Installation Rod Set pour CR10 sur CR10S Pro

[juanpa]

Salut !

Je voulais savoir si des personnes avait installé le kit Rod Set de Creality (barres stabilisatrice) pour CR10 sur une CR10S Pro (V1) ?

Je fais quelques recherche sans succès. Il me semble que sur ce forum au moins une personne avait monté ça sur sa CR10S Pro V1 mais je trouve pas de post.

Si vous avez un tuto sous la main je suis preneur.

 

Merci

 

Bon print à vous

[Lorenzo78]

@juanpa regarde ici : https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=kit+Rod+Set+de+Creality&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuYp7QeoaY00

[juanpa]

Merci

Oui j'avais trouvé des montage sur CR10 mais me demandais si c'était pareil sur CR10S Pro pour la fixation sur le bâti, sur la CR10 il taraude le profil alu sur la Cr10 S Pro comment ça se passe ?

[ixi]

Bonjour @juanpa

 

Oui, ç'est compatible *, j'ai percé en bas gauche/ droite pour placer les vis + écrous ( à l'interieur ).

L'épaisseur du métal ne permet pas de tarauder.J'aurais préféré mettre un insert fileté mais la pince était rester au boulot 

 

* compatible, mais ,

au dessus de 350mm le chariot X vient taper sur le tube lors du homing , mais il y a plusieurs possibilités

- décaler le end stop X de 10 mm vers la droite , et recompiler le FW en changeant le format de l'imprimante 280 x 300 x 400mm

- ou décaler les équerres de fixation vers l'avant ( img3) en joutant une épaisseur

-  ou ....ne rien faire, je n'imprime jamais à plus de 300 mm

 

[juanpa]

@ixi Merci pour ton retour d'expérience

[ixi]

@juanpa avec plaisir 

Je suis deja prêt pour te communiquer les infos de ta prochaine modification :  comment installer des rails linéaire sur l'axe Y  ( ( ça en vaut vraiment la peine !)

[juanpa]

Arrêtes de me tenter ^^

"ça vaut vraiment la peine" à ce point là ?

[ixi]

@juanpa Oui !! ça glisse comme sur une patinoire, et contrairement au très bon système à galet, il n'y a plus rien a régler.

Tu ne pourras pas utiliser la plaque d'origine pour monter les chariots ( 2 chariots par rail ) , mais la bonne nouvelle est que ce n'est pas grave, car comme tu vas coller  une base magnétique de bonne facture directement sur le lit chauffant ( Ziflex hight temp pour moi) pour utiliser les plaques métalique flex, , tu pourras découper la plaque d'alu Crèality devenue inutile  à la scie sauteuse avec une lame spéciale alu, en 10 minutes avec ébavurage.

L'interrupteur de fin de course Y ne subit aucune modif, et rien à imprimer, j'ai trouvé une astuce pour utiliser les pièces qui ne servent plus.

Pour finir, tu en profiteras pour compiler Marlin 02000903 avec le code source TinyMAchines DW7.4.5 et le FW écran 7.7 avec lesquels tu pourras modifier le jerk, feed rate et accélération directement sur l'écran tactile.

Juanpa, au boulot, tu perds déjà du temps à lire ce post !

[juanpa]

@ixi Je crois que j'ai pas tout compris

Donc tu vires le chariots d'origine (celui qui supporte les galets et sert à fixer le lit chauffant) pour le remplacer par le buildplate alu d'origine (que je n'utilise plus depuis longtemps car bombé et que j'ai remplacé par un système de plateau magnétique type Ziflex mais moins cher ^^) que tu découpes et perces pour fixer les chariots ? percer pour fixer le lit chauffant aussi ?

Il y a un sujet ou une vidéo là-dessus, j'au cherché vite fait mais pas trouvé à part pour l'ender 3

[ixi]

@juanpa

Toutafé !

J'avais aussi cherché, sans succès...

Je vais faire des photos détaillées et si tu es sages je placerai un pdf du plan de découpe. ( dans un nouveau sujet )

Ce n'est pas plus compliqué que de placer les barres de renforts.

[juanpa]

Super ! Merci

 

Petit question HS, c'est quoi la réf. de ta courroie de synchro Z ? Celle que j'avais acheté était trop lâche j'avais dû m'imprimer un tensionneur mais si je peux m'en passer ce serait pas plus mal (quoique pratique pour resynchroniser les axes)

[ixi]

Coucou,

je te dis tout ce soir, comme je suis naturellement immunisé je suis au boulot .... ça tombe bien, je suis anti télétravail 

[juanpa]

J'ai trouvé ce rod set qui à l'air pas mal https://www.amazon.fr/dp/B09L157SBH mais pas donné

Après j'ai vu des modèles sur thingiverse avec utilisation de M8 Threaded Rod qui ont l'air pas mal et ce sera plus économique et garantie que ça ne gêne pas jusquà 400 mm en Z, me tâte du coup 

Modifié (le) Février 27, 2022 par juanpa

[ixi]

Salut,

J'ai retrouvé la facture et le lien, j'avais commandé celui ci https://nl.reprapworld.be/mechanisch/frames-en-staven/frame-onderdelen/frame-stabilisatie-kit-cr-10-s/

[juanpa]

Ok merci !

Pour le soucis de la tête qui tape la barre sur les hauteurs supérieur à 350 mm, modifier le end gcode ne suffit pas ? Il n'y a pas de G28 pour ma part juste un G1 X0 en le modifiant ça résoud le soucis ? Ou il y a d'office un homing en fin de print même si pas dans le gcode de fin ?

[ixi]

Non, pas de homing en fin d'impression, j'ai celui ci, X 150 ( au milieu) et Y 10 mm au dessus de l'impression.

Depuis que les M201, M203 et M205 peuvent s'ajuster via l'ecran tactile, j'ai fait le ménage 

Entre le rail linéaire X et le direct drive, le bloc d'impression est décalé de 15mm vers l'avant, donc tu devrais monter à plus que 350 mm

debut : 

 

G28 ;Home

 

G92 E0 ;Reset Extruder

G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

G1 X25.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position

G1 X25.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line

G1 X25.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little

G1 X25.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line

G92 E0 ;Reset Extruder

G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

 

fin : 

 

G91 ;Relative positioning

G1 E-2 F2700 ;Retract a bit

G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z

G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out

G1 Z10 ;Raise Z more

G90 ;Absolute positioning

 

G1 X150 Y10{machine_depth} ;Present print

M106 S255

M104 S0 ;Turn-off hotend

M140 S0 ;Turn-off bed

 

M84 X Y E ;Disable all steppers but Z