Un petit post de débutant en résine, là au moins tu ne peux pas le cacher.

[Desp27]

Je me pose la question. J’aimerais faire des copies de modèles en taille réduit, tout à fait officielles, pour ma compagne qui est sculpteur,  et la résine me semble un produit adapté.

Jusque là elle les faisait en terre après avoir fait un moule. Mais elle ne peut pas avec ce procédé faire des réductions de taille par exemple donc dans ce cas c’est, ou on fait une réduction de la taille et on fait un master en résine et elle peut faire un de ces moules habituels où on sort directement l’épreuve en résine qui sera finie par l’artiste pour la surface.

Mais après cette petite explication, voilà le cœur de ma question. Qui au final en est deux en fait??

Première possibilité : je fais la pièce en plein, donc pas creuse pour être sur d’être bien clair. Dans ce cas la pièce conservera un poids assez lourd, ce qui est très bien. Certes cela reviendra beaucoup plus cher en résine, mais pour cet usage, pièce numérotée par l’artiste, c’est pooo grave.

Par contre comment la résine peut polymériser à cœur ? Les chtiotes lampe UV ne doivent plus traverser à partir d’une certaine épaisseur, non? Je dis une connerie? Ou il faut peut-être utiliser une résine transparente pour que la lumière rentre ?

Deuxième possibilité : Faire une sculpture évidée, mais dans ce cas faire un socle assez lourd, peut-être en plâtre pour que l’objet est de la prestance lorsqu’on le prend. Mais alors hormis le fait qu’il faut super bien rincer l’intérieur. Qu’elle technique vous employez pour que la lumière rentrer bien à l’intérieur pour bien durcir ?

Et dans ce cas, vous gardez les bouchons ? J’ai posé la question à Thomas de MorgensternPrinting, qui m’a dit que cela ne sert à rien de garder les bouchons, ok, il pensait peut-être figurine. Mais alors on a un autre souci, ou tu fais des petits trous et alors ben plus dur à nettoyer et aussi surement plus dur pour que de la lumière rentrer dedans. Ou alors tu fais des trous plus gros, mais cela va être très difficile de les boucher avec un putty?

Bon ça fait plus de deux questions mon message.

Mais j’imagine que les questions que je me pose sont, au final, assez importantes pour que plusieurs d’entre vous se les soient déjà posés. Et surement que vous avez un point de vue dessus avec de l’expérience pour l’étayer?

[Titouvol]

La réponse est simple : tu ne peux pas créer des pièces pleines en résine (bon ok ... tu peux, mais c'est chercher les ennuis).

Comme tu le supposes, la résine ne sèchera pas en profondeur, cela va créer des contraintes et la pièce se fendra avec le temps, laissant échapper de la résine mal polymérisée.

Il faut donc prévoir une pièce évidée et surtout, le plus important, des évents pour laisser sortir la résine qui pourrait être emprisonnée lors de l'impression.

Modifié (le) hier à 16:20 par Titouvol

[Desp27]

il y a une heure, Titouvol a dit :

La réponse est simple : tu ne peux pas créer des pièces pleines en résine (bon ok ... tu peux, mais c'est chercher les ennuis).

Comme tu le supposes, la résine ne sèchera pas en profondeur, cela va créer des contraintes et la pièce se fendra avec le temps, laissant échapper de la résine mal polymérisée.

Il faut donc prévoir une pièce évidée et surtout, le plus important, des évents pour laisser sortir la résine qui pourrait être emprisonnée lors de l'impression.

Merci beaucoup @Titouvol pour ta réponse.

 

Bon déjà la solution 1, laisser la sculpture pleine pour une sculpture qui devra être patinée ensuite, on l’oubli. Ça c’est réglé. Je me doutais bien que la lumière ne rentrerait pas à cœur. Quant au dégât ensuite de la pièce qui est vendue, je ne veux même pas y songer.

Ma compagne me demandait aussi si on pouvait essayer le rendu en version transparente, là je parle bien d’une résine qui ressemblerait à du verre, même si cela doit être un peu différent. Là aussi, la lumière ne durcit pas au centre? Parce que si on fait une évidemment ça sera moche au final.

Sinon, hormis l’histoire de la résine transparente. OK on fait donc une coque, ou un évidement comme on veut l’appeler, sans oublier les évents pour bien nettoyer l’intérieur et pour que cela s’écoule. Ça, c’est clair pour moi!  Avec, peut-être, des renforts dedans selon la pose de la sculpture pour ne pas affaiblir l’ensemble.

Ensuite, bien nettoyé, donc grosse seringue en vue pour balancer dedans de l’alcool, et forcément laisser bien s’écouter et sécher le tout. Peut-être même, placez la pièce dans un caisson de séchage, sans y aller comme un bourrin.

Mais ensuite, on arrive à durcir tout de même l’intérieur, bon tu vas me dire que cela dépend de la taille des trous, oui, mais parfois ils ne doivent pas être non plus très gros.. Si on n’y arrive pas, faut-il laisser des trous pour qu’il y ait une circulation d’air, car là, carrément, ça ne va pas être terrible sur une copie d’œuvre.

Si on peut au bout d’un certain temps boucher les trous sans peur, OK, c’est une organisation. Mais possible! si ce n’est pas possible, ben, là encore c’est foireux pour mon usage. Je ne vois pas le sculpteur vendre une pièce avec des trous dedans pour que ça respire, tu vois le truc.

Clairement dans ce cas il est préférable de sortir un master en résine et de travailler sur la création d’un moule ce qu’elle est habituée à faire. Mais cela va augmenter le prix de vente des sculptures. Moi je pensais pouvoir lui trouver un produit qui permettrait aux personnes qui n’ont pas forcément de gros moyen de s’acheter une œuvre qui n’est pas un original, certes, mais déjà une copie numérotée tout en étant raisonnable en prix.

Ou alors, j’y pense maintenant, il faut découper les pièces avant de les rassembler pour avoir accès à l’intérieur de la sculpture, mais pour de petites pièces cela va être coton et cela augmente encore le cout de fabrication.

Rahh ce n’est pas simple ce truc…. Je ne pensais pas me mettre dans une usine à gaz, et cela en prend la direction. 

[Titouvol]

Je ne pratique pas la résine, donc je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions.
Si tu veux réaliser un "bouchon" une fois la pièce bien sèche (attention c'est long pour que ça sèche à coeur), tu peux facilement coller des morceaux avec de ... la résine liquide ! Et tu fais un cycle d'UV.
Pour la transparence, je doute que tu puisses le faire plein car le séchage se fait via les UV, pas simplement la "lumière". Donc arriveront ils à pénétrer assez profondément parce que la résine est translucide ? Je laisse la parole aux spécialistes.

Pour les évents, il ne faut pas qu'ils soient trop petits pour éviter qu'ils ne s'obturent tout seuls (la résine est légèrement visqueuse).
Sinon suivant la taille et la forme, le moule silicone reste peut être la meilleure solution ...

[Desp27]

Merci @Titouvol J'avoue être un peu perdu. Pour les bouchons je sais que le Slicer peut le générer lorsque tu fais le trou. Après je ne pense pas faire des pièces immenses, donc j'imagine que les personnes qui font de grandes figurines doivent bien avoir les mêmes soucis.

Pour les UV, ben, hormis si la résine coupe les ultra-violets je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas passer dans une résine transparente, après j'en sais rien en fait. Elle ne peut pas passer dans la résine opaque, du moins là je comprends pourquoi.

Sinon, il y a encore une autre solution. Je suis équipé en imprimante FDM, même un grand format, Neptune 4 Max. Forcément, là plus de souci de résine... Mais alors il faut un surfaçage plus rigoureux pour faire disparaitre la moindre trace de couche. L'idée c'était d'avoir des pièces qui restituent vraiment tout le travail de l'artiste, donc très précise. Et cela passe mieux de dire que c'est une copie en résine, en filament, cela fait plastique ou du moins je ne sais pas comment appeler ça. Tous les noms des filaments ont pour le quidam un relent de plastique.

[Poisson21]

Une des question à ton problème est d'abord si tu as la sculpture dans un format numérique.

Si c'est le cas:

Dans Chitubox ou Lychee, pas de problème pour changer l'échelle ou couper le modèle suivant des plans, mais pas de possibilité de créer un moule. Il faudra passer par un programme CAD pour le faire. 

Pour des coupes plus complexes, il faudra passer par des programmes plus spécialisé.

En FDM, si ils n'ont pas enlever la fonction depuis ma dernière utilisation, il y a un mode moule dans Cura, qui créera un moule à partir d'un fichier 3D.

Et si tu créés tes copies à partir d'un moule, ce n'est pas de la résine UV qu'il faut utiliser mais de la résine époxy Bi-composant, et la pas de problème de durcissement.

Et quand au fait de les faire creuses ou non, si tu les imprimes, c'est juste une question de consommation de résine, l'impression se faisant par couche, l'épaisseur finale du modèle n'as aucune importance, chaque couche étant polymérisé pendant le process.

Si ce n'est pas le cas:

Un moule à partir d'un master, et utilisation de résine époxy, mais aucun moyen de changer l'échelle.

Scan du modèle, mais ça implique de passer par l'achat d'un scanner 3D et tout ce qui va avec + apprentissage de son utilisation pour obtenir un modèle numérique utilisable.

Passage par un service de scan professionnel pour générer le modèle numérique mais la ça va sûrement couter un bras. 

 

[Desp27]

@Poisson21 Merci de ton passage sur ce post.

il y a 45 minutes, Poisson21 a dit :

Une des question à ton problème est d'abord si tu as la sculpture dans un format numérique.

Oui il va falloir passer par l’opération de numérisation de la pièce. Je regarde les offres en ce moment. Deux options, ou un scanner entre 500€ et 1 000€, puis ensuite très certainement quelques ajustements dans un logiciel de type Blender.. Ou alors des photos de grande qualité, ça je sais faire et logiciel, j’ai vu le logiciel d’Artec 3D, mais l’abonnement est clairement douloureux, 1 200€ par an et pas de possibilité d’un abonnement d’un mois, qui pourtant serait suffisant dans notre cas.Il y a d’autres logiciels, mais je ne sais pas si cela fonctionne aussi bien?

il y a 45 minutes, Poisson21 a dit :

Dans Chitubox ou Lychee, pas de problème pour changer l'échelle ou couper le modèle suivant des plans, mais pas de possibilité de créer un moule. Il faudra passer par un programme CAD pour le faire. 

Pour le moule, en fait, on n’a pas besoin de l’impression-résine, on sait déjà le faire, professionnellement avec des élastomères et du plâtre en renfort pour limiter la masse d’élastomère qui coûte assez cher en grand volume. L’impression 3D permettrait dans ce cas, comme tu le dis de changer la taille, ce qui est le but. Puisque ma compagne réalise, entre autres, des tailles de personnage 1:1

il y a 45 minutes, Poisson21 a dit :

Et quand au fait de les faire creuses ou non, si tu les imprimes, c'est juste une question de consommation de résine, l'impression se faisant par couche, l'épaisseur finale du modèle n'as aucune importance, chaque couche étant polymérisé pendant le process.

La sculpture d’origine coûte un certain prix, lorsqu’elle est en vente, car certaines ne le sont pas.  Faire des copies de taille plus petite permettrait à des personnes d’acheter une sculpture d’artiste, pas de l’IA, pour un prix abordable. Pas plus de 8 exemplaires pour rester en copie d’art.

Pour la copie creuse ou pleine, ici, cela se discute. Pleine cela mange plus de résine, mais des œuvres d’artiste en nombre limité coûtent tout de même un prix bien supérieur au prix de la résine, et j’ai peur que si on les évide la pièce cela perde pour l’acheteur le côté sculpture. Genre j’achète une coquille vide, toute légère… Ou alors il faut ensuite couler du plâtre dedans pour alourdir. Mais, là encore, il faut être absolument sûr que dans le temps cela ne pose pas de problème.

il y a 45 minutes, Poisson21 a dit :

Scan du modèle, mais ça implique de passer par l'achat d'un scanner 3D et tout ce qui va avec + apprentissage de son utilisation pour obtenir un modèle numérique utilisable.

Passage par un service de scan professionnel pour générer le modèle numérique mais la ça va sûrement couter un bras. 

 

Le passage par un service de scan pro, est une option, mais pour de faibles nombres de tirages cela réduit l’intérêt. D’autant que dans ce cas là, venant du monde de l’image, acheter un scanner sera forcément très vite rentabilité, hormis si les petits scans ne permettent pas d’avoir une qualité suffisante. Je suis conscient que dans ce cas, je devrais sûrement apprendre à optimiser le résultat. Pourquoi pas une formation là-dessus.

Comme on part de sculpture réalisée en terre, on n’a pas non plus les détails que l’on peut voir sur les sculptures modélisés par des artistes numériques.

C’est là que je ne comprends pas, si c’est clairement polymérisé à l’impression alors pourquoi le passage en chambre UV, juste pour la surface? Peut-on imprimer une épaisseur sans que l’on polymérise aux UV l’intérieur correctement? Ou alors est-ce que cela marche en prenant une résine transparente, si on fait une patine en surface on s’en fout qu’elle soit en dessous transparente? Comme tu le vois, ce n’est pas simple.

Lorsque c’est pour toi, ben tu préfères que ce soit bien fait, et que cela tienne dans le temps. Mais si tu vends l’œuvre, là il faut que cela soit réellement bien fait ou tu es malhonnête enfin c’est ma façon de voir.

Et pourquoi ne pas sous-traiter le tout, ben parce que cela va obligé à vendre plus cher et surtout parce que dans l’atelier ils sont habitués à produire déjà des copies depuis des années, d’ou le fait que pas de souci pour les moules. Encore fois, ici, l’intérêt c’est de changer la taille. Jusque là, ma compagne faisait une sculpture en taille réduite pour faire ensuite un moule. Mais ce n’est jamais exactement la même que l’original en grande taille.

Un lien avec le logiciel de Artec 3D, mais c'est pour partager, car à 1 200€ l'abonnement dans un premier temps je ne suis pas sur que ce soit intéressant pour nous. Bon, perso, je ne ferais pas les photos avec un téléphone pour ça.

 

Modifié (le) il y a 4 heures par Desp27

[Poisson21]

Pour répondre au fait de repasser aux UV, lorsque tu imprimes, tu exposes juste suffisamment pour obtenir les formes voulues mais pas plus.

Il ne faut pas oublier que tu es dans un bain de résine donc si tu surexposes, les UV vont rayonner plus que nécessaire et tu vas te retrouver avec une surépaisseur.

Donc une fois que le modèle est fini et nettoyé tu le repasses aux UV pour garantir à 100% la polymérisation de la surface et avoir une surface vraiment dure.

Perso, je le fais pas systématiquement, j'oublie régulièrement de le faire avant la peinture.

Pour de la sculpture sans détail époustouflant, l'achat d'un scanner manuel peut être une solution raisonnable, il y a quelque sujet sur le forum, mais ils doivent dater un peu, donc je sais pas ce qui se fait actuellement, mais j'ai le souvenir d'y avoir vu de bon résultat sans l'utilisation d'un logiciel hors de prix.

Pour info, la résine transparente incolore à tendance à jaunir dans le temps, quelle quelle soit, il y a eu de nombreuses améliorations la dessus et c'est de plus en plus léger et long dans le temps mais c'est toujours une réalité.

Si tu repeint la surface, la couleur de base n'as quasi aucune importance, prends ce qui est le plus facile/moins chère.

Modifié (le) il y a 3 heures par Poisson21

[Desp27]

il y a 27 minutes, Poisson21 a dit :

Pour info, la résine transparente incolore à tendance à jaunir dans le temps, quelle quelle soit, il y a eu de nombreuses améliorations la dessus et c'est de plus en plus léger et long dans le temps mais c'est toujours une réalité.

Si tu repeint la surface, la couleur de base n'as quasi aucune importance, prends ce qui est le plus facile/moins chère.

@Poisson21 L’idée était: Est-ce que dans le cas d’une résine transparente, la polymérisation se fera à cœur lorsque tu as un volume plein? Car si, une simple résine arrive à se polymériser en profondeur lorsqu’on la passe sous une cure, ben là je ne vois pas l’intérêt. Et ensuite de toute manière il y aura un surface travaillé. Bien que pour certaine sculpture avoir un pièce transparente pourrait être joli, mais si cela jaunis avec le temps, déjà beaucoup moins intéressant.

Mais ici tu me confirmes donc qu’il faut un passage aux UV pour finir la pièce. Même si tu ne le fais pas systématiquement. Est-ce que, pour toi, laisser une pièce pleine, que tu as passé sous une cure, et qui ne sera pas forcément durcir au centre, ne posera pas de problème à la longue? C’est ça qui m’angoisse! Peut-être à tort, car je n’ai pas l’expérience de la chose.Pour les scanners j’ai vu des modèles abordables qui serait peut-être suffisant en effet. Sur le Forum les posts que j’ai vus datent un peu, et là, pour la numérisation il n’arrête pas de sortir des nouveaux modèles plus puissants et moins cher et de plus en plus facile à prendre en main. Donc pas super simple. Je pourrais peut-être ouvrir un post nouveau dans cette catégorie du forum?Il y a aussi un outil logiciel que je viens de voir qui serait peut-être à tester. Je viens de faire une série de photo d’une pièce pour pouvoir le tester.

Bon le gars fait un peu ça comme un groulot tout de même, mais ça n'a pas l'air mal sinon.

Tu as cela aussi.

 

Modifié (le) il y a 2 heures par Desp27

[Poisson21]

Pour le problème de polymérisation, ça concerne surtout la surface, car tu ne veux pas de surépaisseur dessus. Donc l'exposition est normalement juste ce qu'il faut mais pas beaucoup plus.

Au cœur du modèle toute la zone est exposé aux UV, il y a donc presque aucune chance de mauvaise polymérisation.

Et non sous une cure, tu n'expose pas en profondeur, sur une résine opaque tu peux peut-être arrivé à 0.4-0.5 mm (peut être un peu plus) sous la surface car la résine n'est pas totalement opaque à la lumière, mais pas beaucoup plus.

Le repassage aux UV permet juste d'être sûr et d'avoir une surface bien dure. (ça dépend aussi du type de résine)

Et comme je l'ai déjà dit, l'impression se fait couche par couche, et fait que la résine est polymérisé autant au centre qu'en surface.

Le problème n'apparait que si tu évide le modèle sans prévoir de passage pour que la résine soit évacuer. Vu qu'elle ne sera pas exposée aux UV, elle restera liquide et posera sûrement problème plus tard.