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Filament ABS

Jedediah

Accroche, radeau, extrudeur...

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Bonjour tout le monde ✌️

Heureux possesseur d'une U20 envoyée par Gearbest il y a quelques jours, je découvre doucement le monde de l'impression 3D.
Je dois dire que les différents sujets présents sur le forum m'ont aidé à résoudre quelques problèmes, mais certains sont toujours présents.

J'ai remplacé hier la plaque de verre par un miroir, car celle-ci était évidemment bombée.

Je fais maintenant face à des problèmes d'adhérence sur le support, principalement sur la partie gauche des impressions et en particulier quand celles-ci sont assez larges.

Voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent :

  • Augmenter la température du bed à 60°C (50°C jusqu'à présent).
  • Augmenter la température de sortie du PLA à 210°C (est-ce que cela a une réelle incidence sur l'accroche ?).
  • Vérifier le nivellement.
  • Passage de l'épaisseur de première couche à 0.2mm (0.3 avant).

De tout cela, c'est la température qui semble mieux corriger le problème, car une impression à 200°/50° faite juste avant avait mal accroché.

Je compte acheter de la laque ce soir, pensez-vous que tout sera bon après cela ou y'a-t-il d'autres paramètres à prendre en compte ?

Autre petite question qui est également peut-être liée. Lorsque l'impression démarre (après la chauffe), la tête part du "bas-gauche" du bed pour commencer à faire le radeau de la pièce à partir du "bas-gauche" également. Le problème c'est que l'extrudeur se met, je trouve, en route un poil trop tard ce qui fait que le contour "bas-gauche" du radeau est à chaque fois ratée sur les quelques premiers centimètres.

pb_radeau_u20.jpg.97bb96fd4787b1e20ca12a9d29fac8b9.jpg

Y'a-t-il un réglage à faire pour que, la tête descende un peu plus tôt et que l'extrudeur se mette en marche plus rapidement également ?

Enfin, lors de la première couche du radeau, pour les couches sur l'axe Y, l'extrudeur a tendance à claquer. Je l'aide du coup à main pour cette première couche histoire d'être sûr que ce soit bon. J'ai déjà ajouté une rondelle métallique d'à peine 1mm, car la roue dentée n'accrochait pas assez bien le PLA en sortie de boite...

Pensez-vous à d'autres choses qui pourraient régler ce souci ?

Voilà, c'est un peu consistant pour un premier post, mais je commence un peu à sécher sur ces quelques problèmes...

Merci d'avance !

PS : j'ai vu quelques messages concernant l'authges qui vont dans les deux sens puisque les liens sont affiliés. Voilà voilà. 😁

Modifié (le) par Jedediah

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Salut,

J'avoue ne pas très bien comprendre quel est réellement ton problème. Peut-être parce que tu ne l'expliques pas vraiment... 😉

Le fait qu'un petit bout de ton raft ne s'imprime pas  correctement n'est pas à mon sens un problème. Du moment que la surface sur laquelle sera imprimée la pièce est propre, pas la peine de te prendre le chou. De toute façon, le raft part à la poubelle après.
C'est un peu aussi le rôle des rafts, brims et skirt de démarrer l'extrusion en dehors de la pièce jusqu'à ce que le tracé soit propre et régulier. Le format skirt n'a d'ailleurs pas d'autre but puisqu'il ne touche même pas la pièce finale.

En ce qui concerne l'extrudeur qui claque, c'est le signe que le filament a du mal à sortir de la buse à la vitesse où l'extrudeur le pousse.
Donne un peu plus de détails sur ton filament (marque, type) et tes paramètres (taille de buse, vitesse, t°...).
As-tu calibré ton extrudeur ?

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Il y a 16 heures, PrBifidus a dit :

En ce qui concerne l'extrudeur qui claque, c'est le signe que le filament a du mal à sortir de la buse à la vitesse où l'extrudeur le pousse.
Donne un peu plus de détails sur ton filament (marque, type) et tes paramètres (taille de buse, vitesse, t°...).
As-tu calibré ton extrudeur ?

Je n'ai pas pris le temps de calibrer mon extrudeur non. Je ne l'ai pas fait car les impressions sont "parfaites" à l'exception du problème explicité.

En ce qui concerne le filament, il s'agit de PLA en 1,75mm de chez Grossiste3D. Tous les autres paramètres sont ceux de base.
Mon interrogation principale vient du fait que cela ne se produit que lorsque je fais un raft et uniquement sur les tracés sur l'axe Y. Pas de soucis en faisant un Brim du coup et encore moins avec un skirt.

Pour les premiers points effectivement, il n'y a maintenant plus vraiment de problème. Mes différentes modifications et l'ajout de la laque semble avoir solutionner le problème. L'imprimante tourne à plein régime depuis ce matin sans problème particulier.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre 😉

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Déjà, le radeau, à priori, je ne connais pas. Enfin, c'est pas que je ne connais pas, c'est que je trouve que c'est une solution bâtarde, qui plus est qui endommage la face censée être nickel, surtout sur une vitre, avec la bonne laque qui va bien..

Dans la mesure du possible, je n'utilise donc que la jupe. Elle me permet de contrôler le bon alignement du X et du Y, c'est juste à cela qu'elle sert. En dehors d'impressions particulières (peu de surface de contact pour une grande hauteur, auquel cas j'opte pour une bordure), elle est donc beaucoup plus parlante que les autres méthodes. Je la fais sur 4 lignes, ce qui est suffisant à partir du moment ou le lit est correctement réglé. La ruse? que les ressorts soient serrés, pratiquement au max. Après, il n'y a pratiquement plus à y revenir.

Ensuite, les fils (oozing). Là, c'est vrai que le premier paramètre, c'est le fil lui même, on n'y peut pas grand chose. Et sa température en sortie de buse. Mais tout de même, la valeur de rétractation doit être importante, d'une manière générale. Chez moi, je l'ai calée à 6mm, et ça convient à peu près à toutes les marques. Celles qui ne rentrent pas dans ce cadre, je les élimine. Et peu importe que sur la moitié d'un tour, l'extrudeur ne sorte rien au début!

A part que tu sois un obsédé du tuning, la calibration de l'extrudeur, franchement, tu peux attendre! A mon sens, on ne doit en venir à ces extrémités que si on a déjà épuisé tous les réglages possibles...

Si tu veux connaître d'une manière empirique la température idéale de fonte d'un fil, je te conseille de télécharger sur Thingiverse un petit modèle basé sur les équations de Voronoi. Ce sont des calculs qui demandent énormément de rétractations, et on voit bien, en changeant la température du fil au cour de l'impression, les avantages de tel ou tel choix.

Exemple sur du translucide, on voit très bien que vers les 4 ou 5 cm de hauteur, j'ai baissé ce paramètre, de 5°, puis encore 5 un peu plus haut. Et il y a un niveau qu'on ne peut plus dépasser: ça fond, donc ça file!

DSCF3225.thumb.JPG.b3f850936955ea3ee2d05f8ab66a3558.JPG

Après, je t'encourage à faire marcher tes neurones pour comprendre comment ça se passe dans le corps de chauffe, la manière d'assurer les étanchéités, le besoin de ventilos assurant une pression max (et pas seulement un débit d'air) pour refroidir au plus vite le fil, c'est toute une sensibilité mécanique qu'il faut acquérir, régler les choses point par point. J'ai mis 6 mois pour ne plus jamais avoir une buse qui se bouche ou un extrudeur qui claque, c'est un mix entre l'orifice de sortie et le réglage du plateau, mais on y arrive. Désormais, même en oubliant pendant 1 heure un fil contenant du bois, en chauffe trop élevée, qui fait tout cramer, avec la jolie fumée noire qui sort de la buse, je n'ai plus besoin de débouchage, ça se nettoie tout seul! Mais j'ai abandonné les buses laiton au profit des nickelées!

Conclusion, même si je suis en permanence en train d'améliorer une machine bien née mais imparfaite, je sais que quand je lance une impression, ça va aller, je ne vais pas me retrouver avec un plat de spaghettis...

Modifié (le) par rmlc460

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Merci pour ton retour très complet !
Ca fait plaisir d'avoir de tels retours, je vais me pencher un peu sur tout ce que tu as expliqué.

L'histoire du radeau au final, c'est réglé. J'ai pris la mauvaise habitude de l'utiliser avec la surface d'origine de la U20. Depuis que j'ai installé le miroir, je peux maintenant simplement faire une jupe histoire d'avoir un fil propre au début de l'impression réelle de la pièce.

J'ai imprimé hier tout un tas d'amélioration pour la U20 sans aucun accroc. L'imprimante a tourné toute la journée et toutes les pièces étaient "parfaites" sans aucun décollement. Merci la laque je suppose.

Je viens de lancer une impression de 10 heures d'une grosse pièce, ça va être un peu le test final pour voir si tout est ok et que je peux me lancer sereinement dans d'autres projets.

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