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Filament ABS

PrBifidus

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  1. Un gabarit pour refaire la pièce en bois qui a pourri sur ton antiquité ?
  2. J'utilise S3D aussi depuis qq semaines. Il est très bien, et je le trouve plus facile à régler finement que Cura. MAIS, il a un défaut auquel j'ai beaucoup de mal à me faire : la première couche est vraiment cracra par rapport à Cura. Et je n'ai trouvé aucun moyen de résoudre ça.
  3. Un socle, pour une figurine par exple, ou une maquette ?
  4. Si j'ai utilisé des profilés pour supporter mon électronique, c'est parce que les cartes Duet doivent être ventilée en dessous. Il fallait donc que je laisse un espace sous la carte. Par ailleurs, le profilé intérieur me sert aussi à rigidifier l'ensemble car je n'ai pas 2 ceintures comme sur ton modèle. Ton idée de fixer l'électronique sous le HPL est astucieuse mais, amha, ça ne va pas faciliter la maintenance : tu ne pourras accéder à la CM et à l'alim qu'en posant la Zatsit sur le flanc, ou à l'envers. Pas très pratique, je trouve (surtout si, comme moi, tu n'as pas tellement de place à l'endroit où sera placée la Zatsit).
  5. @Zatsit Ne te prends pas la tête avec ça, Marc. Je pense que tout le monde comprend, en particulier ceux qui ont déjà participé à un projet Kickstarter (je n'ai jamais été livré à la date annoncée initialement, et je connais peu de backers qui l'aient été). Prend le temps de nous faire des Zatsit de compet' et nous serons tous très contents. Et pour les T-nuts, ben c'est déjà commandé et expédié. De toute façon, ça servira.
  6. Moi, c'est ma femme qui va être contente Au moins comme ça elle va pouvoir me mettre la pression pour réparer les "petits" trucs qui déconnent dans la maison. J'aurai plus l'excuse de mon nouveau jouet. C'est dommage, j'ai quasiment reçu tout ce que j'avais commandé pour la Zatsit. Il ne me manque que l'écran TFT et des T-nuts. Mais bon, c'est pas la première fois que le Père Noël me trahi... Déjà, en 1981...
  7. Non, ils ne sont pas interchangeables. En tous cas pas n'importe comment. Si tu effectues une rotation, oui, aucun problème. Mais si tu inverses 2 axes tes pièces seront imprimées en miroir. Tu vas obtenir _| au lieu de |_
  8. Moi je suis plutôt partisan de regrouper et de n'utiliser qu'un seul connecteur, ou 2 mais de taille différente. Si tu mets 3 connecteurs identiques, il y a un risque de mauvais branchement. Les modèles que j'ai trouvés et qui donnent les caractéristiques électriques sont prévus pour 500mA par broche, ce qui n'est pas vraiment adapté pour les steppers (sauf à brancher 4 broches par moteur). Ca semble être le cas pour les version HD (3 rangées de broches). Pour les D-sub en densité normale (2 rangées), les contacts sont plus gros et, a priori, résistent mieux. Chez Harting, les connecteurs sont donnés pour 6.5A max, mùais chez les chinois, je n'ai pas trouvé d'info précise. J'en ai vu un donné pour 10A, mais je ne sais pas si c'est par broche (ça me parait beaucoup) ou au global. Néanmoins, 2A ça devrait passer chez tout le monde pour les connecteurs 2 rangées. Du coup, je verrais 1 D-sub 9 broches pour la tête (cartouche chauffante, thermistance, Z-probe) et un 37 broches pour le reste (moteurs, fin de course, extrudeur, ventilo, pompe...). Et pour le bed, un connecteur plus sécurisé car je serai en 220V.
  9. C'est une excellente solution également. Je trouve 2 choses particulièrement intéressantes : utiliser un module D-Sub pour la connectique. Je veux moi aussi mettre un connecteur que je pourrais enlever facilement pour séparer la Zatsit du socle. Je suis parti suir un connecteur dupont 2x20 broches, mais ton idée est vraiment intéressante. Je crois que je vais l'adopter. utiliser un ventilo radiale cette manière. Faut voir ce que ça donne au niveau du bruit, mais en tous cas tu peux être sûr que ta carte sera correctement refroidie. Tu comptes le fixer à la structure de la zatsit, ou le laisser à côté comme sur les CR10 et consoeurs ?
  10. @CacaoTor, j'aurais besoin de tes compétences : quel ventilateur axial 60mm tu me conseilles pour mon boîtier de Zatsit ? <= 24 VCC épaisseur max 30-35mm le plus silencieux possible (j'ai pris une alim fanless, ce serait bête de gâcher ce silence avec un ventilo de sèche-cheveux) le plus performant possible (plus en pression qu'en débit, d'ailleurs) pas besoin de PWM ou tachymètre : il s'allumera et s'éteindra avec la machine et fonctionnera à vitesse constante. fiable Par ailleurs, j'ai lu (je sais plus où) qu'on gagnait beaucoup en pression en mettant 2 ventilos axiaux identiques l'un derrière l'autre. 2 ventilos de 15mm seraient bien plus performants qu'un seul de 28mm. Tu as déjà testé ce genre de montage ? Si oui, ça donne quoi niveau bruit ? Merci d'avance pour ton aide.
  11. C'est rigolo ce truc C'est une idée intéressante quand on veut lancer une série de pièces sur un petit plateau. Bon, il faut quand même avoir une grande confiance dans sa surface d'impression (elle doit coller à chaque fois la 1ère couche, et bien la libérer une fois redescendue en température), mais c'est malin.
  12. J'ajouterais juste 2 choses : Quand j'enlève le filament, je commence par le pousser un peu avant de tirer. Si je ne le fais pas, j'ai un bourrelet au bout qui coince au moment de repasser par l'extrudeur et/ou le détecteur de filament. Le fait de pousser permet de faire fondre le bourrelet et, comme je tire tout de suite derrière, l'extrémité se termine en point effilée qui passe facilement. Il ne faut pas "tout couper" tant que ta tête est chaude. Tu coupes simplement la chauffe, et tu attends que la tête soit froide avant d'éteindre la machine. Sinon, la chaleur risque de remonter et faire fondre du filament en amont du bloc chauffant, ce qui créera un bouchon puisque quand tu vas remettre en route, cette partie-là sera refroidie par le ventilo et donc ne refondra pas. A part ça, la procédure me parait correcte.
  13. Pas facile de juger sur une photo. Le toucher compte pas mal aussi. Au niveau du bridge, il y a 2 choses à regarder : la flèche, et la cohérence des couches. Pour la cohérence des couches, tu peux gratter avec l'ongle en dessous du bridge ; ça permet de sentir s'il y a des filaments qui bougent et ne sont pas collés aux autres. A part ça, je remarque qu'il y a pas mal de problèmes sur ta tour : Si tu compares avec la dernière que j'ai imprimée, tu verras que je n'ai pas toutes ces déformations : Il faudrait vérifier le serrage des v-slots (pas de jeu, mais pas trop serré non plus), la tension de tes courroies, la fixation des poulies sur les axes des moteurs, et régler les drivers (voir ci-dessous). Ca ne réglera pas tout, probablement, mais je pense qu'il y a quand même une partie des soucis qui viennent de l'entrainement de la tête. Tu imprimes à quelle vitesse ? Pour les TL-smoothers, c'est mieux de les mettre après avoir fait les principaux réglages. D'autant que certains disent qu'ils ne sont pas utiles. Notamment @biostrike qui dit qu'un réglage de la tension de sortie des drivers permet de résoudre les pb sans utiliser de TL-smoother. Malheureusement, je n'ai pas encore pris le temps de tester cet aspect-là. Mais tu devrais faire le réglage préconisé sur la vidéo avant d'installer des smoothers, pour voir si ça améliore suffisamment les choses.
  14. Oui. Ca réclame aussi sur KS... Marc, il faudrait que tu t'astreignes à mettre un petit mot chaque semaine pour dire où tu en es. Même s'il n'y a pas grand chose à dire, quelques lignes suffisent : j'ai reçu tels composants cette semaine, j'ai validé le bon à tirer pour la découpe du Hylite, j'ai fait une modif dans le design (comme le passage de 200 à 220mm pour permettre plus de flexibilité dans la fixation des supports d'extrudeur à la cardan), etc. Ou alors une photo d'un truc (un composant reçu, une partie de ton atelier... peu importe). Ce n'est pas grand chose, mais ça rassure tout le monde sur le fait que ça avance, et ça nous tient en haleine.
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