Filament ASA de chez Qidi et Warping

[Gnifrus]

Bonjour à tous,

Je suis désolé par avance pour la longueur de mon post, mais je veux que vous ayez toutes les infos en main afin de pouvoir me venir en aide.

Je reviens vers vous au sujet d'une problématique que je n'arrive pas à résoudre, au sujet de l'adhérence du filament ASA de chez Qidi sur le plateau PEI de mon imprimante Qidi Q1 Pro.

Je suis d'ailleurs en communication par mél avec le service support de chez Qidi, qui semble me balader, sans me trouver de réelles solutions.

L'impression concerne le test de calibration du débit Pass 1 dans OrcaSlicer.
Au niveau de la 6ème couche, du warping finit par se produire, entraînant de ce fait un décollement d'un ou plusieurs objets et un plantage de l'impression in fine.

Je précise avoir réglé les températures à :

• 55°C pour la chambre (bien fermée),
• 90°C pour le plateau,
• 250°C pour la couche initiale et 255°C pour les autres couches

La chambre et le plateau ont chauffé pendant 45mn environ avant l'impression. 

Le refroidissement est complètement coupé durant toute l'impression.

La vitesse volumétrique max est de 16 mm3/s et la vitesse d'impression minimale est de 20 mm/s.

J'ai nettoyé le plateau PEI avec de l'alcool isopropylique. Comme il y avait toujours du warping, j'ai fait un test en utilisant la colle en stick fournie par Qidi avec l'achat de mon imprimante, sans succès (je vous joins la photo du résultat obtenu)

J'ai fourni le fichier *.3mf à Qidi et ils n'ont eu aucun problème de warping lors de l'impression de leur côté (ils m'ont envoyé une photo. Effectivement, c'est très propre, mais comment vérifier que l'impression a bien été réalisée en ASA et au moyen de la Q1 pro ?)

Ils me conseillent maintenant d'utiliser de la laque sur le plateau, mais j'ai déjà lu pas mal de sujets ici, où beaucoup déconseillent cette solution (ainsi que la colle).

Avant de continuer plus loin avec eux, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je vous joins également le fichier *.3mf afin de pouvoir vérifier mes réglages. J'aimerais pouvoir me passer de raft ou de brim, d'autant plus qu'il semblerait que d'autres personnes ont pu imprimer ce test sans utiliser quoi que ce soit de plus que des réglages bien adaptés.

Les pistes que j'envisagerai sont :

• jouer au niveau des températures, mais lesquelles et dans quelles mesures ? Je vous donne les préconisations du filament de chez Qidi donné sur le rouleau :
  • Nozzle temp : 240-280°C
  • Print Speed : 30-300 mm/s
  • Bed temp : 100-110°C
  • Bed PEI Film or Coating with PVP Glue
  • Fan : 0% - 60%
• modifier des vitesses d'impression ?
• ajouter un peu de ventilation ?

Le filament peut-il être en cause ? (j'ai oublié de vous dire l'avoir séché au moyen de mon sécheur de filament Creality Space Pi pendant de longues heures).

Avez-vous des pistes à me donner, j'en ai raz la casquette, pour rester poli, et cela m'empêche d'avancer sur mes nombreux projets.

Merci beaucoup par avance à ceux ou celles qui voudront bien me venir en aide.

Bonne journée à tous !
 

Flowrate Test - Pass1.3mf

[Savate]

il y a 5 minutes, Gnifrus a dit :

90°C pour le plateau,

90 ce n'est pas beaucoup pour de l'abs/asa en général c'est plutôt 100-110.

 

il y a 5 minutes, Gnifrus a dit :

Le refroidissement est complètement coupé durant toute l'impression.

non, il ne faut pas tout couper, laisse entre 20% et 40% de ventilation pièce.

il y a 6 minutes, Gnifrus a dit :

J'ai nettoyé le plateau PEI avec de l'alcool isopropylique. Comme il y avait toujours du warping, j'ai fait un test en utilisant la colle en stick fournie par Qidi avec l'achat de mon imprimante, sans succès (je vous joins la photo du résultat obtenu)

ni l'un ni l'autre : eau chaude + paic pour nettoyer le pei (et un bon rinçage à l'eau chaude)

 

il y a 7 minutes, Gnifrus a dit :

Bed temp : 100-110°C

pour une fois les indication sur la bobines sont justes

 

en général pour de l'asa/abs je suis à
buse 255°
plateau 105° ou 110°
chambre > 50° au début de l'impression
Ventilation 40% (mais ça dépend beaucoup de la tête et de sa capacité de refroidissement - je n'utilise pas de quidi)

 

 

[Funboard29]

Même paramètres que @Savate.
Aucun constructeur ne fabrique de filament. En clair on ne sait pas d'où ça sort.

Alors que je n'utilise que de l'ASA de chez SMARTFIL ou DuraPro j'ai commis l'erreur d'essayer l'ASA d'Anycubic parce que moins cher.
J'ai fait deux ou trois essais. Le rouleau est parti à la déchèterie.

[Gnifrus]

Tout d'abord, un grand merci à tous les 2 pour vos réponses rapides.

@Savate J'ai utilisé les valeurs du profil du filament Qidi Asa dans Orcaslicer. D'où les 90°C du bed. Je vais dans un 1er temps augmenter à 100°C cette température, puis à 105°C si cela ne suffit pas, puis 110°C. Tu as raison, et après tout, c'est noté ! 

Je remets une ventilation entre 20% et 40% mais je coupe pour les 3 1er layers ? Qu'en penses-tu ? Je joins une copie d'écran du réglage pour voir s'il y a quelque chose qui cloche dans mon paramétrage (par contre, avec ce réglage, une fois le plateau découpé, je m'aperçois que la ventilation passe à 20% à compter du 4ème layer, et reste à 20% jusqu'à la fin) :

Concernant le Paic, il y a plusieurs versions. Tu prends laquelle ?

@Funboard29 Merci également. Je ne savais pas qu'aucun des constructeurs ne fabriquaient de filaments. En fait, j'ai préféré prendre celui de la marque, afin d'avoir un support si jamais j'avais des problèmes, mais je m'aperçois qu'il n'en est rien. Ca fait 2 semaines qu'ils me baladent en me posant plusieurs fois les mêmes questions. Et pourtant, c'est la même personne qui me répond... à moins que ce ne soit de l'intelligence artificielle, cela ne m'étonnerait pas. En plus, quand tu poses 2 questions dans le même mail, il ne répond en général qu'à une seule...

Ce filament n'est pourtant pas le moins cher (35,99 € chez eux, et 28,99 € sur amazon).

Les filaments que tu utilises sont bien ceux-là ? :

https://www.smartmaterials3d.com/fr/asa-filament#/2-taille-m_750g/15-couleur-chlorophyll/27-shoes_size-285_mm

https://www.extrudr.com/fr/fr/products/durapro-asa/?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MzYxOA%3D%3D

Merci à tous les 2 !!!

 

[Funboard29]

Oui, ce sont ceux là.
Avec un peu de pratique et la bonne machine ça s'imprime comme du PLA.
N'oublie pas que l'ASA ne s'imprime pas à plus de 100mm/s, voir moins, si tu veux de la qualité et de la solidité.

[Savate]

il y a 36 minutes, Gnifrus a dit :

Je remets une ventilation entre 20% et 40% mais je coupe pour les 3 1er layers ?

oui 0% de ventilation avant la 4ème couche c'est pas mal.

il y a 37 minutes, Gnifrus a dit :

Concernant le Paic, il y a plusieurs versions. Tu prends laquelle ?

le Excel Bleu  (c'est le seul que j'ai et il marche très bien)

 

il y a 13 minutes, Funboard29 a dit :

N'oublie pas que l'ASA ne s'imprime pas à plus de 100mm/s, voir moins, si tu veux de la qualité et de la solidité

heu non, j'imprime à 180-200 mm/s et je n'ai aucun problèmes de qualité, ni de solidité.

[Gnifrus]

il y a 2 minutes, Funboard29 a dit :

Oui, ce sont ceux là.
Avec un peu de pratique et la bonne machine ça s'imprime comme du PLA.
N'oublie pas que l'ASA ne s'imprime pas à plus de 100mm/s, voir moins, si tu veux de la qualité et de la solidité.

Merci ! Pour la vitesse, j'ai de la marge, je suis à 20mm/s.

Par contre, je suis loin de penser que l'ASA s'imprime aussi bien que le PLA... 

Si d'ici la fin de mon rouleau je n'arrive à rien, j'essaierai avec tes marques.

Au fait, tu utilises de la colle ou de la laque pour l'imprimer sans warping ?

Merci !

 

[Savate]

il y a 4 minutes, Gnifrus a dit :

Par contre, je suis loin de penser que l'ASA s'imprime aussi bien que le PLA... 

si,si avec l'habitude, ça s'imprime vraiment sans aucuns soucis

il y a 5 minutes, Gnifrus a dit :

Au fait, tu utilises de la colle ou de la laque pour l'imprimer sans warping ?

Avec un pei propre ce serait dommage de mettre de la colle : ça tiens très bien sans rien. 

[Gnifrus]

@SavateBon, je te fais confiance, mais bon, pour l'instant, je galère bien...

Donc, pas de colle ni laque, juste du Paic bleu (il y en a plusieurs mais je pense que celui-là doit être bien ) :

Je vais encore essayer plein de réglages ce soir, le problème est de savoir lequel va agir sur le warping !

Exemple : Si j'augmente mon bed à 100°C, puis 105°C et enfin 110°C, est-ce que je reste à 110 °C et je commence à mettre de la ventilation progressivement ? Ou bien je reviens à 90°C au niveau du bed, et j'ajoute de la ventilation ? Vous comprenez ce que je veux dire ? 

Bon, dans tous les cas, je reviendrai ici pour vous dire ce qu'il en est...

[Savate]

il y a 2 minutes, Gnifrus a dit :

juste du Paic bleu (il y en a plusieurs mais je pense que celui-là doit être bien ) :

oui celui-là doit être bien

tu nettoies bien sous l'eau chaude avec une éponge, tu rinces bien à l'eau chaude. Le mieux et de le laisser sécher sans essuyer, mais du sopalin de bonne qualité (qui ne peluche pas) permet de le sécher correctement.

 

La plus part du temps le warping est dû (sans ordre particulier) :

* à des courants d'air pendant l'impression (avec une imprimante fermée, ça ne doit pas arriver)

* à un plateau sale

* à un plateau pas assez (ou trop ..) chaud

* à une t° de chambre pas assez élevé

* à un mauvais z-offset 

 

[Gnifrus]

@Savate Merci pour toutes ces infos ! C'est super sympa. Je ne vais pas vous déranger tous les 2 plus longtemps, j'ai des pistes à creuser. Il n'y a plus qu'à maintenant !

Je pense que le problème vient de la température du plateau, car les autres températures me semblent correctes. (à moins qu'il ne faille pousser la température de la chambre, pour laquelle je n'ai pas de température de référence donnée par Qidi). Le plateau est propre. D'ailleurs, j'ai fait un test sur la 2ème face jamais utilisée, et c'était pareil. J'ai passé pas mal de temps à régler mon Z-Offset et ça me paraît correct. Et le fait qu'il n'y ait pas de ventilation est plutôt meilleur, je pense, pour éviter le warping (bien que je vais en ajouter, sur vos conseils).

 

[Savate]

il y a 12 minutes, Gnifrus a dit :

D'ailleurs, j'ai fait un test sur la 2ème face jamais utilisée

Attention, si le plateau est neuf : il faut obligatoirement lui faire un premier lavage.

[Gnifrus]

il y a 4 minutes, Savate a dit :

Attention, si le plateau est neuf : il faut obligatoirement lui faire un premier lavage.

OK, j'ai tout faux aussi...

[Funboard29]

Il y a 1 heure, Savate a dit :

heu non, j'imprime à 180-200 mm/s et je n'ai aucun problèmes de qualité, ni de solidité.

Je n'ai pas dit que j'avais des problèmes, mais les tests que j'ai effectué montrent clairement une différence de solidité en fonction de la vitesse.

D'ailleurs les fabricants sérieux conseillent des vitesses faibles pour leur produits. Conservateurs peut-être mais c'est ainsi.

En plus je m'en fous, j'ai tout mon temps.

[Gnifrus]

Bon, je vous fais un 1er retour.

J'ai ajouté la ventilation tel qu'indiqué sur ma copie d'écran d'OrcaSlicer ci-dessus.

J'ai passé la température de mon bed à 100°C et … c'est déjà beaucoup mieux. L'impression va jusqu'au bout, mais du Warping subsiste. il ne faudrait pas énormément d'autres couches pour que l'un des objets ne se décolle. 

D'ailleurs, on peut voir sur chacun, que la buse d'impression ne dépose pas le plastique avec la même force sur l'intérieur et la périphérie de chaque objet.

 

Du coup, je viens de relancer un autre test en passant la température du bed à 110°C, afin de voir s'il y a une différence.

Je vous tiens au courant… demain matin maintenant !

 

[Savate]

Il y a 7 heures, Gnifrus a dit :

Du coup, je viens de relancer un autre test en passant la température du bed à 110°C, afin de voir s'il y a une différence.

tu devrais tester à 105° (parfois trop chaud c'est comme pas assez chaud  )

Il y a 7 heures, Gnifrus a dit :

D'ailleurs, on peut voir sur chacun, que la buse d'impression ne dépose pas le plastique avec la même force sur l'intérieur et la périphérie de chaque objet.

si tu as des photos du dessous des pièces, ça permet de vérifier la première couche. (la ligne de purge semble un poil pas assez écrasée mais la photo est un peu floue à ce niveau)

[Funboard29]

Il y a 11 heures, Gnifrus a dit :

J'ai passé la température de mon bed à 100°C et … c'est déjà beaucoup mieux

Aucun bed n'est à la bonne température, principalement à cause de la forte inertie thermique de la plaque d'aluminium

Sur la Voron en 350 je suis à 110° réglé pour atteindre 100° réel.

Je pense que l'achat d'un thermomètre fiable est indispensable si on veut faire du travail sérieux.

 

Modifié (le) vendredi à 07:43 par Funboard29

[Gnifrus]

J'ai essayé l'impression à 110°C, et c'est encore mieux. Je vous joins les photos du rendu :

 

@Savate Je vais également tester à 105°C ce soir. Je te rejoins également sur la ligne de purge qui ne semble pas assez écrasée. Pourtant, le dessus des pièces semble pas trop mal. Cela peut-il être un problème de ma buse bimétallique ? En effet, j'ai rayé la surface de mon PEI (du côté que je n'utilise plus bien sûr) en voulant régler mon z-offset. Visuellement elle ne semble pas avoir de trace, mais bon...?

Voici 2 photos d'écrasement de la ligne de purge :

Également une photo du dessous d'un objet :

Ainsi que du dessus :

 

@Funboard29 Je suis également d'accord avec toi. Pour bien faire, il faudrait acheter une caméra thermique, car le plateau ne doit pas être à la même température partout. Et ce n'est pas le même prix qu'un thermomètre infrarouge laser. Quelle est la référence du matériel que tu utilises ? 

Je peux bien acheter ce type de matériel mais je ne suis pas sûr que cela m'aide en quoi que ce soit.

Merci encore à tous les 2 pour l'aide précieuse que vous m'apportez.

Bonne journée !

 

 

[Savate]

il y a une heure, Gnifrus a dit :

car le plateau ne doit pas être à la même température partout.

le tout c'est de trouver la t° 'affichée' qui convient le mieux 

il y a une heure, Gnifrus a dit :

Voici 2 photos d'écrasement de la ligne de purge :

tu dois pouvoir écraser une poil plus (entre 0,05 et 0,10)

[Funboard29]

Il y a 2 heures, Gnifrus a dit :

Je peux bien acheter ce type de matériel mais je ne suis pas sûr que cela m'aide en quoi que ce soit.

C'est exactement l'appareil que j'ai acheté il y plusieurs années. Il est parfait.

C'est probablement l'outil qui m'a été le plus utile pour calibrer mes imprimantes avec le réglet et le pied à coulisse.

En restant appuyé sur la gâchette tu peux scanner ton bed et avoir une vue correct des déperditions.

Je m'en sert en électronique et en mécanique, je ne peux plus m'en passer.

[Gnifrus]

Il y a 1 heure, Savate a dit :

le tout c'est de trouver la t° 'affichée' qui convient le mieux 

tu dois pouvoir écraser une poil plus (entre 0,05 et 0,10)

OK, je vais essayer ça ce soir. D'après toi, la buse peut-elle avoir un problème ?

il y a 40 minutes, Funboard29 a dit :

C'est exactement l'appareil que j'ai acheté il y plusieurs années. Il est parfait.

C'est probablement l'outil qui m'a été le plus utile pour calibrer mes imprimantes avec le réglet et le pied à coulisse.

En restant appuyé sur la gâchette tu peux scanner ton bed et avoir une vue correct des déperditions.

Je m'en sert en électronique et en mécanique, je ne peux plus m'en passer.

OK, merci pour l'info !

Je vais faire mon curieux, mais il te sert à quoi pour la mécanique et l'électronique ? (je débute en électronique, car cela m'intéresse aussi bcp...)

Modifié (le) vendredi à 11:42 par Gnifrus

[Savate]

il y a 7 minutes, Gnifrus a dit :

D'après toi, la buse peut-elle avoir un problème ?

non

 

[Funboard29]

il y a 53 minutes, Gnifrus a dit :

Je vais faire mon curieux, mais il te sert à quoi pour la mécanique et l'électronique

En mécanique on peut détecter beaucoup de pannes avec ça, circuit de refroidissement, allumage défectueux, température des sorties de pot, température des cylindres, disques de frein, cardan, etc.

En électronique outil indispensable pour détecter un composant défectueux, trop chaud ou pas assez, etc.

[Gnifrus]

il y a 5 minutes, Funboard29 a dit :

En mécanique on peut détecter beaucoup de pannes avec ça, circuit de refroidissement, allumage défectueux, température des sorties de pot, température des cylindres, disques de frein, cardan, etc.

En électronique outil indispensable pour détecter un composant défectueux, trop chaud ou pas assez, etc.

OK, merci pour l'info... cet outil pourra me servir plus tard en électronique quand j'aurai "beaucoup plus" de bouteille ! 

[Funboard29]

A l'époque j'ai commencé à bidouiller la logique avec des TTL puis ensuite des cmos j'utilisais mes lèvres pour détecter les différences de température.
Ca marchait bien mais je me suis fait quelques cloques.