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Anycubic Kobra 3 Combo

(Ender 3 s1) Retour du Z offset qui change tout seul + mesh qui ne compense pas correctement


kino

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Bonjour à tous,

J'ai posté récemment au sujet de mon mesh qui ne compense pas correctement, mais depuis j'ai en plus le retour du mon problème de Z offset.

Le Z offset change physiquement après un Z to home ou au démarrage d'une impression.

 

Je précise que pas mal de personnes ont ce problème.

Avant de commencer, je précise que j'ai démonté toute la machine pour vérifier le serrage des excentriques ainsi que toutes les vis.
Tendre les courroies, et vérifier que tout est perpendiculaire/parallèle.
Tout glisse bien sans points durs.
J'ai ensuite fait un bed level avec un papier et j'ai ajusté les coins en utilisant les mesures du CRtouch dans chaque coin.
Mesures à froid et à chaud.

 

 

 

425561201_Probemanuallevel.jpg.984f2395e55688e08060bacd91631ecc.jpg

 

Puis j’ai fait un reset to default avant de commencer la procédure de leveling.

 

Voici les vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=gq20jfQeNX

Dans celle ci on peut voir que je règle le Z offset, lance une impression et l’arrête car la buse est trop haute. Je vérifie ensuite le Z offset et la feuille ne touche plus la buse.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tFjKWp4_RE

Dans celle ci on peut voir que je règle le Z offset, je fais ensuite une vérification manuel des coins avec la feuille, je refais un Z to home et là la feuille reste bloquée sous la buse.

Je règle de nouveau le Z offset, et suite à un nouveau Z to home, l feuille est de nouveau bloquée sous la buse. J’adapte donc le Z offset de nouveau, refais un Z to home et là c’est OK.

Je lance l’impression et cette fois ci la buse est trop haute.

 

Voici les valeurs du mesh de référence effectué lors de la vidéo ainsi que sa visualisation:

 

1121499811_Rfrencemesh.thumb.jpg.31f23037292aec7da4868e037a54228c.jpg

1281505311_Visualreferencemesh.thumb.jpg.84dec8ef65c7e6e08d1e9763667faccc.jpg

J’ai fait plusieurs test d’impression hors vidéo pour tester le mesh en ajustant le Z offset pendant l’impression, et comme prévu il ne compense pas correctement.

J’ai donc édité les valeurs du mesh en prenant pour référence le point du milieu du bed.

J’ai ajusté la valeur des points en ajoutant ou soustrayant la différence par rapport au point central.

Les points qui avaient la même valeur de référence finissent donc avec la même valeur après édition des valeurs.

Ca donne ceci :

994522400_Adjustedmesh.thumb.jpg.011c98a5e1cf498443c21c67f0119f3f.jpg

Et donc ce qui est bizarre c’est que si on regarde les deux points en bas à droite avec une valeur de -0.135 et -0.132 sur le premier mesh(arrondis à 0.13) et qui ont maintenant une valeur de -0.08, ne donnent pas du tout le même résultat à l’impression.

 

598328495_adjustedprint.thumb.jpg.a39490f6be7d7044605723642ff85523.jpg

J’ai également fais un M503 pour voir ce que ça dit, et je m’aperçois qu’une ligne est étrange, mais je ne sais pas si c’est normal ou pas :

 

118676563_M503problem.thumb.jpg.27b3acc77542a9085fd5ca247dff28a6.jpg

Voilà j’en suis là pour le moment.

J’ai tenté d’appliquer un Z offset dans Cura, dans l’idée de laisser le Z offset à 0 sur l’imprimante ; mais je ne peux pas y entrer une valeur inférieur à -0.35.

Mon start Gcode est de base, seul un M420 S1 est ajouté après le G28.

 

J'espère que vous pourrez m'aider.

Modifié (le) par kino
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Le lien fonctionne mais un fichier .Odt (ou .Docx) est malvenu. Je l'ai scanné avant de l'ouvrir pour vérifier qu'il ne soit pas vérolé.

(dsl ma prudence excessive m'a toujours permis de rester sauf informatiquement parlant depuis que j'ai pris le virus Tchernobyl il y a 20ans et que j'ai cramé une Carte mère de PC)

Une fois le Z-Offset réglé normalement on ne touche plus aux molettes.

Dans l'ordre :

  1. On règle le plateau avec les molettes aux 4 coins
  2. On règle le Z-Offset
  3. On fait un Mesh
  4. On fait un premier print de test
  5. On ajuste le Z-Offset par pas de 0.01mm
  6. On imprime un carré de test

Etape 4 et 5 à réitérer jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.

 

En passant la commande G1 F60 Z0 via un terminal, ta buse doit effleurer le bed, il faut regarder avec une lumière rasante et en ayant l'oeil au même niveau.

La feuille va toujours donner une approximation du Z-Offset, il faut paufiner.

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Ah désolé pour la frayeur 😅

Pour régler les 4 coins, il faut bien que mon Z offset soit abaissé, sinon la buse est bien trop haute même avec les roues beaucoup dévissées. (ce qui n'est pas conseillé de ce que j'ai lu)

Je ne sais pas si tu as regardé les 2 vidéos, mais je n'y touche qu'une fois pour le réglage de départ.

Je comprend ce que tu dis, mais ça n'explique pas le fait que le Z offset change tout seul sans rien toucher; et que je ne sois pas le seul à avoir ce problème.

De plus que dans la deuxième vidéo le problème est inversé, le Z offset est trop bas deux fois de suite avant d'être trop haut lors de l'impression.

Je précise que j'ai déjà eu des première couches presque parfaites sur la surface totale du bed, en faisant la même chose que dans mes vidéos. (quand le Z offset ne change pas tout seul donc)

Il a le même problème, mais sa solution ne fonctionne pas.

Modifié (le) par kino
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Il y a 1 heure, kino a dit :

J'espère que c'est plus simple comme çà, plutôt que d'écrire un pavé.

Je préfère un «pavé» plutôt qu'un lien raccourci dont on ne sait pas toujours où il renvoie 😉

Peut-être (pas lu ni accédé à ton lien) le firmware ?

Possédant une E3S1 (une des premières), j'ai depuis déjà longtemps installé un firmware «alternatif» (comme son nom l'indique, il fonctionne sur le courant …).

🙂

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il y a 13 minutes, fran6p a dit :

Je préfère un «pavé» plutôt qu'un lien raccourci dont on ne sait pas toujours où il renvoie 😉

Peut-être (pas lu ni accédé à ton lien) le firmware ?

Possédant une E3S1 (une des premières), j'ai depuis déjà longtemps installé un firmware «alternatif» (comme son nom l'indique, il fonctionne sur le courant …).

🙂

Ok, j'ai édité mon post.

J'utilise le professional firmware; j'avais le problème de Z offset avec le stock firmware, d'où le changement. La personne qui a compilé le pro firmware m'a dit que le problème de mesh qui ne compense pas correctement est lié à ma version de S1, avec une puce version F4. Les F1 n'ont pas se soucis.

La solution est d'éditer le mesh manuellement, mais même la ça réagit bizarrement si on compare le résultat d'impression avec les valeurs ajustées.

Après avoir installé le pro firmware je n'avais plus de problème de Z offset qui change, mais c'est revenu sans raison.

Modifié (le) par kino
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Je n'utilise pas le «pro» firmware, le mieux serait de te faire aider par celui qui prétend l'avoir créé (mriscoc) 😉 

🙂

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Je suis au courant de cette histoire, mais étant donné que j'avais le problème de Z offset avec le stock firmware, ça n'avancerait à rien.

Je passerais bien sur le firmware de l'équipe JSTECH, mais j'ai peur que le problème soit toujours présent; étant donné que des personnes ont le même soucis quelque soit le firmware. 😬

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Je fais un Store settings sur l'imprimante après chaque Z offset et chaque auto mesh oui.

J'ai ensuite un M420 S1 dans mon start Gcode pour utiliser le mesh sauvegardé.

Quand je fais un M420 V1 T0 j'ai bien les valeurs de mon mesh qui apparaissent, c'est comme ça que je génère la visualisation du mesh.

Modifié (le) par kino
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Alors là ...

Je suis pas aussi expérimenté que d'autres sur le forum, mais j'avoue que je suis sec.

Tu n'aurais pas un problème le l'axe Z ? comme un point dur ?

Parce que si les mesures ne sont pas strictement identiques entre chaque essai ca peut venir de là ...

Tu fais bien ton mesh à chaud ? à la température d'impression du bed et de la buse ?

Modifié (le) par Pyroa
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Alors non, j'ai vérifié tout ça. Je le précise dans mon fichier texte, mais je ne sais pas pourquoi c'est passé à la trappe en éditant mon poste de départ.

 

"Avant de commencer, je précise que j'ai démonté toute la machine pour vérifier le serrage des excentriques ainsi que toutes les vis.
Tendre les courroies, et vérifier que tout est perpendiculaire/parallèle.
Tout glisse bien sans points durs. J'ai ensuite fait un bed level avec un papier et j'ai ajusté les coins en utilisant les mesures du CRtouch dans chaque coin.
Mesures à froid et à chaud."
 
Il y a 1 heure, Pyroa a dit :

Alors là ...

Je suis pas aussi expérimenté que d'autres sur le forum, mais j'avoue que je suis sec.

Tu n'aurait pas un problème le l'axe Z ? comme un point dur ?

Parce que si les mesures ne sont pas strictement ca peut venir de là ...

Tu fais bien ton mesh à chaud ? à la température d'impression du bed et de la buse ?

Ne t'embête pas plus, ça semble être un problème du firmware que j'utilise pour le problème de mesh, et peut être aussi pour le Z offset, malgré que j'avais ce problème avec le stock firmware. Merci pour ton aide en tout cas.

Modifié (le) par kino
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@fran6pJ'ai parlé avec Christophe concernant son firmware. Il me dit que une solution pour que je puisse passer sur son firmware avec ma version F4, serait de changer de carte mère, mais qu'il faudrait que je trouve des adaptateurs pour les nappes extrudeur et écran.

Tu utilises quel firmware toi ?

Je suppose que ta version est une F1 si c'est une des premières ?

Il y aurait une solution plus simple selon toi ?

Modifié (le) par kino
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Il y a 16 heures, kino a dit :

Je suppose que ta version est une F1 si c'est une des premières ?

Exact 😉 Lors du test pour le forum je n'ai pas réussi à lire le contrôleur mais c'est bien un STM32F103RC qui équipe la carte mère.

Il y a 17 heures, kino a dit :

Tu utilises quel firmware toi ?

Au tout début, le mien créé à partir de «rétro-ingénierie» du décodage fait pour Klipper (voir ici, le lien vers mon Github retourne un 404 car j'ai à un moment fait une boulette en supprimant et  le dossier sur mon PC et le dépôt distant 😞 ). Pour l'écran, c'était un mix de plusieurs sources.

Depuis quelques temps, j'utilise celui de Tititopher68 avec comme dossier «private» le rouge. Ça fait le boulot. J'ai juste modifié la température maximale d'impression pour pouvoir monter à 300°C (j'ai un heatbreak full-metal bi-metal (cuivre+titane)).

Je vais certainement laisser tomber Marlin pour Klipper comme je l'avais fait pour ma CR10V2. Why? Klipper me semble plus adapté aujourd'hui que Marlin qui est devenu une usine à gaz (j'ai également du mal à supporter la suffisance et l'arrogance de certains développeurs Marlin). Par contre, Klipper ne gère que les écrans LCD «classiques» mais ça ne me gène aucunement puisque toutes mes imprimantes sont derrière des RPi (ou autre SBC) y compris mon laser Sculpfun S9.

Avant de changer de carte mère, pas la chose la plus simple à cause des connecteurs regroupant plusieurs prises mais faisable avec un peu de minutie et de la patience, tu as essayé les derniers firmware de Creality ? Celui du 1/09 (v2.0.8.24 F401) (lire la description pour la procédure) .

🙂

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Il y a 11 heures, fran6p a dit :

Exact 😉 Lors du test pour le forum je n'ai pas réussi à lire le contrôleur mais c'est bien un STM32F103RC qui équipe la carte mère.

Au tout début, le mien créé à partir de «rétro-ingénierie» du décodage fait pour Klipper (voir ici, le lien vers mon Github retourne un 404 car j'ai à un moment fait une boulette en supprimant et  le dossier sur mon PC et le dépôt distant 😞 ). Pour l'écran, c'était un mix de plusieurs sources.

Depuis quelques temps, j'utilise celui de Tititopher68 avec comme dossier «private» le rouge. Ça fait le boulot. J'ai juste modifié la température maximale d'impression pour pouvoir monter à 300°C (j'ai un heatbreak full-metal bi-metal (cuivre+titane)).

Je vais certainement laisser tomber Marlin pour Klipper comme je l'avais fait pour ma CR10V2. Why? Klipper me semble plus adapté aujourd'hui que Marlin qui est devenu une usine à gaz (j'ai également du mal à supporter la suffisance et l'arrogance de certains développeurs Marlin). Par contre, Klipper ne gère que les écrans LCD «classiques» mais ça ne me gène aucunement puisque toutes mes imprimantes sont derrière des RPi (ou autre SBC) y compris mon laser Sculpfun S9.

Avant de changer de carte mère, pas la chose la plus simple à cause des connecteurs regroupant plusieurs prises mais faisable avec un peu de minutie et de la patience, tu as essayé les derniers firmware de Creality ? Celui du 1/09 (v2.0.8.24 F401) (lire la description pour la procédure) .

🙂

Ok, merci pour les infos.

Apparemment Christophe va arrêter de développer son firmware pour passer sur klipper.

Ca règlerait mes problèmes de passer sur Klipper ?

J'ai tenté d'installer ce firmware V2.0.8.24 F401 pour le laser; mais le flash de l'écran me disait que le dossier "private" était trop gros.

Tu aurais une solution ?

Je suis donc passer sur celui ci Ender-3S1_HW24S1_301_SW3.0.4H_T300_F4 malgré que j'ai l'extruder non métallique.

Modifié (le) par kino
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Il y a 22 heures, kino a dit :

Et ça fonctionne ? Avec ton extrudeur, il faudra juste que tu limites la température à 245/250°C max au-delà le PTFE n'appréciera pas et encore moins si tu tentais les 300°C.

🙂

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Il y a 1 heure, fran6p a dit :

Et ça fonctionne ? Avec ton extrudeur, il faudra juste que tu limites la température à 245/250°C max au-delà le PTFE n'appréciera pas et encore moins si tu tentais les 300°C.

🙂

Le firmware fonctionne oui, le Z offset n'a pas changé tout seul pour le moment; mais le mesh semble ne pas compenser correctement

Voilà mon bed actuellement

image.thumb.png.8033807d37733ebeba6dbd692b78fa6f.png

et voilà le print associé

20220911_142754.thumb.jpg.5d6d6c06ce5ed412a808b12b3c11d23b.jpg

C'est moi qui fais quelque chose de mal, ou il y a bien un soucis à ton avis ?

Je ne comprend pas pourquoi la correction n'est pas bonne sur l'avant du plateau.

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