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(tiens je reçois plus les notifs par mails:/ ) Alors j'y avais pensé sauf que le heatbeak si je le visse trop ben il travers le corps de chauffe. il n'y a pas de buté. La buté c'est la buse. Ou alors le Heatbreak pour la buse ca dépend comment on voit les choses. Donc quand je remonte, je mets la buse en place et ensuite je visse le heatbreak jusqu'en buté de la buse. C'est peut-être une mauvaise méthode ?

Bonjour à tous, Je vous fait un petit retour d'expérience sur les deux type de filament de deux fournisseurs différents car pour moi la différence a été flagrante. J'ai commencé l'impression 3d très récemment (il y a 2 mois). Les premières impressions ont été réalisées avec le filament fournis par Creality. Il semblait de bonne facture et ne m'a pas demandé plus de réglages que ca mais la quantité fournie était très restreinte du coup il a fallu que j'en achète d'autre. J'ai donc acheté via Amazon des bobines Geeetech de différente couleurs (noir, jaune, blanc). En te

Bon j'ai pas attendu ce soir On voit bien que ca dégueulé de partout Par contre sasha ché ssaud !! Me suis cramé un doigt malgré toutes les précautions prises Pour les vidéos de la V3 : How to replace the CR-10 V3 nozzle kit - YouTube How to clean the CR-10 V3 nozzle throat - YouTube Elle sont très bien, du coup pas besoin que j'en fasse une spéciale. Pour le nettoyage je reste quand même avec ma méthode avec un décapeur thermique (hormis pour le corps de chauffe, je n'ai pas envie de démonter les câbles ...). Un sopalin pour essuyer c'est niquel

Bon ben je crois que j'ai mal remonté le PTFE ... J'ai retrouvé dans (c'était une boite) ma dernière impression quelques billes de PLA brulé et quand je regardes la gueule de la buse, il y a du PLA brulé partout et on dirait que ca coulé depuis l'intérieur :s Du coup quand je vais re-démonter je vais faire une petite video. ca pourra aider sur qui ont une V3 comme moi pour démonter et voir comment c'est fichu. SI jamais ca vous intéresse je le partagerais.

Merci pour l'éclairage, ce n'est pas si évident quand tu parcours les sites sachant qu'ils ont chacun leur forum distincts, leurs pages de téléchargement distinctes, leurs pages du matériel etc. ..

Merci beaucoup J'avais vu ce post mais là on commence à rentrer dans des modifications très techniques et je ne voulait me lancer dans ce genre de choses avant de bien maitriser la bête ainsi que les paramètres du slicer. Je sais j'en ai pour des lustres Il est dans mes favoris car je compte bien y revenir [►Edit] Je viens de voir ca sur le site Creality (creality3dofficial.com) et pas (www.creality.com) mais qui est qui là dedans ??? Je testerais à l'occasion

Si il te manque le dessus des pièces c'est que ce paramètre : Est à zéro.

Je te remercie pour les précisions . L'accroche sur ce bed moi ca veut pas bien et pourtant les réglages sont bien Après il faut savoir que je suis un chat noir, donc il suffit qu'il y ai une série où l'accroche soit naze et elle est pour moi Concernant le firmware, c'est le seul que j'ai trouvé pour la V3 ... Si tu ne veux pas que je partage le lien désolé je l'enlèverais. J'ai tellement galéré à cause de ca que je partage ce que je peux de mes maigres connaissances ! Je suis allé TH3D et pour la V3 ben .. rien . Par contre si on fouille assez profondément sur le forum d

Salut, Vas faire un tour par là : https://www.facebook.com/groups/485185272196044/?notif_id=1609255168623665&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif Il y a des Firmwares pour creality

Bon ben voilà, moi aussi je suis passé au démontage de ma CR10-V3 pour vérifier que tout mes essais n'avaient pas fait remonté du filament. J'ai lu la titi procédure pour comprendre tout ce bazard et je me suis lancé. Je l'ai pas forcément suivie à la lettre, j'ai d'ailleurs après avoir sorti le filament tout démonté à froid. Je me suis donc retrouvé avec mon PTFE collé au Heatbreak. Du coup je suis allé cherché mon décapteur thermique et j'ai passé doucement le Heatbreak dessus. Résultat le PTFE est sorti tranquillement. ensuite j'ai passé un cotton tige (toujours en gar

Ah c'est marrant je revois exactement le même genre de soucis que j'ai eu ^^. Mais quand tu subis c'est pas drôle A mon avis le réglage de ton bed est mal fait, essaie ca : [TUTO / Conseils] Quelques réglages à réaliser avant de se lancer - Creality - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D De plus la surface du bed de la V3 est ... mais c'est un vis purement subjectif : pourrave. Je rajoute de la colle tube UHU dans la zone où cela va imprimer et là c'est niquel j'ai plus de soucis. Enfin il faut faire attention au diamètre du filament qui n'est pas 1.75 tou

Bonjour Mathieu, Je t'invites à regarder ce post qui est très utile pour les débutants : [TUTO / Conseils] Quelques réglages à réaliser avant de se lancer - Creality - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D

Il faut le faire via Pronterface. entre le '.' et le "-" ce sont les commandes à entrer dans pronterface donc pour la première ligne tu tapes simplement 'G28' T'inquiètes pas il faut bien apprendre ! rien n'est inné ! Pour t'aider : Calibrating Z-Offset With A BLTouch Bed Levelling Probe - YouTube

Bonjour Arimx, Le G-code un langage qui est stocké dans un fichier et interprété par les imprimantes 3D qui permet de positionner la buse, chauffer la buse à une température donner, extruder le filament etc. https://reprap.org/wiki/G-code/fr Le logiciel Slicer (Cura par exemple) découpe le model 3d en tranche et créé un fichier en G-code pour que l'imprimante soit capable de reproduire les instructions du slicer et obtenir le model 3D Pour gérer la machine le plus simple est Pronterface. Mais d'autres le permettent comme CURA, Sli3r, Simply3D. Repetier et Oct

Voilà ce que je m'étais noté au fur et à mesure de mes recherches : Calibrer le Z-Offset 1. G28 - Home imprimante 2. M851 Z0 - Mise à 0 de l'offset Z0 3. M500 - Sauvegarder les changement dans l'EEPROM 4. M501 - Appliquer les paramètres 5. G28 Z - Home sur l'axe Z-Offset 6. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse sur l'axe Z au vrai 0 de l'offset 7. M211 S0 - Désactiver les fins de course logiciels 8. Déplacer la tête manuellement par pas de 0.1mm jusqu'à ce qu'il y ai 0.1mm entre le buse et le bed 9. Vérifier sur l'écran de l'imprimante la positon Z 10. M851 ZX.XX - Re