key pour connecter des modèles sur qidi studio avec supports

[Strrato]

Bonjour,

J'essaye de faire une parodie un peu bizzaroide de sangoku qui nécessite des points de pivots entres les pièces, pour l'instant je test de faire juste des "clés" sur blender avec des cubes, en version final je ferais des cylindres mais là j'essaye surtout de comprendre comment faire les supports correctement.

J'ai tenté l'impression de la tête uniquement en essayant d'avoir un cube percé sous le cou, après avec passé 1h à retirer chaque petit muret à la pince pour sortir le modèle de l'enfer de petits support qui soutenais les parties flottante, je me retrouve avec un soucis pour le trou qui fait la jonction entres le corps et la tête du personnage, l'ayant imprimé cou vers la plaque chauffante pour que ce soit le plus plat possible. L'appareil photo de mon tel étant horrible les détails sont peu visible, mais il est supposé avoir un carré vide sous le cou, là je pense qu'il y a la couche de supporte puis entres les 2 mes supports, sauf que je ne sais pas comment retirer cette couche. Auriez-vous des astuces pour retirer cette couche sans faire fondre le tout à coup de décapeur thermique, ou sinon des conseils pour parvenir à faire un trou pour connecter 2 parties correctement depuis un slicer ? (qidi ou autre, je n'ai utilisé que qidi studio mais j'ai vu que orca slicer pouvais aussi très bien marcher avec ma qidi q1 pro)

[BO105cbs]

Bonjour,

Déjà pour ce genre de pièce, j'aurais pris des supports arborescents, plus adaptés aux figurines, il me semble, ensuite pour le trou du dessous, je n'aurais pas mis de support, c'est un petit pont, et normalement la machine peut l'imprimer sans trop de souci, si la ventilation et la vitesses des ponts sont bien gérées dans ton slicer, ça le fait. Bon cette surface ne sera peut être pas aussi propre que ta première couche, peut éventuellement nécessiter un léger ponçage après, mais alors pas grand chose.

[Strrato]

Il y a 4 heures, BO105cbs a dit :

Bonjour,

Déjà pour ce genre de pièce, j'aurais pris des supports arborescents, plus adaptés aux figurines, il me semble, ensuite pour le trou du dessous, je n'aurais pas mis de support, c'est un petit pont, et normalement la machine peut l'imprimer sans trop de souci, si la ventilation et la vitesses des ponts sont bien gérées dans ton slicer, ça le fait. Bon cette surface ne sera peut être pas aussi propre que ta première couche, peut éventuellement nécessiter un léger ponçage après, mais alors pas grand chose.

Ah oui j'ai pas trop joué avec les options pour les supports, c'est la première fois que j'en met donc j'ai un peu laissé par défaut les options.

Après avoir décortiqué le truc j'ai vu aussi plusieurs erreurs que j'ai fait sur la modélisation, donc il faut de toute manière que je le réimprime après avoir corrigé le modèle (note pour moi même : ne plus faire trop de détails et prévoir l'espace de passage du pinceau après impression...)

Je vais faire quelques tests avec des trucs plus petits et des vides pour les pont, aussi tester les autres types de supports. J'aurai dû faire ça avant de lancer l'impression de la tête entière..

[pjtlivjy]

bonsoir @Strrato +1 avec @BO105cbs pour les supports arborescents

sur Qidi Studio comme sur Orca,  tes bases de support sont collés à ta pièce à cause du paramètre : Support / Object xy distance 

 

 

Modifié (le) Mars 4 par pjtlivjy

[BO105cbs]

En fonction des "Trancheurs" il existe une option ou éventuellement tu peux "éloigner" la bordure du modèle, après je ne sais pas si cela fonctionne sur les bordures des supports arborescent mais pourquoi pas.

Il y a 18 heures, Strrato a dit :

note pour moi même : ne plus faire trop de détails et prévoir l'espace de passage du pinceau après impression...

Bah pourquoi ? en 0.08, 0.10 ou 0.12 tu peux déjà avoir un max de détails par la finesse des couches, les surplombs sont plus facilement maîtrisable, bon l'impression sera plus longue surtout. Pense aussi à l'apprêt, qui modifie légèrement la précision de la pièce.

Après pour la partie supportage tant en mode normal qu'en arborescent, des tests, rien que des tests. Petite astuce si tu utilises Cura, c'est de réduire la largeur des lignes des dernières couches  appelées (interface), de façon à ce qu'elles se retirent facilement sans trop laisser de traces. je mettais pour ces dernières une largeur de 0.30 avec une buse de 0.4.

En ce qui concerne l'espacement entre l'interface et le sujet donc la distance Z, je laisse toujours l'épaisseur de la couche. Pour le motif je fait en sorte que l'interface soit des lignes au lieu de grille et limite leur hauteur à 3 couches, c'est bien suffisant.

Pour conclure le supportage est une chose à ne pas négliger, mais une machine bien réglée, ou une orientation de la pièce (parfois étrange....) permet d'en diminuer drastiquement le nombre, mais rien de vaut après des "simulations" à l'écran des essais, pour chaque type de filament, ils ne réagissent pas pareil. Les supports arborescents sont un peu trop méconnus à mon sens, car ils peuvent augmenter le temps d'impression parfois,  alors que souvent ,  ils peuvent remplacer les supports "normaux" quant "l'esthétique" est en jeu.

Allez bon courage et bonnes impressions.

[Strrato]

Merci pour ces conseils @pjtlivjy je n'avais pas scroll assez dans les réglage pour voir ces options, surtout la partie "don't support bridges", je vais essayer d'augmenter un peu la distance xy voir ce que ça donne (je ne visualise pas vraiment l'impact réel pour le moment mais je vais tenter une valeur assez large genre 0.5 sur un petit essais voir si je comprends l'impact)

Je suis en train de retravailler mon modèle pour faire des coupes plus précises et ajouter des connecteurs (les options du slicer pour faire les "cuts" sont sympas, mais quand j'en fait plusieurs je perd les derniers trous de connecteurs au fur et à mesure, ça ne me garde que le dernier effectué, et le cut est uniquement plat, faut que je passe le perso chez le coiffeur pour séparer les 2 avant le prochain essais).

Pour l'instant je n'ai fait des tests qu'en PLA, mais vu comment la bobine se vide je tenterais bien d'ouvrir une PETG (histoire de step up un peu dans la résistance aussi), sauf que comme un abrutis j'ai juste pris quelques marques un peu random sur amazon pour tester différents types et apprendre un peu, et évidemment ma bobine de PETG n'est pas référencé dans les réglages de filament du slicer. Je ne l'ai pas encore utilisé mais je vais pouvoir jouer avec les tests de calibration dans le slicer j'imagine, mais si quelqu'un à des expériences avec le PETG de creality sur la q1 pro à partager je suis preneur.

Le filament en question : https://www.amazon.fr/dp/B0BZCMYB69?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title

[pjtlivjy]

je t'en prie @Strrato O.5 sera un peu trop court, pourquoi les premières couches sont plus large que 0.4 donc je te conseille un 0.8 pour être tranquille 

pour ton Petg, il y a les profils génériques qui fonctionnent souvent très bien

j'en imprime en ce moment même sur la K2 et aucun souci

[Strrato]

il y a 57 minutes, BO105cbs a dit :

Bah pourquoi ? en 0.08, 0.10 ou 0.12 tu peux déjà avoir un max de détails par la finesse des couches, les surplombs sont plus facilement maîtrisable, bon l'impression sera plus longue surtout. Pense aussi à l'apprêt, qui modifie légèrement la précision de la pièce.

Merci pour ces infos supplémentaires, je relirais ce week-end quand je ferais les tests effectifs.

Pour les détails c'est surtout pour la partie peinture après impression, vu que je vais voir pour appliquer une petite couche de résine car actuellement la peinture suit les lignes d'impression, il me faudra surtout des repères dans le modèle car comme un enfant j'essaye déjà de pas dépasser les bords... avec trop de détails surtout dans les intérieurs comme la bouche ça fait des sortes de vaguelette dedans que je n'arrive pas à prendre en photo avec mon tel (j'ai demandé à ma sœur de m'envoyer un appareil photo dont elle ne se sert plus, ça sera vachement mieux pour partager ce que je vois et même pour moi quand je prépare le modèle à partir de photo), et peindre dessus me semble compliqué. Après j'ai autant d'expérience en peinture que j'en est en supports donc je peux encore apprécier les bienfaits de la courbe d'apprentissage.

[BO105cbs]

Peinture d'apprêt Tamya blanche ou grise en bombe, appliquée doucement par couches successives comble les écarts, mastic de la même marque pour les éventuels "trous", papier de verre grain 600 et la pièce devient lisse comme une peau de bébé. C'est ce que je fais pour les besoins de la cause. Après la peinture, de l'acrylique va  très bien.

[Strrato]

Il y a 8 heures, BO105cbs a dit :

Peinture d'apprêt Tamya blanche ou grise en bombe, appliquée doucement par couches successives comble les écarts, mastic de la même marque pour les éventuels "trous", papier de verre grain 600 et la pièce devient lisse comme une peau de bébé. C'est ce que je fais pour les besoins de la cause. Après la peinture, de l'acrylique va  très bien.

J'allais partir sur une résine époxy très fine n'ayant pas d'autre idée, mais le terme juste de "peinture d'apprêt" m'étant inconnu avant la lecture de ton message, après 2-3 recherche ça m'intéresse grandement, ça à l'air beaucoup plus simple à appliquer sans préparation. Pour le papier de verre j'ai fait des tests avec un grain 500 mais sans préparation préalable, j'ai l'impression que ça à juste effrité le modèle appliquant une sorte de résidu blanc dessus, plus lisse au touché mais immonde visuellement et qui me laissait pas le faire disparaître au lavage ensuite comme on peut l'avoir après ponçage du bois ou du métal.

Pour la peinture je prévois d'aller samedi dans une boutique de modélisme près de chez moi et demander en plus des outils des conseils pratiques au proprio pour les technique ou des points à connaître qu'il pourrais me partager.

Modifié (le) Mars 4 par Strrato

[pjtlivjy]

moins cher @Strrato j'utilise ça  à poncer à avant de peindre 

[Strrato]

Bon je doit commander en ligne les boutiques du coins sont un peux vide, et j'en profite tant qu'on est sur les produits, je vais ajouter à la commande de quoi graisser les axes, je l'avais fait avec le petit tube fournis au début mais faudrait que je la graisse avant de tenter des plus gros trucs, vous me conseillez quoi comme graisse pour les axes ?

[pjtlivjy]

alors pour les glissières XY @Strrato huile de machine à coudre, l'avantage elle attire moins les poussières que la graisse, elle est suffisament fluide et anti oxydation

pour les axes Z comme la charge et les vitesses sont faibles, une graisse au lithium comme de la graisse Belleville 

 

Modifié (le) Mars 8 par pjtlivjy

[Strrato]

il y a 6 minutes, pjtlivjy a dit :

alors pour les glissières XY @Strrato huile de machine à coudre, l'avantage elle attire moins les poussières que la graisse, elle est suffisament fluide et anti oxydation

pour les axes Z comme la charge et les vitesses sont faibles, une graisse au lithium comme de la graisse Belleville 

 

J'ai envoyé mon message un peu vite, après coup je me suis dit que cette question doit avoir été posé au moins plusieurs fois déjà, et en effet ^^'

Du coup j'ai déjà passé commande d'une 3 en 1 de machine à coudre conseillée dans un autre sujet et une graisse super lube pour le Z, au pire si la superlube est pas bonne je peux passer à la boutique de bricolage du coin pour une au lithium pis celle-ci ira dans mes galet de portes au printemps.

Là je suis en train de tester le truc de mettre un PLA au four dans du sable voir ce que ça donne, mais comme j'avais pas de sable j'ai demandé au verrier du coin de me filer un pot...c'est de la silice pure 99%... au pire comme c'est un test sur modèle raté juste voir ce que ça donne, dans 40min j'aurai une soupe PLA/sable, c'est comestible le PLA non ...?

[pjtlivjy]

ça n'est pas toujours facile de trouver les informations qui sont noyées dans les sujets @Strrato 

la super lube est un excellent choix 

pour le recuit, avec la silice tu auras de meilleurs résultats

elle a une meilleure stabilité dimensionnelle et ça réduit les risques de retrait irrégulier, car elle maintient mieux la pièce en place

elle a  une bonne conductivité thermique ce qui permet un transfert de chaleur homogène.

ça limite la déformation en maintenant une température plus stable.

elle absorbe bien la chaleur et la restitue progressivement, ce qui favorise un refroidissement lent et réduit les risques de fissuration

le sable est plein d'impureté même si je suppose que ton verrier utilise un sable de qualité, il prend plus l'humidité que la silice

tu utilises quel PLA  ?

Modifié (le) Mars 8 par pjtlivjy

[Strrato]

il y a 30 minutes, pjtlivjy a dit :

ça n'est pas toujours facile de trouver les informations qui sont noyées dans les sujets @Strrato 

la super lube est un excellent choix 

pour le recuit, avec la silice tu auras de meilleurs résultats

elle a une meilleure stabilité dimensionnelle et ça réduit les risques de retrait irrégulier, car elle maintient mieux la pièce en place

elle a  une bonne conductivité thermique ce qui permet un transfert de chaleur homogène.

ça limite la déformation en maintenant une température plus stable.

elle absorbe bien la chaleur et la restitue progressivement, ce qui favorise un refroidissement lent et réduit les risques de fissuration

le sable est plein d'impureté même si je suppose que ton verrier utilise un sable de qualité, il prend plus l'humidité que la silice

tu utilises quel PLA  ?

là c'est un PLA rapido de chez qidi. J'ai check mon four là je laisse refroidir, le fait que la couche supérieur de sable à maintenant la forme de la pièce qui était sous 3-4cm bien tassé me laisse à penser que j'ai dû me viander quelque part...je laisse refroidir 1h avant de sortir le massacre, j'aurai peut-être dû faire le test avec du PLA+

il y a 35 minutes, pjtlivjy a dit :

le sable est plein d'impureté même si je suppose que ton verrier utilise un sable de qualité, il prend plus l'humidité que la silice

Oui elle m'a dit de le faire sécher avant utilisation en le pré chauffant, puis le terme n'est pas bon elle n'est pas verrier mais souffleuse de verre, vu ses créations avec ce sable il doit quand même être de bonne qualité, après je n'y connais rien.

Modifié (le) Mars 8 par Strrato

[pjtlivjy]

je ne suis pas sur que le Pla Rapido Qidi se prête au recuit  @Strrato il faut une matière première appropriée comme la Ingeo 870

le sable même si il est de bonne qualité n'a pas les meilleures qualités de par sa forme qui occasionne une moins bonne répartition thermique

[Strrato]

à l’instant, pjtlivjy a dit :

je ne suis pas sur que le Pla Rapido Qidi se prête au recuit  @Strrato il faut une matière première appropriée comme la Ingeo 870

En effet pour l'instant je pense que je vais retrouver la pièce ayant triplé de volume, je laisse le suspense le temps que ça refroidisse, après le meilleur moyen d'apprendre c'est de faire des erreurs

J'y pense comme demain je vais tenter d'imprimer en petg, ça se recuit ça ou pas besoin ?

[Strrato]

Au final ça va, la pièce à juste bombée et donc soulevé le sable au dessus montrant la forme, je m'attendais à un gain de volume ou des bulles mais au final c'est juste la même, mais un peu pliée. Après comme c'était pour tester la résistance c'est une clé de 1.2cm, je vais la tester sur un écrou qui a cassé le premier test sans recuit pour voir si ça pète aussi facilement que le premier test. (Je cherche juste à comprendre la résistance mécaniques des matériaux simple dans ce cas)

[pjtlivjy]

tu pourrais nous faire quelques photos @Strrato ça serait intéressant de discuter à partir de ça 

on attend le retour de ton test 

Modifié (le) Mars 9 par pjtlivjy

[Strrato]

Oui j'avais juste répondu vite fait hier soir avant de me coucher.

N'ayant toujours pas d'appareil photo convenable c'est pas de la grande imagerie, mais le remplacement de ce vieux téléphone arrive bientôt, il a planté 2 fois en essayent de juste faire le focus à l'instant, donc c'est un peu flou en l'état.

Je laisse tourner le déshumidificateur encore 1h ou 2 dans ma pièce de travail et fini un modèle à tester avant de lancer le test au petg

 

 

[pjtlivjy]

salut @Strrato merci de ton retour. Pour qu'un Pla puisse être recuit il doit avoir été modifié au niveau de sa formulation. Le Pla Qidi est un excellent Pla mais formulé pour la vitesse ... rien d'autre 

tu l'avais préparé comment pour le recuit ?

Pour les fabricants de Pla supportant le recuit, tu as  : Polymaker, Extrudr, ColorFabb, Spectrum

mais de manière plus large si tu vois apparaître dans le descriptif d'un Pla 850 ou 870 c'est tout bon 

[Strrato]

il y a 19 minutes, pjtlivjy a dit :

tu l'avais préparé comment pour le recuit ?

J'avais juste mis un remplissage à 100% avec des lignes, après c'est surtout pour tester voir ce que ça donnais sans vraiment avoir besoin de ça. Je note pour les références le jour où j'ai vraiment besoin d'un truc qui tiens le chaud.

Donc si je comprends bien, chaque PLA est conçu en fonction des propriété d'impression / utilisation finale et le numéro après donne la catégorie en quelque sorte ?

[pjtlivjy]

il y a 4 minutes, Strrato a dit :

J'avais juste mis un remplissage à 100% avec des lignes, après c'est surtout pour tester voir ce que ça donnais sans vraiment avoir besoin de ça. Je note pour les références le jour où j'ai vraiment besoin d'un truc qui tiens le chaud.

Donc si je comprends bien, chaque PLA est conçu en fonction des propriété d'impression / utilisation finale et le numéro après donne la catégorie en quelque sorte ?

tu as bien fait de faire un remplissage car sinon le recuit il faut oublier 

oui chaque Pla est spécifique

le numéro ça indique en fait une matière première produit par Ingeo

au passage j'ai oublié un fabricant Sakata qui a fait connaître cette matière première 

et lors du recuit, tu l'avais enfoui dans le sable ?

[Strrato]

il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit :

et lors du recuit, tu l'avais enfoui dans le sable ?

J'ai mis ~3cm de sable dans le fond d'un plat en verre, j'ai mis la pièce puis recouvert sous ~4cm (jusqu'à arriver en haut du plat), puis j'ai pris un bout de carton plat à peu près de la taille du plat pour tasser, j'ai appuyé le carton aussi uniformément que possible (j'avais peur d'y aller au maillet et de risquer de casser mon plat par accident)

Modifié (le) Mars 9 par Strrato