toujours en recherche pour une imprimante 3D

[MrMagounet]

Il y a 2 heures, isatis a dit :

merci pour tous vos conseils d’utilisateurs expérimentés !

j’ai plus qu’à me lancer et faire mon choix, se sera entre la X2 ou la CR10 pro V2

pour le caisson je fera cela moi même j’ai tout ce qu’il me faut niveau matos et matières 

en tout cas en pré merci pour vos bon conseils, en tant que novice cela est appréciable… et puis en tant qu’artisans d’une vielle technique ancestrale, passer au nouvelle technologie c’est pas du gâteau lol

Pour faire Simple et efficace, ils ont très bien répondu.

Ce qu'il faut savoir, la modification d'une tête est en grande partie mécanique pour ce qui est du changement de buse mais pour imprimer des matériaux au dessus de 260°C ce demandera des modifications avancé et une adaptation du Firmware Pour les imprimantes courante le firmware est limité a 260 a 275°c, environs mais mécaniquement elles poserons soucis bien avant ;).

Si ton but est d'imprimer de la fibre de carbone et pas du PLA charge en particule, une buse en cuivre nickel et acier trempé ce font bouffé bien trop vite, faudra regarder du côté des buse Zodiac renforcé (ce type de filament est très chers et le plus abrasif que je connaisse).

Pour imprimer entre 235°c a 300°c il te faudra passer en heatbreak bi metal obligatoirement (un PTFE comme sur les X1 s'habite a partir de 230°c un capricorne comme sur les Creality CR10S pro ce dégrade a partir de 245-250°C) (la X2 est en Bimetal d'origine normalement), par la suite si on doit atteindre les 300°C faudra voir pour le remplacement de sonde de température adapté (et le configuré dans marlin). si il faut dépasser les 300°c cela va ce compliquer les modification de la tête seront bien plus importante et on commencera a avec un choix réduit d'option disponible.

Si tu copte vraiment faire de la fibre de carbone, sur la X2 L'extrudeur comme sur la X1 est pas ce qui ce fait de mieux car fragile et de qualité moyenne, il sera peut être nécessaire de l'amélioré ou remplacer, sur la CR10S Pro l'extrudeur est tout alu dual gear et solide mais il faut modifié la tête d'impression pour imprimer au dessus de 240°C remplacement par une tête type microswiss MK8 avec heatbreak all metal, ou fait comme moi la passer avec un bloque complet Matrix qui est un bloc d'extrusion direct drive proche des E3D Hemera.

C'est faisable sur les 2 imprimantes donc mais a étudier bien comme il faut.

Pour Finir Que ce soit sur la Artillery X2 (qui reste très proche des X1 et Genius), ou la CR10S pro je pourrais assez facilement t'apporter de l'aide, et ce sera ausi le cas d'autres personnes qui t'on aiguillé ici

[isatis]

il y a 3 minutes, MrMagounet a dit :

Pour faire Simple et efficace, ils ont très bien répondu.

Ce qu'il faut savoir, la modification d'une tête est en grande partie mécanique pour ce qui est du changement de buse mais pour imprimer des matériaux au dessus de 260°C ce demandera des modifications avancé et une adaptation du Firmware Pour les imprimantes courante le firmware est limité a 260 a 275°c, environs mais mécaniquement elles poserons soucis bien avant ;).

Si ton but est d'imprimer de la fibre de carbone et pas du PLA charge en particule, une buse en cuivre nickel et acier trempé ce font bouffé bien trop vite, faudra regarder du côté des buse Zodiac renforcé (ce type de filament est très chers et le plus abrasif que je connaisse).

Pour imprimer entre 235°c a 300°c il te faudra passer en heatbreak bi metal obligatoirement (un PTFE comme sur les X1 s'habite a partir de 230°c un capricorne comme sur les Creality CR10S pro ce dégrade a partir de 245-250°C) (la X2 est en Bimetal d'origine normalement), par la suite si on doit atteindre les 300°C faudra voir pour le remplacement de sonde de température adapté (et le configuré dans marlin). si il faut dépasser les 300°c cela va ce compliquer les modification de la tête seront bien plus importante et on commencera a avec un choix réduit d'option disponible.

Si tu copte vraiment faire de la fibre de carbone, sur la X2 L'extrudeur comme sur la X1 est pas ce qui ce fait de mieux car fragile et de qualité moyenne, il sera peut être nécessaire de l'amélioré ou remplacer, sur la CR10S Pro l'extrudeur est tout alu dual gear et solide mais il faut modifié la tête d'impression pour imprimer au dessus de 240°C remplacement par une tête type microswiss MK8 avec heatbreak all metal, ou fait comme moi la passer avec un bloque complet Matrix qui est un bloc d'extrusion direct drive proche des E3D Hemera.

C'est faisable sur les 2 imprimantes donc mais a étudier bien comme il faut.

Pour Finir Que ce soit sur la Artillery X2 (qui reste très proche des X1 et Genius), ou la CR10S pro je pourrais assez facilement t'apporter de l'aide, et ce sera ausi le cas d'autres personnes qui t'on aiguillé ici

je ne veux pas forcement faire de fibre de carbone, je veux principalement faire du PLA, et peu être essayer la cire... en fait je suis fondeur d'art, je reproduis des œuvres, que des artistes me confie, en bronze et récemment l'un de mes clients m'a apporté des pièces en PLA, je n’étais pas convaincu de la possibilité de faire fondre le PLA de façon correct, dans mon four, sans que cela ne laisse un dépôt qui ruinerais la qualité du bronze a venir.... mais stupeur ! tout c'est bien déroulé et la qualité était au rendez-vous. On a donc retenté l'expérience avec 3 autres pièces et le résultat était tout aussi bon.
Du coup je me suis dis qu'il y avait quelque chose a faire avec cela, que ce soit pour les tirage mais aussi pour le moulage puisque j'ai vu qu'il existe aussi des matériaux flexible que l'on peu imprimer. Voila donc pourquoi je suis ici et pourquoi je pose autant de question lol
Je pense me tourner vers la X2 car moins chère a l'achat ce qui me permettra d'investir un peu sur les fils

[MrMagounet]

Il y a 8 heures, isatis a dit :

je ne veux pas forcement faire de fibre de carbone, je veux principalement faire du PLA, et peu être essayer la cire... en fait je suis fondeur d'art, je reproduis des œuvres, que des artistes me confie, en bronze et récemment l'un de mes clients m'a apporté des pièces en PLA, je n’étais pas convaincu de la possibilité de faire fondre le PLA de façon correct, dans mon four, sans que cela ne laisse un dépôt qui ruinerais la qualité du bronze a venir.... mais stupeur ! tout c'est bien déroulé et la qualité était au rendez-vous. On a donc retenté l'expérience avec 3 autres pièces et le résultat était tout aussi bon.
Du coup je me suis dis qu'il y avait quelque chose a faire avec cela, que ce soit pour les tirage mais aussi pour le moulage puisque j'ai vu qu'il existe aussi des matériaux flexible que l'on peu imprimer. Voila donc pourquoi je suis ici et pourquoi je pose autant de question lol
Je pense me tourner vers la X2 car moins chère a l'achat ce qui me permettra d'investir un peu sur les fils

si tu a besoin d'imprimer des moule flexible en TPU ou TPE, la X2 etant directe drive elle sera plus pratique. Pour ma part ma CR10S pro m'a couter 200€ j'ai fait un affaire mais il s'agit d'un V1 (il y a que le BLt en moins mais me capteur capactif sera remplacer j'ai un inductif en stock et un 3DT Triangle coute 12€), pour ajout j'ai synchroniser les Z cela coute 10€, et je la passe en direct drive via la tête Matrix qu'un ami ma revendu 50€, mais oui si tu dois ajouter un matrix et une synchronisation des Z tu as 80€ a ajouter au prix de l'imprimante, ce qui en effet pour le côté prix et utilisation immédiate la X2 a un avantage pour toi je pense.

[Titouvol]

@MrMagounet a raison : 

Surtout pour débuter autant partir sur la x2 si sera prête à l'emploi.

Surtout qu'imprimer de petites choses en TPU sur une imprimante Bowden de fait pas trop mal. Mais si tu envisages d'imprimer régulièrement des moules assez conséquents, le direct Drive sera alors bien plus adapté.

Pour info. :

il existe deux systèmes pour alimenter l'imprimante en filament :

Système Bowden : le moteur qui pousse le filament est sur la structure de l'imprimante, donc loin de la tête à laquelle il est relié par un tube ... Bowden. L'avantage est de limiter le poids sur la tête.

Système Direct Drive : le moteur en question est directement sur la tête.

Pourquoi le direct Drive est mieux pour le tpu ? Imagine le filament comme un spaghetti :

ABS, pla, petg sont des spaghettis crus : aucun problème pour les pousser.

Le tpu est un spaghetti cuit : beaucoup plus compliqué à pousser (accordéon), même guidé par le tube Bowden, mais très facile à tirer.

[isatis]

il me semblait que c’était une direct drive sur la X2 ? un conseil de pièces à prévoir en plus ou à modifier de base avec l’achat de la X2 ?

j’ai déjà commandé les filaments sur banggood

[Titouvol]

Il y a 10 heures, MrMagounet a dit :

la X2 etant directe drive

Oui c'est bien ça.
C'est pour cela qu'on dit que si tu envisages l'utilisation du TPU, mieux vaut partir sur la X2.

[isatis]

lol j’avais bien compris alors…

[methylene67]

@Titouvol au risque de dire une connerie mais d'apprendre quelque chose de nouveau, en bowden le tube PTFE est en contact avec la buse, en direct drive ce n'est pas le cas ? Ou alors c'est uniquement en passant en heatbreak full metal que l'on a plus de contact tube PTFE/buse ?

[Titouvol]

Que tu sois en extrudeur déporté ou sur la tête, tu auras un PTFE .
Par contre, en direct drive il est tout petit petit et caché ... donc on l'oublie souvent.
Effectivement, pour ne plus avoir le tube PTFE jusqu'à la buse, il faut passer au full métal.
Mais comme toujours, ce n'est pas une solution idéale non plus :
C'est parfait pour passer des filaments demandant de hautes températures que ne supporterait pas le tube ptfe, mais ce n'est pas top pour certains filaments "collants" qui glisseront moins bien sur le métal que dans le tube ptfe. Malheureusement, le très courant PLA, fait partie des "collants" !

 

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, methylene67 a dit :

@Titouvol au risque de dire une connerie mais d'apprendre quelque chose de nouveau, en bowden le tube PTFE est en contact avec la buse, en direct drive ce n'est pas le cas ? Ou alors c'est uniquement en passant en heatbreak full metal que l'on a plus de contact tube PTFE/buse ?

Ton PTFE est en contact avec la buse lorsque que heatbreak est de type bore ou avec bague de teflon(c'est un bout de teflon sur le dernier centimètre de ton heatbreak en contact avec la buse) quelques soit le système bowden ou Driect Drive.

Dans le cas d'un HeatBreak Full Metal ou Bi Metal le PTFE sera juste sur une tout petite zone a l'entré du heatbreak, ceci sur du bowden ou DDrive.

Après mieux vaut du bi metal au full metal pourquoi ? 

- Le full metal est en realité un heat break d'une seule pièce en titan par exemple il est très mauvais conducteur de chaleur et donc le PTFE bien plus haute reçoit peu de chaleur, mais avec le temps le titane finira par monter quand même en température car la chaleur s'accumule avec le temps et ce dissipe peu.

- Le Bi Metal utilise 2 metaux différente du titane et du cuivre, la titan sera sur le pont entre le heatblock et l'extrudeur (et parfois en plus sur l'ensemble du filtage qui ce vis sur le heatblock), et la parti qui monte dans heatsink et l'extrudeur est en cuivre. l'avantage ici toujours crée une rupture de pont thermique mais la partie cuivre dissipera mieux la chaleur qui sera évacué bien plus vite, le heatbreak restera donc bien plus froid.

Les mesure donne pour un print de 2 heures en PLA a 200°C un gain de 6°c à 10°c  plus faible environs sur du bi metal sur temp ambiante de 25°C, on aurait Jusque 42°C sur du full metal alors que le bi metal sera a 32°C, bien entendu plus l'impression est longue plus cette température peux monter.

Après sur des prints a moins de 300°C le full metal fait le job sans soucis, au dessus je pense qu'il faut evite le full metal et obligatoirement regarder sur du bi metal.

 

Il y a 2 heures, Titouvol a dit :

Que tu sois en extrudeur déporté ou sur la tête, tu auras un PTFE .
Par contre, en direct drive il est tout petit petit et caché ... donc on l'oublie souvent.
Effectivement, pour ne plus avoir le tube PTFE jusqu'à la buse, il faut passer au full métal.
Mais comme toujours, ce n'est pas une solution idéale non plus :
C'est parfait pour passer des filaments demandant de hautes températures que ne supporterait pas le tube ptfe, mais ce n'est pas top pour certains filaments "collants" qui glisseront moins bien sur le métal que dans le tube ptfe. Malheureusement, le très courant PLA, fait partie des "collants" !

 

j'utilise que du heatbreak bi metal et imprime regulièrement PLA de tous type et PETG, pas de soucis mais j'ai prix un Bi metal de qualité, faut surtout pas prendre n'importe quoi la qualité d'usinage du heatbrak est essentiel. c'est pour cela que je prend que du TriangleLab la dessus qui est le meilleur rapport qualité / prix pour moi.

[methylene67]

Du coup, la meilleure configuration reste donc du direct drive avec heatbreak bi-métal (cuivre/titane). Donc mon choix est le bon : 

https://fr.aliexpress.com/item/1005002797534007.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.15.2b7d34d5vH7zUd

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, methylene67 a dit :

Du coup, la meilleure configuration reste donc du direct drive avec heatbreak bi-métal (cuivre/titane). Donc mon choix est le bon : 

https://fr.aliexpress.com/item/1005002797534007.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.15.2b7d34d5vH7zUd

Ce sont les nouveaux modèles de heatbreak TriangleLab ceci j'utilise les ancien modèle moi la différence sur les mienne le petit filetage qui vas dan le heatblock et contact buse est en cuivre chez moi et la jonction est en Titane, ici la jonction est en cuivre mais le filetage est en titane pour le contact buse heatblock, sur la rupture de pont thermique cela doit être aussi efficace les 2 solution mais le filetage en titante sera moins fragile ce qui limitera les risque de casse si on sert trop.

Le Prix est 3€ plus chers a présent.

Très bon choix en effet, tu as bien pris le model lisse ? 

[methylene67]

il y a 21 minutes, MrMagounet a dit :

Très bon choix en effet, tu as bien pris le model lisse ? 

Ah ben non pour le coup, j'ai pris l'autre, car le modèle de heatbreak d'origine n'était pas lisse. Je ne vois pas trop la différence d'ailleurs, j'aurais même tendance à dire que le modèle lisse à une moins bonne dissipation thermique.

[isatis]

et es ce que l’on peu mélanger les marques pour modifier sa machine ? comme avec l’exemple de méthylène67 avec ses buses ni composant

[Titouvol]

Tu peux parfaitement mixer les marques.
En fait il faut juste respecter les modèles, qui ne sont pas forcément déposés.
Par exemple si ta machine a des buses MK8, tu peux les prendre chez qui tu veux, elles se monteront dessus.
Mais il existe des marques qui font du matériel spécifique pour que tu sois obligé de te fournir chez eux.

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, methylene67 a dit :

Ah ben non pour le coup, j'ai pris l'autre, car le modèle de heatbreak d'origine n'était pas lisse. Je ne vois pas trop la différence d'ailleurs, j'aurais même tendance à dire que le modèle lisse à une moins bonne dissipation thermique.

Hein comment sa normalement Artillery a passer tout les X1 et Genius Depuis Juillet 2020 en version lisse seule les première version avait un filetage pour le heatsink. La version lisse dissipe autant que la fileté pas de soucis.

 

Il y a 1 heure, Titouvol a dit :

Tu peux parfaitement mixer les marques.
En fait il faut juste respecter les modèles, qui ne sont pas forcément déposés.
Par exemple si ta machine a des buses MK8, tu peux les prendre chez qui tu veux, elles se monteront dessus.
Mais il existe des marques qui font du matériel spécifique pour que tu sois obligé de te fournir chez eux.

Tout a fait comme Certaine Creality la CR10S pro par exemple qui obligera a acheter un heatbreak de chez hotends concu pour rendre compatible les bloc et buse MK8, ouchanger la hotend par une microswiss, ou une trianlgeswiss pour passer en MK8, ou comme moi changer tête et extrudeur pour un bloc Matrix, mais aussi Hemera ou H2 par exemple pour passer en V6 ou Volcano. Car les Buse Creality sa chiante a trouver, assez chers pour leur qualité et avec un pas de vis specifique M6 x 0.75m au lieu de M6x 1mm sur les V6, volcano et MK8.

Pour ma part il y a 4 boutiques sur ali en qui j'ai un confiance aveugle, TriangleLab / D-Force, BigTreeTech, MKS, Fysetc, et en France un super boutique avec de super produit a prix correcte pour du made in france Hontends.fr

[methylene67]

Bah pour le coup t’es ventilateur en 24V fysect je ne les ai pas trouvé très silencieux

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, methylene67 a dit :

Bah pour le coup t’es ventilateur en 24V fysect je ne les ai pas trouvé très silencieux

Y a plusieurs référence tu avait pris les même modèle que moi ? car perso les miens sont super silencieux par rapport au ventilo Artillery et Creality encore plus.

[isatis]

il y a 16 minutes, MrMagounet a dit :

Y a plusieurs référence tu avait pris les même modèle que moi ? car perso les miens sont super silencieux par rapport au ventilo Artillery et Creality encore plus.

peu être que cela vaut le coup que je prenne un ventilateur plus silencieux ?

n’hésitez à me dire si vous penser à d’autres pièces

[methylene67]

@MrMagounet je pense surtout que les ventilateurs de la Tenlog sont bien moins bruyant que ceux des Creality et Arrillery, et en plus le firmware les bride à 80%

[MrMagounet]

il y a une heure, methylene67 a dit :

@MrMagounet je pense surtout que les ventilateurs de la Tenlog sont bien moins bruyant que ceux des Creality et Arrillery, et en plus le firmware les bride à 80%

J'ai rien entendu de pire que les Creality en bruit il est vraie les Artillery sont inaudible a côté mdr. mais bon a savoir que les ventilo de la Tenlog sont silencieux. merci de l'info.

[MrMagounet]

il y a une heure, isatis a dit :

peu être que cela vaut le coup que je prenne un ventilateur plus silencieux ?

n’hésitez à me dire si vous penser à d’autres pièces

sur les Artillery le plus bruyant est le ventilateur de la Carte mère je ne sais pas sur la X2 si il y a la même configuration de ce côté.

[isatis]

a voir du coup lol

[MrMagounet]

il y a 6 minutes, isatis a dit :

a voir du coup lol

Oui avant de pense a amélioré une imprimante regarde d'abord comment elle ce comportera, tu pourrais prendre 2 X2 et Avoir 2 imprimantes avec des différence de comportement.

[methylene67]

Sur la Tenlog aussi, enfin ça dépend des versions, mais sur la mienne c'était clairement le ventilateur de l'alimentation que j'ai remplacé par un Noctua.