[PETG] [PEI] mon impression acccroche trop

[Yo']

Hello,

 

J'ai du mal à décoller mes impressions du lit chauffant.

J'imprime en PETG, sur une surface adhérente (PEI) du plateau de la LK4.

 

Actuellement, pour décoller la pièce, je soulève légèrement un coin puis je passe une lame de cutter entre le plateau et la pièce et je la décolle comme ça, et en forçant quand même pas mal.

 

De plus, je fais ça avec le plateau à 60-70°c car lorsque le plateau est froid, la pièce ne vient pas du tout.

J'ai tenté d'augmenter la distance buse / plateau, sans succès car lorsque je décale de 0.04mm, la première couche adhère mal et bouloche.

 

Si vous avez des idées, je suis preneur.

Je décolle une pièce par heure et mes doigts souffrent un peu.

 

Dire que sur ma vitre en verre, la pièce se décolle toute seule.

 

[Kachidoki]

Salut @Yo'

J'ai failli passer à côté de ton sujet. 

Je te donne deux astuces :

• Si tu as déjà imprimé et que c'est trop tard, l'impression est collée, tu peux verser un peu d'isopropanol autour de la pièce, quand tu lèves doucement un coin, l'IPA remonte par capillarité et aide au décollage. J'ai déjà eu recours à cette astuce avec d'autres matières comme l'ASA par exemple. Garder le tour de skirt aide beaucoup pendant cette manœuvre.
• Si tu n'as pas encore imprimé, vu que tu as un PEI, prépare le avec un sopalin et du produit à vitre (le bleu, pas celui pour la voiture, même si je n'ai jamais testé ce dernier). Tu verras, ça sent le citron quand ça chauffe, et quand ça refroidi l'impression se décolle d'elle-même.
• Pour le plateau froid ou chaud, j'ai déjà constaté ça pour du PLA, parfois ça vient plus facilement à chaud qu'a froid. Mais ça dépend vraiment de plein de facteurs. Sur la CR-10 avec le Magigoo, si je tente d'enlever une impression à chaud, je peux y laisser ma première couche ou ma vitre au choix (bon d'accord c'est pas du PEI).

D'une manière générale, ça dépend quand même des PEI et des marques de PETG, j'ai certains PETG où je nettoie mon PEI comme pour un PLA, et d'autres où si j'oublie de passer le produit à vitre, je fais une prière avant de tenter d'enlever la pièce.

Pour ceux qui ont un bed en PEI, je laisse un lien fort pratique (en français) :

https://www.prusa3d.fr/guide-materiel/

Pour chaque matière, dans le paragraphe "Plateau", il est décrit comment préparer la surface d'accroche. La plupart du temps c'est méthode normale => IPA, si ça marche pas => eau chaude liquide vaisselle, si ça marche pas => acétone (très très occasionnel et uniquement pour les PEI lisse, strictement interdit pour les texturés), si ça marche pas => nouveau PEI. Dans d'autres cas c'est marqué comment faire, comme le produit à vitre ou la colle UHU. Parfois j'ai même recours au bon vieux scotch de peintre 3M bleu (en rajoutant bien l'offset dans le slicer hein !) ou au Magigoo.

A+

[Yo']

Merci pour ta réponse complète

 

Le temps que mon bed leveling se termine, je pars à la recherche de liquide pour les vitres, puis je testerais ça.

 

ça se voit ce que j'imprime à tour de bras ?

D'ailleurs, je vais légèrement décaler les prochaines impressions.

 

Réponse dans 2H.

 

[Kachidoki]

il y a 5 minutes, Yo' a dit :

ça se voit ce que j'imprime à tour de bras ?

D'ailleurs, je vais légèrement décaler les prochaines impressions.

J'ai le même soucis, quand la production a commencé, j'ai viré le PEI texturé sur une des machines pour mettre un lisse tout neuf. Maintenant sur les deux PEI lisse, l'empreinte des visières est gravée, elle ne part pas au nettoyage, ni à l'IPA, ni à l'eau savonneuse. J'attends que tout cet épisode soit terminé pour voir si l'acétone aide. J'ai aussi des bulles qui sont apparues sous les zones où ça tire le plus (en gros sous les extrémités et les tétons), mais ça il suffit de retourner le steel sheet et ça disparaît avec le temps (le PEI étant plaqué en sandwich entre le heatbed et la steel sheet par les aimants), c'est un phénomène bien connu avec l'ABS qui tire fort.

J'hésite tout de même à encadrer mon steel sheet tout neuf avec l'empreinte des visières, en guise de souvenir du Covid-19

[Yo']

alleluia !!!!!

Je ne me suis pas brulé les doigts en enlevant ma dernière impression.

J'ai tenté la méthode du liquide pour les vitres mais ça n'a pas mien marché.

Puis je suis revenu aux fondamentaux :

Un miroir, de la UHU, un bed leveling 225 points et une première couche un poil plus écrasée.

La pièce se décolle bien une fois la plateau à 40°C.

 

J'ai plus qu'à mettre en place une purge verticale comme sur la Geeetech comme ça, je n'ai plus besoin d'attendre que la buse soit chaude pour la moucher.

ça se fait tout seul.

 

ça et adapter les température pour perdre le moins de temps en chauffe et refroidissement.

 

Merci @Kachidoki pour ton aide

 

Modifié (le) Avril 9, 2020 par Yo'

[Kachidoki]

Bah pour le coup ça t'a pas beaucoup aidé. 

C'est vrai que sur la CR-10, j'imprime sur la vitre avec du Magigoo, c'est magique. Parfois même ça fait sursauter quand la pièce se décolle dans un clac assourdissant, ou plusieurs clic clic, comme si la vitre se fendait.  En revanche, décoller la pièce à chaud, faut oublier...

Pour le mouchage de la buse, j'utilise la même méthode sur la MK3s et sur la CR10 dans les start g-code (pas sur la MMU2s car c'est différent, elle ne bave à la mise en chauffe).

Dans les grandes lignes sur PrusaSlicer ça donne ça (à adapter aux machines) :

1. Buse à 150°C : M104 S150
2. Plateau à température normale : M140 S[first_layer_bed_temperature]
3. Attente de la buse : M109 S150 (important pour que le home ne se crash pas si on a oublié de vérifier la buse et que du filament froid est collé à la buse, à 150 il est suffisamment mou pour s'écraser)
4. Attente du plateau : M190 S[first_layer_bed_temperature]
5. Homing : G28
6. Eventuellement mesh leveling (la buse est toujours à 150 mais le plateau est à température)
7. Direction le point de départ de la ligne d'intro
8. Buse à température normale : M104 S[first_layer_temperature]
9. Attente de la buse : M109 S[first_layer_temperature]
10. Ligne d'intro et début d'impression

Avec ça, si la buse est propre au lancement, pas de crotte durant toute la phase de chauffe et de leveling. La buse étant au point de départ de la ligne d'intro lors de la vraie montée en température, la crotte se situe très proche du plateau (first layer height), ainsi elle y reste collée lors du démarrage de l'extrusion. Par contre j'ai une ligne d'intro contrairement à toi (sur les prusa elle est à Y-3, donc hors surface imprimable).

Pour le end g-code, j'ai aussi ajouté quelques lignes :

1. Ventilo à fond : M106 S255
2. On monte la tête de 100mm ou tout en haut en fonction de la hauteur de la pièce : {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+100, max_print_height)}{endif}
3. Blabla habituel, on coupe le plateau, on présente l'objet devant, on coupe les moteurs
4. On demande 150°C à la buse avec attente : M109 S150
5. On coupe la chauffe (maintenant que les 150°C sont atteint) : M104 S0
6. On coupe la ventilation : M107

Ainsi ça fige le plus vite possible le filament chaud, en plus de faire descendre la buse plus rapidement en température. Si on ajoute une petite rétractation au début, il est même possible ne de pas avoir de crotte du tout en fin d'impression, mais c'est très dépendant d'autres facteurs comme le type de filament et la température d'impression.

Voilà la petite astuce du jour, qui ne servira probablement pas non plus. 

[Yo']

Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :

Voilà la petite astuce du jour, qui ne servira probablement pas non plus. 

Je vais m'en inspirer pour l'adapter à mes imprimantes.

Il y des étapes fort intéressantes dans tes Gcodes

 

As-tu des nouvelles de jean marc de ArianePlast ?

Le montant de ma commande a été déité, mais ma commande n'avance pas.

Ce matin, son 06 était coupé lorsque je l'ai appelé (vers 10H).

 

[Kachidoki]

Oui, il est dépassé, en plus il n'avait plus de granulé de PLA, qu'il vient seulement de recevoir, donc il redémarre la prod. Le problème c'est qu'il va falloir du temps pour passer toutes les couleurs, en commençant par les couleurs claires.

[Yo']

La bonne nouvelle, c'est que j'ai une bobine de blanc.

La mauvaise, c'est que j'ai une bobine de gris foncé.

[Kachidoki]

Bah tiens justement sur son facebook :