papa50 Posté(e) Juin 10, 2018 Auteur Posté(e) Juin 10, 2018 il y a 1 minute, dedefr a dit : il ne faut RIEN de connecté sur la carte mère ! ! ! ! rien sauf le lecteur LCD ? j'en avais un deuxième aussi au cas ou !!! sur usb 3.0 c'est alimenter et ça roule !!! merci dedefr c'est grâce a toi aussi si ma journée ce termine bien
dedefr Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 il y a 2 minutes, papa50 a dit : rien sauf le lecteur LCD ? j'en avais un deuxième aussi au cas ou !!! sur usb 3.0 c'est alimenté et ça roule !!! merci dedefr c'est grâce a toi aussi si ma journée se termine bien c'est bien cela le plus important ! 2
papa50 Posté(e) Juin 10, 2018 Auteur Posté(e) Juin 10, 2018 il y a 8 minutes, Maeke a dit : Et du coup @papa50 t'as tenté une impression? Non l'impression s'arrête, soit Un problème de cartouche ou de sonde ! Pièces neuves,
Maeke Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 (modifié) Fais le pid auto tune, je t'ai mis toutes les infos nécessaires. Pour l'instant, ton imprimante lance la chauffe comme si tu avais encore l'ancien chariot X avec l'ancien ensemble bloc/buse/cartouche/thermistance. Il faut que ton A8 apprenne à faire chauffer le nouvel ensemble. et vérifies que le bec de ventilation ne refroidisse pas le bloc ou la buse. Modifié (le) Juin 10, 2018 par Maeke 1
papa50 Posté(e) Juin 11, 2018 Auteur Posté(e) Juin 11, 2018 (modifié) Le 10/06/2018 at 19:08, Maeke a dit : Fais le pid auto tune, je t'ai mis toutes les infos nécessaires. Pour l'instant, ton imprimante lance la chauffe comme si tu avais encore l'ancien chariot X avec l'ancien ensemble bloc/buse/cartouche/thermistance. Il faut que ton A8 apprenne à faire chauffer le nouvel ensemble. et vérifies que le bec de ventilation ne refroidisse pas le bloc ou la buse. bonsoir à vous tous ! @Maeke voila mes résultats de mon PID impossible de monter de 185 ° à 200° ci joint mes résultats : ( est ce que c'est normale que je ne puis bas monté au dessus de 175° (caisson fermé) ? merci ! papa Modifié (le) Juin 11, 2018 par papa50
Maeke Posté(e) Juin 11, 2018 Posté(e) Juin 11, 2018 (modifié) les lignes importantes c'est celles avec les #define. Tout le reste ce sont les tests, seules les valeurs finales sont celles à prendre en compte. Maintenant il faut que tu les enregistre dans le firmware, soit en éditant le configuration.h et en reflashant, soit dans les menus de l'imprimante, mais si tu passes par les menus, penses à enregistrer, tu peux aussi le faire vi le terminal, normalement tu as les infos nécessaires dans les tutos que j'ai évoqués. Par contre via le terminal la ligne à taper pour lancer le pid autotune c'est M303 E0 S200 C8 Celles visibles sur tes screenshots sont "polluées". " Un bon réglage de PID est indispensable pour avoir une courbe de température la plus stable possible. Ce réglage est de plus obligatoire en cas de changement de modèle de tête, la nouvelle n'ayant pratiquement jamais les mêmes caractéristiques que la précédente. La page de reprap correspondante :http://reprap.org/wiki/PID_Tuning La procédure est la suivante : - Brancher et connecter l'imprimante sous Repetier (ou un autre logiciel capable d'envoyer une ligne de gcode et de lire les logs de l'imprimante). (- Éventuellement chauffer la tête à la température d'utilisation habituelle, disons 200°C.)<--- ça je ne le fais jamais, ça fausse un peu le résultat je trouve. - Pour plus de clarté, cliquer dans la fenêtre de monitoring sur "Effacer Log" - taper la ligne suivante : M303 E0 S200 C8 M303 : c'est la commande lançant le réglage auto du pid E0 : correspond à l'extrudeur n°1 S200 : la température à laquelle le test va être effectué C8 : le nombre de cycles de chauffe que la tête va effectuer. - A la fin des cycles de chauffe, vous verrez dans les logs la ligne "PID Autotune finished !" : c'est que c'est fini - Chercher les lignes du genre "bias: 41 d: 41 min: 197.99 max: 202.86", et choisir celle dont les valeurs sont les plus proches de la température utilisée lors du test. Exemple : bias: 41 d: 41 min: 197.99 max: 202.86 Ku: 21.47 Tu: 21.38 Clasic PID Kp: 12.88 Ki: 1.20 Kd: 34.42 Noter les valeurs de Kp, Ki et Kd - En prenant comme exemple les valeurs ci-dessus, rentrer la ligne de gcode suivante : M301 P12.88 I1.20 D34.42 - Puis enregistrer les données dans l'eeprom : M500 Modifié (le) Juin 11, 2018 par Maeke
papa50 Posté(e) Juin 11, 2018 Auteur Posté(e) Juin 11, 2018 il y a 51 minutes, Maeke a dit : les lignes importantes c'est celles avec les #define. Tout le reste ce sont les tests, seules les valeurs finales sont celles à prendre en compte. Maintenant il faut que tu les enregistre dans le firmware, soit en éditant le configuration.h et en reflashant, soit dans les menus de l'imprimante, mais si tu passes par les menus, penses à enregistrer, tu peux aussi le faire vi le terminal, normalement tu as les infos nécessaires dans les tutos que j'ai évoqués. Par contre via le terminal la ligne à taper pour lancer le pid autotune c'est M303 E0 S200 C8 Celles visibles sur tes screenshots sont "polluées". " Un bon réglage de PID est indispensable pour avoir une courbe de température la plus stable possible. Ce réglage est de plus obligatoire en cas de changement de modèle de tête, la nouvelle n'ayant pratiquement jamais les mêmes caractéristiques que la précédente. La page de reprap correspondante :http://reprap.org/wiki/PID_Tuning La procédure est la suivante : - Brancher et connecter l'imprimante sous Repetier (ou un autre logiciel capable d'envoyer une ligne de gcode et de lire les logs de l'imprimante). (- Éventuellement chauffer la tête à la température d'utilisation habituelle, disons 200°C.)<--- ça je ne le fais jamais, ça fausse un peu le résultat je trouve. - Pour plus de clarté, cliquer dans la fenêtre de monitoring sur "Effacer Log" - taper la ligne suivante : M303 E0 S200 C8 M303 : c'est la commande lançant le réglage auto du pid E0 : correspond à l'extrudeur n°1 S200 : la température à laquelle le test va être effectué C8 : le nombre de cycles de chauffe que la tête va effectuer. - A la fin des cycles de chauffe, vous verrez dans les logs la ligne "PID Autotune finished !" : c'est que c'est fini - Chercher les lignes du genre "bias: 41 d: 41 min: 197.99 max: 202.86", et choisir celle dont les valeurs sont les plus proches de la température utilisée lors du test. Exemple : bias: 41 d: 41 min: 197.99 max: 202.86 Ku: 21.47 Tu: 21.38 Clasic PID Kp: 12.88 Ki: 1.20 Kd: 34.42 Noter les valeurs de Kp, Ki et Kd - En prenant comme exemple les valeurs ci-dessus, rentrer la ligne de gcode suivante : M301 P12.88 I1.20 D34.42 - Puis enregistrer les données dans l'eeprom : M500 merci @maeke , mais est ce que c'est normal que je puisse pas monter de 185 à 200 ° le faite de changer ces valeurs de references a 180° va me faire monter a 200° après ?
Maeke Posté(e) Juin 11, 2018 Posté(e) Juin 11, 2018 il faut déjà que tu observes ce qui se passe, mais il est possible que la température montait simplement trop lentement, et le firmware a considéré ça comme un échec. Donc fait ça en deux fois si nécessaire. 1
papa50 Posté(e) Juin 11, 2018 Auteur Posté(e) Juin 11, 2018 il y a 2 minutes, Maeke a dit : il faut déjà que tu observes ce qui se passe, mais il est possible que la température montait simplement trop lentement, et le firmware a considéré ça comme un échec. Donc fait ça en deux fois si nécessaire. c'est cela ma température monte de 3 ° en 3° très vite jusqu’à 120° et après 1° jusqu’à 150° et c'est interminable jusqu’à 180° ( surtout les derniers degrés) -donc pour toi est ce que c'est normal ? -ou il y a un soucis de cartouche et de thermistance ?
Maeke Posté(e) Juin 11, 2018 Posté(e) Juin 11, 2018 (modifié) C'est normal et prévisible, ça arrive parfois quand tu changes la cartouche chauffante, la nouvelle est plus lente que l'ancienne. Par contre si tu as un multimètre il est facile de vérifier si la thermistance et la cartouche ne sont pas défectueuses puisqu'il s'agit de résistances spécialisées. Vois avec @Janpolanton pour vérifier si leurs valeurs sont correctes. Il peut aussi t'expliquer comment fonctionne le système, mais saches que le courant ne circule pas de façon continue. Modifié (le) Juin 11, 2018 par Maeke 1
papa50 Posté(e) Juin 11, 2018 Auteur Posté(e) Juin 11, 2018 il y a une heure, Maeke a dit : C'est normal et prévisible, ça arrive parfois quand tu changes la cartouche chauffante, la nouvelle est plus lente que l'ancienne. Par contre si tu as un multimètre il est facile de vérifier si la thermistance et la cartouche ne sont pas défectueuses puisqu'il s'agit de résistances spécialisées. Vois avec @Janpolanton pour vérifier si leurs valeurs sont correctes. Il peut aussi t'expliquer comment fonctionne le système, mais saches que le courant ne circule pas de façon continue. merci fiston
Maeke Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 Alors? ça avance? De mon côté j'ai reçu mes axes lisses igus, pas encore installés, mais je peux déjà dire que le pari est gagné.
mikebzh44 Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 Pari gagné par rapport à quoi ? Qualité ? Rectitude ? Diamètre ? Coulissement ?
Maeke Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 il y a 23 minutes, mikebzh44 a dit : Pari gagné par rapport à quoi ? Qualité ? Rectitude ? Diamètre ? Coulissement ? remontes un peu et tu verras les objections soulevées par @papa50 1
mikebzh44 Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 Ca doit être noyé dans toute la prose écrite pour le flashage, brickage, débrickage de son A8, j'ai pas trouvé (et j'ai pas trop le temps de chercher )
Maeke Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 Il m'avait fait remarqué les commentaires des précédents acheteurs, un qui avait acheté des igus flambants neufs en même temps, et qui gueulait parce qu'ils bloquaient, big LOL, le mec ne comprend même pas comment ça fonctionne et il râle. Et un autre qui disait que l'un des siens était tordu. Les miens sont droits, le toucher est fabuleux parfaitement lisse, mes igus sans support n'ont quasiment pas de friction dessus, même à trois en même temps, et le diamètre est parfait. 2
mikebzh44 Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 Un futur achat à prévoir donc pour mon passage en AM8
Maeke Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 il y a 9 minutes, mikebzh44 a dit : Un futur achat à prévoir donc pour mon passage en AM8 Par contre le kit ne comprend que les axes X et Y, les Z soit tu gardes ceux d'origine, soit tu les achètes séparément à la bonne taille.
papa50 Posté(e) Juin 12, 2018 Auteur Posté(e) Juin 12, 2018 Il y a 6 heures, Maeke a dit : Il m'avait fait remarqué les commentaires des précédents acheteurs, un qui avait acheté des igus flambants neufs en même temps, et qui gueulait parce qu'ils bloquaient, big LOL, le mec ne comprend même pas comment ça fonctionne et il râle. Et un autre qui disait que l'un des siens était tordu. Les miens sont droits, le toucher est fabuleux parfaitement lisse, mes igus sans support n'ont quasiment pas de friction dessus, même à trois en même temps, et le diamètre est parfait. une petite photo s'impose non ?
papa50 Posté(e) Juin 12, 2018 Auteur Posté(e) Juin 12, 2018 demain je change la cartouche et je remets l'ancienne je refais un PID si ça marche par je change la thermistance je viens de commander des chaussettes pour le bloc alu
Maeke Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 (modifié) il y a 24 minutes, papa50 a dit : une petite photo s'impose non ? quand ils seront installés. Au passage tu peux assez facilement utiliser des cartouches et thermistances Anet sur le bloc e3d, mais sans le scotch résistant à la chaleur d'origine vu que la distance entre les deux est plus grande. Modifié (le) Juin 12, 2018 par Maeke 1
papa50 Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Posté(e) Juin 13, 2018 Il y a 19 heures, mikebzh44 a dit : Un futur achat à prévoir donc pour mon passage en AM8 Plus ça va plus je pense à une AM8 aussi, mais en plus, maintenant je suis coincé ! J'ai oublié d'imprimer la fixation courroie !! C'est quand même sympa, dans avoir une deuxième, pour dépannage 1
papa50 Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Posté(e) Juin 13, 2018 (modifié) @Maeketu penses quoi de celui là : https://fr.aliexpress.com/item/1-set-Assembled-Prusa-i3-Aero-Upgrade-Kit-Titan-Aero-Upgrade-kit-extruder-Aluminum-Prusa-i3/32846529503.html?spm=a2g0w.search0104.3.58.701f4d73vphtpy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_11,ppcSwitch_5&algo_expid=ba21c2b0-a24d-4bca-9329-6882c43f984d-8&algo_pvid=ba21c2b0-a24d-4bca-9329-6882c43f984d&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Modifié (le) Juin 13, 2018 par papa50
Maeke Posté(e) Juin 13, 2018 Posté(e) Juin 13, 2018 S'il est prévu pour la prusa i3 mk2 tu ne pourras pas l'utiliser sur la A8, l'écartement des axes X n'est pas le même. 1
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