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Filament ABS

U30 données techniques


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Hello,

Quelqu'un dispose-t-il des données techniques précises pour les composants de cette imprimante. Je ne trouve pas d'infos, pas même la puissance du Bed ou du Hotend.

La mienne est en panne (carte mère ne démarre pas led bleue éteinte mais alim Ok) je voudrai vérifier certaines valeurs simples.

Valeur Résistance du Bed

Valeur résistance du Hotend

Juste pour voir si mon grillage de CM ne proviendrait pas de l'un des deux avant de changer de carte.

Au passage, c'est une imprimante mal finie et fragile, je ne la conseille pas.

@+

Sushi

Modifié (le) par Sushi
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Je trouve 2,2 ohms pour la résistance du Bed.

Je n'ai pas l'impression qu'il y ait le moindre court circuit avec la plaque en alu, ni avec la masse de la carte, ni avec la sonde de T°

2,2 ohms ça vous parait correct ?

@+

Sushi

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Salut,

n' a pas du chercher tres loin, à priori devrai etre inscrit sur ta becane... ou au pire sur le site constructeur ou le site où tu à commandé 🤔 ('tout cas pour longer c' est ecrit... )

Donc, 24v 15A ( plutot vers 12A max en realité avec 280W... )

Du coup pour les ohms, entre 2( avec 12A ) et 2.4 (avec 10A ) je vois " pas "  le soucis.. ( R = V / I )

Sauf qu 'il faut du jus pour le reste.. (?)

As tu tenté de contacter ton revendeur ?

Pour le hotend me semble que c' est en 40W d' origine, devrai pomper dans les 1.7A

 

Et sinon, c' est une imprimante robuste, plutot bien finie pour moins de 150 €...

Une mieux finie tu aurai la bas de gamme de chez raise ? dans les 3K €...

ou plus robuste ? celle d' E3D même prix (3K€) mais sans extruder(s) ni hotend(s) 😄

________

edit : Elle est inscrite à 280W, mais l' alim fournie bien 360W à 15A.

Modifié (le) par 3Dim
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Posté(e) (modifié)

...Ou tout simplement une Ender 3 à 170 balles.

Puisque ça semble t’intéresser, mon Alfawise était de très mauvaise facture.

- Roulettes tellement mal ajustées que, même les excentriques desserrés à fond elle se déformaient (même le plateau) J'en ai une qui est fissurée !

- Chariot de Z tordu

- Vis sans fin contrainte non parallèle au portique

Ça m'a pris beaucoup de temps de la rendre potable d'autant que tout ceci m'était étranger. Donc je donne un retour d'expérience documenté et sincère, après près d'un an et demie d'utilisation et ma foi très peu de prints à mon goût environ 1,5 kg de PLA . Je ne suis pas le seul à me plaindre. Pour 180€ et non pas 150€ ce qui est une invention de Youtubers, je ne reprendrai jamais cette marque. Ca fait trop cher le kilo de PLA quand la CM te lache aussi rapidement. D'autant que je suis hyper méticuleux je ne fais pas partie des cochons qui nettoient leur buse à la brosse métallique. Ma buse elle est toujours nickel essuyée à chaud avec un chiffon et tout le reste est à l'avenant.

C'est très difficile de trouver un datasheet avec les valeurs des composants de l'imprimante. Même le détail des connecteurs, il suffit de voir les efforts déployés par Johnmaker pour upgrader sa U30 en U30pro pour s'en rendre compte. La plupart des composants comportent des marquages parcellaires voire rien et dans le cas de mon bed, de mémoire les valeurs n'étaient pas inscrites. Vu que j'y ai collé un isolant je n'ai pas envie de tout arracher pour regarder, d'autant que ceux vendu en pièces détachées sur Gearbest ne comportent pas de marquages...

Je ne cherche pas des infos sur mon alim si c'est ce que tu pensais, je cherche à valider mes composants avant de remettre une carte mère neuve et donc connaitre leurs valeurs réelles mesurées par d'autres ce qui prend genre 10 secondes... Je voudrai éviter de faire cramer ma nouvelle carte direct.

Si je peux recueillir des valeurs documentées ou mesurées plutôt que déduites (parce que moi aussi je connais U=R*I) ça profitera à tout le monde 😉

Ton intervention me conforte dans l'idée que ni mon Bed ni ma cartouche de Hotend ne sont défectueux. Je te remercie ça m'aide à avancer.

@+

Sushi

Modifié (le) par Sushi
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humm... je vais pas rentrer dans une gueguerre de marques.. bien que perso je n' suis pas partisans des " cheapeality "  ^^

Clairement si tu veux comparer u30 et ender 3, te prend pas la tete, ce sont basiquement les même, avec cadre plus rigide, ecran tactile et detecteur de filament en plus sur la u30 (et me semble une alim legerment plus grosse ? ), contre plus d' option accessible directement avec le menu (chiant ) à roullette pour l' ender3.

Pour le gros de ton soucis hardware, je soupçonne une erreur de montage, mais un default du fournisseur est tout à fais envisageable, ce pour quoi il ne faut pas hesiter à les contacter en cas de soucis 😉

A titre d' exemple, ayant une lk4 pro avec le bornier alim/bed (sur lesquels il est bien inscrit 10A ) qui avait cramé, juste eu un mail à envoyer à longer pour qu' ils me renvoient une carte mere neuve avec les nouveaux bornier DEAN ( censé supporter 65A.. risque plus de bruler 😄 )

Je ne suis pas expert en electronique, mais je ne pense pas qu' il y ai de resistances dans un plateau chauffant " PCB " ( il faut d' ailleur en ajouter une si tu veux y greffer une led savoir quand il chauffe ), donc il prend l' amperage que veux bien lui envoyer la CM, et dsl, je n' ai pas de carte u30 sous la main..

Je ne pense effectivement pas qu' il y ai quoi que ce soit inscrit sur ton plateau. (hormis "do not touch " )

Je pense que le meilleur moyen de le savoir, est de demander au constructeur, sinon, vas pas te plaire, peut faire une estimation avec https://fr.aliexpress.com/item/4000173822906.html qui ressemble à s' y méprendre à celui qui t' interesse, noté à 220W, soit un peu sous les 10A... si tu cherche un peu, peut en trouver d' autre à 240W soit pile à 10A ^^

___________

Sinon, je ne suis pas youtuber, je tien mes prix d' ici : https://fr.aliexpress.com/item/33061351786.html ( actuellement à 145€ ).

Je ne sais pas qui est Johnmaker, mais probablement pas doué en deconnection/ reconnection de cable, puisqu' il suffit de debrancher la carte même avec l' ecran, puis de rebrancher la nouvelle 🤔 ( + le cable du plateau avec les nouvelles cartes ) ( en vrai le plus chiant est de debrancher faute à la " colle " d' usine pour que les connecteurs ne bougent pas )

_______

Celà dis, je trouve que tu as tout à fait raison de partager ton experience, et suis d’ accord que Longer devrai partager un peu plus sur son hardware afin de ne pas à avoir à ouvrir sa becanne pour voir ce dont elle est capable 🙂

Puis bon courage pour ton datasheet !

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Ou là là quelle salade... Ne le prends pas mal mais effectivement t'as pas l'air expert en grand chose on dirait...

Une erreur de montage 1 an et demi après... Mouais peut être chez les bolosses qui brossent leur hotend et qui lavent leur imprimante à la sableuse va savoir...

HS ON

Je viens juste de monter ma Creality Ender 3 v2 cet AM, tu as raison il n'y à même pas besoin de se lancer dans un débat. Créality c'est de la qualité du moins celle que j'ai reçu elle est parfaite dès la sortie de la boite. Et moi je sais exactement de quoi je parle puisque j'ai les deux à ma disposition pour comparer... J'en ai rien à faire des émotions de ceux que mon avis documenté dérange, je juge les faits donc j'insiste, au cas ou un débutant lirait ceci, Pas d'Alfawise pas de Longer3D vu que c'est le même fabricant. Sauf si vous avez envie de bricoler...

Une résistance chauffante selon toi c'est quoi sinon une résistance ? Utilise ton multimètre tu verras (n'oublie pas de soustraire la valeur de tes sondes)

Pour JohnMaker, tu ira lui dire mon petit Jean-Michel 😉, ça lui fera plaisir... Perso moi je suivrai ses conseils à la lettre.

Bref pourquoi t'es venu me parler dans cette discussion si c'est juste pour me donner des conseils avariés en me faisant la gentillesse de me considérer comme un demeuré ?  Pour info ils m'ont filé 90$ raison pour laquelle je tente de réparer. Mais c'est juste hors sujet...

HS OFF

Moi tout ce que je demande c'est qu'une bonne âme veuille bien mesurer la résistance de son Bed et de la cartouche de son Hotend ou me fournisse un datasheet. Ça prend quelques secondes de mesurer et ça me permettra d'évacuer ces deux éléments comme source de panne c'est tout.

Serait il possible de s'en tenir à la technique pour faire avancer la discussion ?

Merci quand même

@+

Sushi

Modifié (le) par Sushi
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Salut,

Pour info, sur ma U20, j'ai aussi 2.2 ohms pour la résistance chauffante du bed (310mmx310mm).

Désolé, c'est un peu trop compliqué pour moi d'accéder aux bornes de la cartouche chauffante (l'UC est coincée dans mon meuble et il faudrait que je décâble beaucoup de choses). Mais je dirais comme @3Dim, 40W. Tu pourrais peut-être demander à @GLED, il est entrain de se battre avec du PLA autour de sa hotend démontée.

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Merci remibora je suis super content de te lire.

Bon mon bed n'est pas en court circuit et il semble normal. Le Hotend n'est pas en court circuit non plus et je mesure 17,8ohms ce qui nous ferait dans les 32Watts ce qui semble raccord !

Bon il faut que je teste mes moteurs mais j'ai un doute, un moteur en court circuit ça devrait tuer le driver mais pas forcément la CM non ? Pareil pour les sondes, ça devrait juste me donner des valeurs délirantes...

Bon tester des moteurs pas à pas je ne sais pas comment on fait je vais tatonner un peu pour voir...

Merci

@+

Sushi

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Pour les sondes, oui, la valeur sera aberrante si court-circuit ( déjà testé en serrant trop fort la vis de fixation sur le bloc de chauffe 😅).

Pour le test des moteurs, sur les 6 broches, la 2ème et l'avant dernière sont inutilisées. La première et la troisième ont une résistance de 1.8ohms et pareil en symétrique (dernière et anté-pénultième, mot compte double, vous gagnez 30points). Les broches 1 et 3 sont isolées des 4 et 6 (2 bobines distinctes).

En cas de court-circuit, oui, le driver ne va pas apprécier et il pourrait se venger sur le régulateur de tension 3.3V...

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Voici les valeurs relevées

img_2010.jpg

Si j'ai bien tout compris je pense que mes moteurs ne sont pas altérés. J'ai même pris la précaution de vérifier qu'aucune des pattes ne présentait de continuité avec la carcasse.

Bref j'ai l'impression que ma Carte Mère à eu trop chaud pendant les journées de clavicule (et Kamoulox)... Dans ce cas peut être qu'un seul composant est HS ???

Merci

@+

Sushi

Modifié (le) par Sushi
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As-tu pensé à vérifier le moteur de ton extrudeur?

En ce qui concerne les éléments chauffants, j'ai appris à me méfier des mesures à froid. Lors de la chauffe, des court-circuits peuvent se produire. (Je l'ai constaté sur un chauffe-eau et sur un appareil à raclette).  EDIT: J'ai rien dit, la remarque ne doit pas s'appliquer dans ce cas.

J'imagine que tu as inspecté ta carte mère: aucun composant cramé, piste détériorée, connecteur fondu/noirci...?

Modifié (le) par remibora
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Posté(e) (modifié)

Ben justement !

Cet AM je me suis dit que j'allais essayer de brancher mon imprimante en USB pour recharger le firmware avec CURA. Comme Windows à installé le driver je me suis dit qu'il y avait peut être de l'espoir. Donc je me suis attelé à remesurer les fusibles des fois que... Mon polyswitch était passant mais je mesurais seulement 1.4V à ses pattes alim en route donc je trouvais ça étrange. J'ai pensé que mes sondes ne touchaient pas bien, donc j'ai commencé à débrancher un par un les connecteurs en vue de déposer la carte mère pour mesurer le polyswitch par derrière.

Et quand j'ai commencé à manipuler le connecteur 24v le fil rouge m'est resté dans les mains, la vis était à peine serrée, idem sur le connecteur du Bed ; et devine ce que j'ai trouvé en grattant la colle du connecteur de l'alim... et pourtant c'est pas faute de l'avoir scrutée cette foutue carte...

img_2013.jpg

Tu la vois la petite boule ?

img_2011.jpg

Évidemment impossible de déconnecter, obligé de dessouder...

img_2014.jpg

Et finalement

img_2015.jpg

Le connecteur était entièrement recouvert de plastic. Bonjour pour conduire le courant !

Bref, je fais contact avec les doigts (c'est que du 24v) Je pousse l'interrupteur et qu'est ce que je vois ? Une jolie petite lumière bleue qui s'allume.

img_2018.jpg

Bref j'ai soudé du 1mm² sur la carte et j'ai utilisé un connecteur de lampe qui trainait en attendant de recevoir les connecteurs qui vont bien...

Et l'imprimante au reboot elle me dit...

img_2017.jpg

Je suis super content. Merci remibora de m'avoir redonné espoir, j'espère que ça pourra aider quelqu'un.

@+

Sushi

Modifié (le) par Sushi
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Doublon à supprimer svp.

Modifié (le) par Sushi
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Bien joué et merci pour le retour détaillé!

C'est vrai que c'est un connecteur qui est souvent défaillant. En général il est partiellement fondu et noir, c'est plus facile à identifier comme panne dans ce cas.

Et bien c'est reparti...

PS: quand tu cites quelqu'un, tu peux ajouter @ devant le nom, cela permet à la personne d'être alertée et de répondre plus rapidement.

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@Sushi 😅...

Alors oui, un cadre pas droit et des excentriques mal ajustées, pourrai venir d' un montage pas top...

Mais non, je n' irai pas jusqu' à dire que tu est un demeuré comme tu l' insinus..

Entre deux messages les " cochons " sont devenus des " bolosses ", mais laisse les donc tranquille.. ( d' ailleur en passant,

si tu trouve le besoins d' essuyer constamment ta buse, c' est soit tu est hyper maniaque, soit plusieurs extrudeurs donc fais un passage sur la brosse en parking, soit tu as un soucis avec ton extrusion. )

J' ai survolé ton tuto, c' est plutôt bien expliqué, je ne vois pas où il semble avoir galeré comme tu l' entend ? ( puis raté t' es pas bon pour deviner les prenoms 🤨 )

 

Et toujours dans le plus grand respect, falloir que tu m' explique pourquoi,

en jouant avec un multimetre pour mesurer la resistance d' un pcb dont le but est de chauffer,

sur une carte mere qui " ne s' allume pas ",

tu n' as pas guetté si cette carte recevait du jus ? 🤭 

Du coup ta panne me rappelle un peu le passage où je te parle des borniers 10A de l' alim et/ou bed amené à cramer...

'tout cas bravo pour ta resolution !

Modifié (le) par 3Dim
@
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Salut @3Dim, on a pas du bien se comprendre en fait... Un problème de communication en somme et oui effectivement je suis généralement hyper méticuleux.

Merci pour ton aide en tout cas.

Belle journée

@+

Sushi

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