peu moins efficace.

Attention, il faut peu être évité les matériaux conducteurs, même si le risque est minime, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir

Car si le vernis sur la résistance présente un défaut, il y a risque de court-circuit

 

après réflexion, je me suis dit que la laine de verre n'était pas du tout la bonne solution

tu lui reproche quoi à la laine de verre ?

 

 

Edit : j'avais pas fait attention , en fait tu n'est pas contre le plateau , donc le risque est casi nul

Modifié (le) Janvier 22, 2018 par slayer-fr

[Kharet]

Moi j'ai mis un "pare-flamme" de soudure trouvé chez Casto, en gros c'est une grosse feuille d'alu, avec un rembourrage derrière. Au préalable j'ai pris soin d'isoler au Kapton toute la partie électrique du bed. L'avantage c'est que ça chauffe vite et bien, l'inconvénient c'est le refroidissement ...  Mais j'ai une solution à venir...

[Thierry_06]

Il y a 8 heures, slayer-fr a dit :

Attention, il faut peu être évité les matériaux conducteurs, même si le risque est minime, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir

Car si le vernis sur la résistance présente un défaut, il y a risque de court-circuit

 

tu lui reproche quoi à la laine de verre ?

 

 

Edit : j'avais pas fait attention , en fait tu n'est pas contre le plateau , donc le risque est casi nul

Il y a effectivement 12 mm entre la SLI et la résistance du plateau, de plus l'ensemble est plaqué vers le bas par scotch kapton.

Je ne vois pas du tout comment on peut faire une réalisation aussi efficace, pas polluante et soignée que la mienne avec de la laine de verre. Pour que ce soit possible, il faudrait qu'il existe des plaques de 4  à  5 mm compacte comme le liège (ne perdant pas de matière) mais jamais entendu parler de ça. Bref laine de verre et impression 3D ne peuvent pas faire bon ménage: gros risque de buse bouchée.

[slayer-fr]

Il y a 9 heures, Thierry_06 a dit :

Bref laine de verre et impression 3D ne peuvent pas faire bon ménage: gros risque de buse bouchée.

Tu peu expliqué ton raisonnement, car la, je ne vois vraiment pas comme tu peu bouché ta buse avec un carré de laine de verre sous le plateau ?

[Thierry_06]

il y a 24 minutes, slayer-fr a dit :

Tu peu expliqué ton raisonnement, car la, je ne vois vraiment pas comme tu peu bouché ta buse avec un carré de laine de verre sous le plateau ?

C'est un problème de risque de pollution particulaire, la laine étant un matériau à fibres constituée de très fines particules qui avec l'effet de la ventilation (surtout dans un caisson) vont se ballader partout et se déposer par exemple sur ton rouleau de filament sans que tu les vois à l'œil : C'est microscopique mais suffisant par effet d'accumulation pour boucher une buse.

[pathug44]

@Thierry_06 peux tu préciser la nature de ta feuille SLI ? Où peut-on s'en procurer, un lien peut-être ?

[Kaya270]

Le 21/12/2017 at 16:10, Kaya270 a dit :

Bonjour à toute le communauté, je viens de finir mon caisson avec des idées prises un peu partout sur ce forum, et je tenais à remercier toute la communauté.

 

alors bien comme la plupart économies oblige ? vive les tables Ikea, mais pour faire simple au lieu de 4 planches de plastiques pvc, j’ai mis une porte en pvc et le reste en alu, travaillant dans la métallurgie  .

le passé câble qui viens d’en dessous.

je vous joint quelques photos d’autres améliorations sont bien évidemment en cours.

Imprimante Anycubic i3 Mega version 2 

Et  voilà mon caisson est totalement fini j’ai fait plusieurs print et je dois dire que les ventilateurs font vraiment le job la température ne dépasse pas les 20° dans le caisson j’ai donc connecter mon alimentation des ventilateurs à une prise wi-fi connecter à mon Smartphone, ce qui me permet d’éteindre l’alimentation toutes les deux heures pendant 30 minutes ce qui permet à la température de remonter un peu puis je la relance.

J’ai fait plusieurs prints de plusieurs heures Et aucun soucis de décollement ni autre souci je vous joins les photos de l’ensemble fini.

Et aucun soucis de décollement ni autre souci je vous joins les photos de l’ensemble fini.

J’ai aussi changé mon ultra base car celle-ci n’était plus toute neuve le résultat est parfait

Modifié (le) Janvier 23, 2018 par Kaya270
Rajouts photos

[Invité]

Pour l'ultrabase dans la vidéo qu'à publié anycubic sur son entretien ils disent qu'il peut se poncer avec un grain fin du il accroche mal ou si il reste pas mal de résidus.

[Kaya270]

il y a 4 minutes, db42 a dit :

Pour l'ultrabase dans la vidéo qu'à publié anycubic sur son entretien ils disent qu'il peut se poncer avec un grain fin du il accroche mal ou si il reste pas mal de résidus.

Oui c’est pour ça que j’ai gardé l’ancienne pour essayé mais là elle était arraché du au mauvais traitement du à mon apprentissage dans le milieu du 3 d  

[slayer-fr]

D'un autre coté, l'ultrabase n'a rien d'exceptionnelle pour du consommables, autant prendre un plateau en verre et de la laque, plus simple d'entretien, et ça pas ne crains pas les erreurs de réglages

[Kaya270]

il y a 19 minutes, slayer-fr a dit :

D'un autre coté, l'ultrabase n'a rien d'exceptionnelle pour du consommables, autant prendre un plateau en verre et de la laque, plus simple d'entretien, et ça pas ne crains pas les erreurs de réglages

Oui j’en avais une en plus c’est pour ça que je l’ai mise  

[Thierry_06]

Il y a 11 heures, pathug44 a dit :

@Thierry_06 peux tu préciser la nature de ta feuille SLI ? Où peut-on s'en procurer, un lien peut-être ?

Malheureusement non. SLI signifie Single Layer Insulation et semble fabriqué sur commande uniquement et accessible aux sociétés du monde du spatial. Il y a aussi la MLI plus facile à trouver car aussi utilisé pour l'isolation des bâtiments mais ça va être un autre montage sans liège et cousu sur le support de bed. Sinon les feuille de laiton de moins de 50/100ieme dispo chez les maquettistes pourraient faire l'affaire en association avec le liège.

[stef_ladefense]

tu peux aussi essayer feuille de liège, alu ménagé et kapton pour isoler

perso j'ai utiisé ça : https://fr.aliexpress.com/item/Ceramic-Fiber-Insulation-Blanket-for-Wood-Stoves-or-Inserts-12degree-x-24degree/32453481469.html

coupé à 20cm au carré, recouvert d'alu ménager, de capton pour isoler, et capton sur le tour pour le fixer sous l'ultrabase.

le seul hic, faut pas être pressé, ça chauffe vite mais c'est lent, très lent pour refroidir

[Thierry_06]

Si C'est trop long à refroidir, tu peux ventiler. De mon côté je n'ai pas de gêne à ce niveau: j'ai un espacement de 12 mm entre SLI et réchauffeur. Mais encore une fois le secret de ma solution est l'emissivité de 0.01 à 0.02 contre 0.1 pour une feuille d'alu.

[slobberbone]

Salut à tous, je viens donner quelques éléments concernant l'isolation du plateau avec un pare flamme :
Il me semble pas que ça soit plus rapide mais ça permet d'atteindre entre 100 et 110 degrés C (voir https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/index.php?/topic/12249-Cr-10-de-slobberbone-#entry147198
)
J'y ai mis des mesures sur les temps passes à atteindre différentes températures,si vous voulez faire des mesures de votre côté pour comparer ça m'intéresse !

Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk

[stef_ladefense]

Il y a 4 heures, Thierry_06 a dit :

Si C'est trop long à refroidir, tu peux ventiler. De mon côté je n'ai pas de gêne à ce niveau: j'ai un espacement de 12 mm entre SLI et réchauffeur. Mais encore une fois le secret de ma solution est l'emissivité de 0.01 à 0.02 contre 0.1 pour une feuille d'alu.

désolé mais j'ai fais avec les moyens du bord, j'ai pas construis de satellite depuis longtemps et je n'ai plus de pièces

[Thierry_06]

Il y a 9 heures, slobberbone a dit :

Salut à tous, je viens donner quelques éléments concernant l'isolation du plateau avec un pare flamme :
Il me semble pas que ça soit plus rapide mais ça permet d'atteindre entre 100 et 110 degrés C (voir https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/index.php?/topic/12249-Cr-10-de-slobberbone-#entry147198
)
J'y ai mis des mesures sur les temps passes à atteindre différentes températures,si vous voulez faire des mesures de votre côté pour comparer ça m'intéresse !

Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
 

Bonjour, avec ma modif le 110 degrés est atteignable. Par contre je ne comprends pas tes durées de préchauffage. Tu indiques 45 minutes pour monter à 100 degrés. Avec l'Anycubic i3 on est sans caisson à 17 minutes environ et 10 min avec ma modif. Cela veut dire que la puissance de l'alim de la CR10 n'est pas suffisante et très certainement largement inférieure à celle de la i3. Par exemple, sur ma K8400, j'ai rajouté une alim dédiée au plateau chauffant. Par ailleurs pour améliorer les perfs il faut un espace d'environ 1 cm entre le revêtement brillant et la résistance du bed, or j'ai l'impression que chez toi ça touche.

[stef_ladefense]

Il y a 3 heures, nono30 a dit :

bonjour,

@stef_ladefense merci pour ton lien, j'en cherchais mais là le prix est 

question : vous parlez de température atteinte mais les avez vous mesurez où est ce que vous vous fiez juste à ce que l'écran de la machine affiche ?

parce ce si c'est comme dans un four ... il y a une petite différence qui est loin d'être négligeable pour nos filaments adorés

il y a 3 ou 4° de différence, mais c'est pas bien grave niveau bed que ce soit 58 ou 61 quand tu demande 60

[Thierry_06]

il y a 27 minutes, stef_ladefense a dit :

il y a 3 ou 4° de différence, mais c'est pas bien grave niveau bed que ce soit 58 ou 61 quand tu demande 60

Pour compléter la reponse de Steph, il y a effectivement un gradient de quelques degrés entre la mesure de la sonde affichée sur l'écran et la température réelle de la surface du Bed. Ce qui est important dans mes mesures c'est qu'avec l'isolation thermique on a gagné plus de 7 minutes pour monter à 100 degrés.

[stef_ladefense]

en tout cas pour monter le bed à 60° ça prends 3 ou 4 minutes, avant c'était presque la dizaine

[Kaya270]

il y a 19 minutes, stef_ladefense a dit :

en tout cas pour monter le bed à 60° ça prends 3 ou 4 minutes, avant c'était presque la dizaine

Salut je n’ai pas isolé mon bed maigres les 2 ventilateurs de 120 car je n’ai jamais de décollement,

par contre pour monter le bed à 80% d’origine je viens de calculer ça me prend 4m30, elle est pourtant dans mon garage.

[Thierry_06]

Bonjour,

Je viens de faire une nouvelle modif qui ne coûte pas grand chose pour accélérer le temps de préchauffage du BED. En fait, comme l'alim du BED arrive sur une entrée spécifique au niveau de la carte mère, la modification consiste à monter la tension d'alim à 13 V-13V1 à vide et mettre une diode de puissance en série sur la ligne d'alim des autres fonctions, ainsi en charge j'ai 11V9 sur la carte mère et 12V8 sur le Bed. La puissance étant au carré de la tension, on gagne vite des minutes: 9 minutes au lieu de 10 pour passer à 100°C et 20 s de gagné pour monter à 60°c (2min 40s).

Nota Il faut soit une diode 10A/50 V (ou plus) , soit comme j'ai fait 2 diodes 5A en //.