trou ovalisé en Z ?

[chrislemire]

bonjour,

ayant une impression qui ne peut se faire que sur 1 seule face/direction, les trous sont tres ovalisés, y-a-t-il une option bambustudio pour pallier ?

hier j'ai imprimé un boulon+ecrou de 4mm et de 8mm  filetage et ils s'mboitent parfaitement, ce n'est pas un probleme calibration machine.

Merci

[Savate]

il y a 2 minutes, chrislemire a dit :

ayant une impression qui ne peut se faire que sur 1 seule face/direction, les trous sont tres ovalisés

tu as une photo du 'très ovalisé' ?

il y a 2 minutes, chrislemire a dit :

hier j'ai imprimé un boulon+ecrou de 4mm et de 8mm  filetage et ils s'mboitent parfaitement, ce n'est pas un probleme calibration machine

ça dépend ... si tu as un pb en Z et que tu as imprimé tes écrous et vis dans le même 'sens' ... Z n'est pas calibré, mais ça se visse quand même

 

[RFN_31]

Un trou imprimé perpendiculairement à l'axe Z est souvent ovalisé... Mais s'il est imprimé parallèlement à l'axe Z, il sera bien rond. Cependant souvent, on n'a pas le choix...

[pjtlivjy]

on peut quand même mettre des supports @RFN_31 

[RFN_31]

Oui on peut, mais fais l'essai : avec un trou imprimé perpendiculairement à l'axe Z ne sera jamais totalement rond...

[pjtlivjy]

Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :

Oui on peut, mais fais l'essai : avec un trou imprimé perpendiculairement à l'axe Z ne sera jamais totalement rond...

tu penses bien que j'en ai imprimé quelques uns des trous, après il faut une cohérence avec les hauteurs de couches si tu veux un trou rond, en 0.2 c'est sûr que ça sera plus grossier 

[RFN_31]

content pour toi...

[electroremy]

Il y a 7 heures, RFN_31 a dit :

Un trou imprimé perpendiculairement à l'axe Z est souvent ovalisé... Mais s'il est imprimé parallèlement à l'axe Z, il sera bien rond. Cependant souvent, on n'a pas le choix...

Le soucis ne vient pas que de la résolution en Z (hauteur de couches), mais aussi de la rétraction de la matière.

J'imprime principalement en ABS, ce matériaux se retracte de façon importante.

Concrètement on verra les dimensions d'une pièce devenir plus petites que celles imprimées dans les directions X et Y, mais beaucoup moins dans la direction Z

Pourquoi ? Parce que à chaque couche l'imprimante parcours le plan XY en déposant du filament chaud, mais en revanche la pièce se construit bien plus lentement dans le sens de l'axe Z ; pendant l'impression, dans le sens de l'axe Z, les couches ont du temps pour se refroidir lorsque les couches suivantes sont imprimées dessus.

Il faut appliquer dans le slicer un coefficient sur les dimensions en X et en Y mais pas en Z (ou alors le coefficient en Z sera beaucoup plus faible).

Il faut imprimer une pièce test, mesurer au pied à coulisse, et calculer le coefficient en conséquence.

La pièce test n'a pas besoin d'être aussi grosse que la pièce finale.

Un filetage ou un taraudage imprimé verticalement (axe // à l'axe z) auront un diamètre plus petits mais seront bien circulaires et pas ovales. En revanche, le pas sera correct.

Il peut aussi y avoir des effets de bords ou de patte d'éléphant, qui ont tendance à rétrécir le diamètre des trous et à augmenter le diamètre des parties pleines extérieures (mais normalement les slicers compensent ces effets)

Imprimé horizontalement ça se complique : le pas sera plus petit, et en plus ce sera ovale.

Enfin, si le bed est très chaud, on peut aussi avoir des déformations différentes sur la partie basse de la pièce en contact ou proche du bed par rapport aux parties plus hautes de la pièce soumises seulement à la température interne de l'enceinte. Si on veut de la précision il faut imprimer la pièce sur des supports ou un radeau.

Un paramètre à ne pas négliger c'est la ventilation des couches courtes qui doit être plus importante.

Là aussi, il faut faire des tests et mesurer. C'est normal qu'une pièce ne soit pas bonne du premier coup.

Si vous modélisez vous même vos pièces, il est facile d'appliquer un coefficient correcteur différent aux différentes parties de la pièce (mais évidemment bien le préciser dans le fichier de votre logiciel de CAO, car un STL généré ainsi devient dépendant du matériaux et de votre imprimante)

Modifié (le) Janvier 3 par electroremy

[pjtlivjy]

il y a 11 minutes, electroremy a dit :

Concrètement on verra les dimensions d'une pièce devenir plus petites que celles imprimées dans les directions X et Y, mais beaucoup moins dans la direction Z

Pourquoi ? Parce que à chaque couche l'imprimante parcours le plan XY en déposant du filament chaud, mais en revanche la pièce se construit bien plus lentement dans le sens de l'axe Z ; pendant l'impression, dans le sens de l'axe Z, les couches ont du temps pour se refroidir lorsque les couches suivantes sont imprimées dessus.

Il faut appliquer dans le slicer un coefficient sur les dimensions en X et en Y mais pas en Z (ou alors le coefficient en Z sera beaucoup plus faible).

Il faut imprimer une pièce test, mesurer au pied à coulisse, et calculer le coefficient en conséquence.

tout à fait d'accord  ça dépend des trancheurs mais sur Qidi Studio tu as une option "Précise Z Height" encore expérimental pour essayer de compenser ce problème

quand on veut des trous précis, je trouve qu'il vaut mieux (quand c'est possible) privilégier la pose d'inserts

[chrislemire]

c'est un stl du net en 3 parties  à imprimer qui s'emboitent une dans l'autre, avec des vis de fixation, et je dois dire que  tout s'emboite parfaitement, l'ovalisation est juste esthétique, PLA bambu basic en 0.2 standard BBL

pour les vis ecrous 4 et 8  imprimés pour tester :  j'ai ajouté du jeu  uniquement coté  vis contour metrique iso, filetage et taraudage dans la direction Z avec du PLA basic en 0.12 highquality, je n'ai pas essayé le 0.08 qui devrait etre "meilleur" sur les petits diametres M3 >>>M6 ?

un taraudage dans 1 piece en direction X Y : en dessous de M8 je ne teste meme pas : insert ou taraudage post impression

Merci à vous

Modifié (le) Janvier 4 par chrislemire

[RFN_31]

Il y a 9 heures, pjtlivjy a dit :

quand on veut des trous précis, je trouve qu'il vaut mieux (quand c'est possible) privilégier la pose d'inserts

Tu peux aussi faire le trou très légèrement plus petit, prévoir un nombre de paroi suffisant et une fois l'impression terminée, agrandir le trou au bon diamètre avec le foret adéquate

Pour un taraudage, on peut aussi utiliser un taraud (surtout quand on n'a pas mis de jeu suffisant dans le slicer).

Il y a toujours plusieurs solutions plus ou moins pratiques

[electroremy]

Les taraudages imprimés en 3D, c'est bien pratique. C'est la possibilité que je préfère !

J'arrive sans soucis à imprimer des taraudages fins avec la buse d'origine de ma vielle MK2s.

J'ai imprimé des taraudages photos (pour filtre d'objectifs). Des essais sont nécessaires pour trouver la bonne cote mais ça fonctionne très bien

Il y a 10 heures, RFN_31 a dit :

Tu peux aussi faire le trou très légèrement plus petit, prévoir un nombre de paroi suffisant et une fois l'impression terminée, agrandir le trou au bon diamètre avec le foret adéquate

Pour un taraudage, on peut aussi utiliser un taraud (surtout quand on n'a pas mis de jeu suffisant dans le slicer).

Il y a toujours plusieurs solutions plus ou moins pratiques

Autre astuce pratique : utiliser des vis à bois auto-taraudeuses.

C'est facile à faire, pas cher du tout, et c'est résistant.

Pour une vis à bois de diamètre 4mm, modéliser un trou entre 2.5 et 3mm de diamètre

Bien évidemment, la pièce qui sera vissée aura un trou de 4mm (voire avec un peu de jeu 4.2mm), et surtout le cône pour la tête, ainsi la tête de vis ne dépasse pas de l'assemblage, c'est très propre et parfaitement centré.

Si on doit dévisser puis revisser la vis, pour ne pas foirer le pas de vis, avant de la revisser, la positionner à la main en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme pour dévisser) jusqu'à sentir qu'on retombe dans le filet creusé précédemment.