Conseils sur impression 3D

[Lgargo]

Bonjour à tous !

Fraîchement inscrit sur le forum et novice en impression 3D, j’aurais besoin de conseils sur plusieurs points pour bien démarrer !

J’ai déjà effectué pas mal de recherche mais c’est un univers très vaste et il est parfois un peu dur de s’y retrouver…

Tout d’abord, la machine. Je vais être amené à réaliser des pièces de grande taille mais je cherche malgré tout une machine qui reste accessible financièrement… J’aurais besoin d’un volume de minimum 500x500x500, d’une chambre fermée et d’un module de chauffage. Mon choix se porte pour l’instant sur la Sovol sv08 max. Avec un volume d’impression de 500x500x500mm je n’ai pas trouvé grand chose d’autre dans ces prix et qui semble aussi complet. J’ai fait des recherches à son sujet et elle semble tenir la route. Si vous avez des retours ou d’autres suggestions de machines, ça m’intéresse. 
Avec ça, je compte acheter un séchoir de filaments, j’ai cru comprendre que c’était très important pour des impressions de qualité.. 

Concernant le logiciel slicer pour convertir les .stl en gcode, je cherche quelque chose de facile à prendre en main.. Cura est celui qui ressort le plus fréquemment. J’ai déjà édité des Gcodes pour de l’usinage CNC directement dans la partie FAO de Fusion mais je ne sais pas si ça fonctionne pour l’impression 3D ou si il y a une partie dédiée ? Au delà de l’édition des gcodes, je vais occasionnellement avoir besoin de diviser les pièces de très grandes tailles pour les imprimer par morceaux. Les découpes en queue d’aronde me paraissent intéressantes en terme de solidité lors de l’assemblage des parties mais je ne suis pas sûr que tout les slicers proposent cette fonction ?

Le dernier point concerne les filaments, PLA, PETG, ABS, PC, PA, filaments au carbone, etc… Il est difficile de se faire un avis vu la quantité de références qu’il existe.

je vais avoir différents types de pièces à fabriquer, qu’elles sont les meilleures types et marques de filaments que vous pourriez me conseiller et fonction de chaque besoin:

-pièces purement décoratives, avec une finition et un rendu esthétique maximum.

-pièces résistante au choc. 

-pieces dures ayant une résistance maximum.

-pieces souples ayant une résistance maximum.

-pieces ayant une résistance maximum soumise à des hautes températures. 

Je suis tombé sur des filaments elegoo PAHT-CF censés résister à des températures allant jusqu’à 200 degrés. Qu’en penser?

Merci par avance pour toutes vos réponses !

 

[pascal_lb]

@Lgargo je déplace dans la bonne section  

[MrMagounet]

Salut et bienvenue dans le monde l'impression 3D @Lgargo.

Alors sa va être assez rapide pour le choix de la machine, car en 500x500x500 en machine close a moins de 1200€ y a rien d'autre.
Si tu as besoin d'avoir une large gamme de support de filament technique, attention tu sera limité par les capacité de chauffe de la buse limite a 300°c si rend certain filament Technique comme le PPS le PP ou certain PA HT difficile a utilisé car il demanderont plus de 300°C de buse, la chauffe du Lit a 100°c est aussi limitante pour certain filament :

Voici les plage de temp° nécessaire (note que pour le PPS en réalité même avec un caisson a temp° plus faible sa peu passer hein) 

autant te dire que les filament technique même pour quelqu'un comme moi je suis pas a l'abri d'une surprise il faut être très vigilent avec ces filaments mais si en plus ta machine a des limites attention sa rajoute de la complexité. Il faut prendre un autre point en compte certain filament comme les PA et encore plus le PA6 sont très hygrofill il absorbe très très vite l'humidité il est donc vital de prendre en compte qu'il est préférable de les placer dans un dryer adapter (pour le PA il faut un dryer supportant mini 70°C, mais un modèle supportant 85°c sera plus pertinent avec certain filament comme le PC et le PPS voir le PAHT mais sa je sais plus si il demande une temp° supérieur au PA6 et PA12).

La Sovol SV08 et 08 max sont des machines exploitables mais elle demande un peu d'apprentissage en maintenance et utilisation voir optimisation, ce ne sont pas des machine que je recommande généralement a un débutant car il est préférable d'avoir des bases, mais après rien d'impossible avec la motivation.

Pour être très honnête avec le profile de filament que tu vise dans ton message je t'aurais plus orienté vers une Qidi comme la Max 4 qui va sortir sous peu (en générale je parle pas d'une machine sur laquelle on a pas encore de retour, mais c'est la grand sœur des Qidi Q2/Q2C et Plus 4 que l'on connais déjà dont y a un ADN que l'on connais), les Qidi sont les machine assez accessible les mieux pourvu pour le filament technique car de bas support plateau a 120°c, buse a 370°C et caisson chauffant de base, de plus elles sont devenue de plus en plus simple a prendre en mains avec un bon SAV.
Le souci la Qidi Max 4 est loin des 500x500, on est a 390x390x340 ce qui est déjà énorme, perso j'ai la K2 Plus en machine technique qui fait 350x350x350 c'est déjà un beau bebe.

 

[Lgargo]

Salut MrMagounet,

merci pour ta réponse! Même si j’ai en tête des projets assez poussés et que je souhaite à terme réaliser des pièces complexes avec du filament technique, je sais que ça va me prendre du temps avant de maîtriser le sujet. C’est vrai que le volume d’impression reste pour moi un des principaux facteurs mais si en effet les températures nécessaires pour exploiter les filaments évoqués ne sont pas suffisantes, il faut que j’y réfléchisse…

Quel est le risque en impression 3D d’extruder un filament dans sa plage basse de température que ce soit pour la buse ou le lit chauffant ? 

[pascal_lb]

il y a une heure, Lgargo a dit :

Quel est le risque en impression 3D d’extruder un filament dans sa plage basse de température que ce soit pour la buse ou le lit chauffant ?

Pour la buse risque de mauvaise extrusion, de mauvais aspect de la pièce, de bouchage de la tête d'impression et pour le lit décollement total ou partiel de la pièce à imprimer...

[MrMagounet]

A ce que mon ami @pascal_lb a dit on peut ajouter le risque de délamination des couches de la pièce (mauvaise liaison inter couche)

[Lgargo]

Merci pour vos réponses ! 
j’ai demandé à chat GPT un tableau récapitulatif, avec les résistances pour la majorité des filaments disponibles ainsi que les températures nécessaires. Vous paraît-il cohérent ?

Les filaments PEEK qui semblent avoir d’excellentes propriétés, semblent aussi extrêmement chères et nécessiter des machines inaccessibles au grand public…

les filaments PC et PPS sont-ils réellement inexploitables avec une machine limitée à 300° pour la buse et 100° pour le plateau ?

Y’a t’il des modifications ou optimisations possible sur les buses et plateau chauffant de ce type de machine ?
Ces filaments et plus particulièrement le PPS-CF semble particulièrement adapté à certains projets que je vais avoir besoin de réaliser. Haute résistance mécanique ainsi qu’à la température et au produits chimiques. Mais j’ai peur que le volume d’impression de la Qidi max 4 soit trop limité pour mes besoins. Le problème est que je vais avoir besoin de réaliser des pièces de grande taille ne nécessitant pas de résistance particulière et des pièces de petites et moyennes tailles ayant une grande résistance…J’imagine qu’avec le temps il faut avoir plusieurs machines pour chaque besoins mais je voudrais commencer par une machine polyvalente. Le choix est compliqué !

[Alain D.]

Un tableau que j'avais trouvé sur la toile :

[MrMagounet]

il y a une heure, Lgargo a dit :

Merci pour vos réponses ! 
j’ai demandé à chat GPT un tableau récapitulatif, avec les résistances pour la majorité des filaments disponibles ainsi que les températures nécessaires. Vous paraît-il cohérent ?

Les filaments PEEK qui semblent avoir d’excellentes propriétés, semblent aussi extrêmement chères et nécessiter des machines inaccessibles au grand public…

les filaments PC et PPS sont-ils réellement inexploitables avec une machine limitée à 300° pour la buse et 100° pour le plateau ?

Y’a t’il des modifications ou optimisations possible sur les buses et plateau chauffant de ce type de machine ?
Ces filaments et plus particulièrement le PPS-CF semble particulièrement adapté à certains projets que je vais avoir besoin de réaliser. Haute résistance mécanique ainsi qu’à la température et au produits chimiques. Mais j’ai peur que le volume d’impression de la Qidi max 4 soit trop limité pour mes besoins. Le problème est que je vais avoir besoin de réaliser des pièces de grande taille ne nécessitant pas de résistance particulière et des pièces de petites et moyennes tailles ayant une grande résistance…J’imagine qu’avec le temps il faut avoir plusieurs machines pour chaque besoins mais je voudrais commencer par une machine polyvalente. Le choix est compliqué !

Ila manque d'autres filament dans cette liste comme pour n'en cité que quelques un parmi d'autres les PCTG, TPE, PVB, PP, PEI, PEKK, Hips, PVA, TPC ... (et j'en oublie bien sur), beaucoup sont des filament cousin d'autres types si on y regarde de plus prêt. Il y a des sous catgorie dans un type par exemple le PLA (tu as les Rapid PLA, Light-PLA, PLA+, 3D850, 3D 870...), pour le Nylon PA (on a les PA6, PA6.6, P12, PA HT...) et on a des version charger particule diverse  esthétique comme utile particule bois, pierre, metal, GF (fibre de verre), CF (fibre de carbone).
Les données de ton tableaux sont in complète et non valable suivant la sous catégorie de filament ar exemple juste pour la PA un PA6 est plus résistant au choque et a plus de souplesse qu'un PA12 qui lui sera moins hygrofill et conservera une précision dimensionnel plus fiable, la PAHT quand a lui supportera de plus haute temp° comme la PA 6.6 mais il demanderont une temp° de buse dépassant les 300°C souvent.

Si l'on prend un Filament CF il sera plus résistant il sera plus résistant chimiquement lié au carbon présent, bien plus résistant a l'abrasion sa c'est sur, mais il sera pas forcement plus résistant au choc que sont homologue non CF, ici il faut prendre en compte que c'est pas du carbone continue mais juste des particules de carbones présente dans le filament sans liaison entre elle, la présence de Carbone rend la pièce plus rigide et ce qu'il faut savoir c'est que plus ta pièce est rigide plus elle est cassante par rapport a ce même type de filament dans une autres version.
 

Les Temp° de Buse sur des machine moderne a impression rapide sont a prendre sur la valeur la plus haute voir peuvent être monter de 10°c pour certaines, la temps du Lit tu peux prende la valeur la plus haute et y place une fourchette entre cette dernière et au mieux retirer 20°c la PLA par exemple 55-60°c sont courant sauf avec certaines surface de bed adapter tu peux descendre a 40°C par exemple le PA en dessous de 90°c sa ce complique, le PC je testerais pas sous les 100°C etc.

Modifier un plateau chauffant sur certaines machine moderne imposera parfois de devoir demonter pas mal de chose et d'être bon bricoleur mais cela reste faisable en soit, pour la buse cela ce complique plus car les mahine on souvent des type de buse proprietaire avec des hotends adapter pour le refroidissement, un cartouche chauffant ceramic assez puissante l'alimentation qui suit, une sonde capable de lire les donner correctement et donc un carte mère adapter pour le relever,  par exemple les machine pro dépassant les 350°C celle qui vont a 400°c et plus sont equiper de refroidissement liquide watercooling, sa fait des très lourde modification réserver a des experts et étant prêt a y mettre le prix aussi faut dire.

Et oui avec le temps j'en suis arrivé la j'ai en permanence de 4 a 8 machine dans mon atelier, dans mon cas actuellement j'ai de la machine technique comme ma K2 Plus combo, de la petite pour des petit projet PLA/PETG la A1 Mini, une autres qui gère les même chose que la A1 mini mais le TPU sur sont IFS la AD5X, et ma dernière FDM la Snap Maker U1 la machine dédier au filament allant du PLA a l'ABS mais etant capable de gérer 2 bobine a la fois et de mixer matière et couleur au fonction des besoins par exemple PETG+TPU, a cela s'ajouter actuellement mon unique imprimante résine ma Saturn 4 qui me sert surtout que du ludique de la figurine, mais parfois j'ai sortie des pièce plus fonctionnel comme des engrenages en PA Like par exemple.

P.S : attention tu a parler de engrenage ou pièce mecanique en filament CF si tes autres pièce ne sont pas CF elles vont ce faire limer par ta pièce en filament CF.

 

Désole, tes questions étaient assez intéressantes et un peu différentes des questions habituelles j'ai peu être été trop loin dans mon explication  

[pascal_lb]

Il y a 2 heures, Lgargo a dit :

Y’a t’il des modifications ou optimisations possible sur les buses et plateau chauffant de ce type de machine ?

Si tu commences avec une machine que tu dois bricoler je pense que ce n'est pas une bonne solution, pour avoir une machine grand format qui peut imprimer les filaments les plus techniques il va falloir revoir ton budget et peut être te tourner vers une machine pro certes plus chère mais qui va cocher toutes les cases, je ne peux pas t'aider dans cette recherche car je ne les connais pas, mais d'autres pourront sans doute te guider si tu parts dans cette direction 

[MrMagounet]

@pascal_lb ou faire des concession du côté des projets soit en volume soit en soit en type de filament, car je connais quelques machines pro qui coche les cases mais comme tu la dit côté budget sa na rien a voir.

[Lgargo]

Merci de prendre le temps de me répondre. Non, ces explications ne vont pas trop loin au contraire, ça me permet d’apprendre et m’intéresse beaucoup !

En effet, je ne vais certainement pas commencer à avec une machine à bricoler, même si je suis très bricoleur, je ne connais Malgré tout pas grand-chose au sujet.

C’est sûr, je vais devoir faire des concessions soit pour la taille soit pour le filament utilisé car les machines pro que vous évoquez seront hors budget pour moi..

Mais il y a un point très important auquel je n’avais pas réellement prêté attention qui est le prix des filaments et qui pourrait déterminer moi choix car je ne suis pas non plus prêt à me ruiner à chaque fabrication... Corrigez moi si je me trompe mais si le prix d’un kilo de PAHT-CF varie entre 45 et 90 € suivant les marques celui du PPS-CF ne descend jamais en dessous de 130€.. ce qui fait une sacrée différence !  Les propriétés de résistance mécanique de ces deux matériaux, n’étant malgré tout pas si éloigné ?

PAHT-CF n’est vraiment pas exploitable avec une buse à 300° et un plateau à 100°?

Sur les page des fabricants comme celle de bambu lab il donnent ce genres de températures:

Température d'extrusion De 260 à 290°C

Température de plateau De 80 à 100°C

[MrMagounet]

@Lgargo alors cela dépend de quel PAHT-CF tu utilisera il y en a avec des temp° indiqué de 260-290°C déjà sur nos machines moderne 260°c sa me fait assez rire, il faut prendre en compte que pour reussir une impression a si faible temp° mesurer il faudrait que tu utilise un buse laiton qui diffuse beaucoup mieux la chaleur hors en usage filament CF il necessaire d'être en Buse Acier trempé au minimum, car les buse laiton sont limer en quelques 10aines de grammes de filament, hors une buse en acier tremper oblige a revoir la temp° a la hausse, la vitesse a aussi un impact sur la temp° plus imprime vite plus il faut monter la temp° de buse pour avoir assez de fluidité de matière.

Pour être 100% objectif sur du PAHT-CF comme celui de Elegoo ou de Bambulab (dont je ne connais pas la Qualité je dois dire) les temp° sont plus faible que celle que l'on trouve sur des marque plus habitué au filament Technique ou la plage est plus de 290-320°C, je pense donc que ces filaments PAHT-CF on une proportion ou la présence d'additif particulier permettant un temp° plus faible, ce que je ne sais pas c'est l'impact sur la résistante l'adhésion intercouche etc... car il y en aura une c'est obliger. 
Je pense donc en effet qu'il possible de les imprimer avec une buse limite a 300°c tu sera probablement a des temp° entre 280-290°C et donc assez proche de la limite de fonctionnement de la buse donc en espérant que la chauffe de buse reste bien stable sa doit le faire, pour la plateau avec de la colle adapter pour favorisé l'adhésion sa doit pas poser de souci non plus.  
Par contre la PAHT-CF de Qidi que je connais lui passera pas dans ces conditions.

Assure toi que l'imprimante choisi a bien un système de chauffe capable de tenir 60°c au moins et des buse en acier tremper hein  

 

[pascal_lb]

il y a 15 minutes, MrMagounet a dit :

Assure toi que l'imprimante choisi a bien un système de chauffe capable de tenir 60°c au moins et des buse en acier tremper hein  

Notre @MrMagounet parle là de la température de chambre 

J'ai préféré compléter ta réponse pour ne pas qu'il y ait de confusion

[Lgargo]

Aïe ! Quand je disais que le sujet est compliqué et qu’il est dur de s’y retrouver… je ne me trompais pas !

Dans l’idéal, j’en arrive à me dire que ce qu’il me faudrait c’est une Qidi max 4 et une  Elegoo OrangeStorm giga pour répondre à tout mes besoins. Mais là, je rêve …

je vais faire des recherches sur les paht-cf utilisés sur des machines avec des buses 300° car je pense devoir privilégier le volume d’impression pour l’instant. J’ai fait le tour de mes besoins et j’ai déjà plusieurs pièces de plus 400mm a réaliser.

J’ai compris l’importance du placement de la pièce à imprimer dans l’espace. La résistante des axes imprimés X et Y sont supérieurs à Z dû à l’éventuelle delamination des couches. Mais est il possible de placer les pièces à imprimer longues sur la diagonale du volume d’impression sans compromettre la solidité XY de la pièce ou fatigué anormalement les axes de la machine ? 

[pascal_lb]

il y a 10 minutes, Lgargo a dit :

j’ai déjà plusieurs pièces de plus 400mm a réaliser.

Tu peux nous en dire plus sur ce que tu veux imprimer ?

[Lgargo]

Tout à fait, j’aurais dû commencer par ça ! J’ai plein d’idée que l’achat d’une imprimante 3D pourrait me permettre de réaliser dans tout les domaines mais mes besoins actuels touche à l’automobile. Je restore assez régulièrement des véhicules anciens en restomod ce qui nécessite beaucoup de création de pièces qui peuvent être des éléments de carrosserie, des habillages et éléments intérieurs, des supports et éléments se trouvant dans le compartiment moteur donc soumis à des températures importantes et tout un tas de pièces très diverses.
Jusqu’ici je réalisais ces pièces à la main et de façon artisanale ou en usinage CNC pour les pièces complexes demandant une grande résistance mais je me rends compte  que je pourrais réaliser beaucoup d’entre elles en impression 3D. 

Sinon, je fais aussi le tour des occasions sur leboncoin et je suis tombé sur ce type de machine DIY. La ratring vcore 3 ou 4. Je n’ai pas les températures de buse et de plateau mais si j’ai bien compris, elles sont configurable à souhait. Enfin, comme évoqué précédemment, j’imagine que quand on se lance sur ce type de d’imprimante, il vaut mieux connaître un peu le sujet..

https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/3010503029

https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/3054006311

[MrMagounet]

@Lgargo alors les ratrig sont d'excellentes machines ce sont les concurrentes direct des Vorons ce sont des machines modifiables et optimisables, la ratrig sont un peu plus accéssible par defaut car ce sont des machines dont le concepteur propose directement les kit a la vente ce qui garantie un kit conforme au attente du projet (donc sourcing déjà fait).

J'en ai jamais eu ou utilisé perso même si sa me plairait bien de les tester un jours comme les VZbot, en version 500x500 la V-core 4 utilise un pad chauffant de 1500w pour le plateau ce qui permet de supporter les 120°C, pour la tête on est sur un Phaetus ces têtes sont logiquement capable de supporter jusque 350°C maxi mais je crois me souvenir qu'elles sont brider a 300°C par defaut par prévention pour eviter de de déformer les pièce de tête imprimer.

PAr defaut elle ne sont pas equipé de chauffe de caisson actif ce qui sera un manque, le prix de la V-Core 3 500€ est surprenant car très bas, mais la V-Core 4 est mieux conçu sur l'aspect caisson et tête d'impression et sera plus apte de supporter du PAHT-CF par exemple car la chambre de la Vcore3 a du mal a passer les 50°C la pour la Vcore4 elle est prévue pour supporter facilement les 60-65°C avec son caisson. De plus la hotend de la Vcore 4 est une highflow de type goliath ou rapido 2 et avec un sonde de type PT1000 (par present de base et demande des connaissance pour faire la modif) pourrait en soit supporter 450°C voir plus (mais refroidissement liquide cartouche chauffante puissante etc necessaire).

Donc pourquoi pas en soit mais attention cela demande plus de connaissance ce genre de machine en soit, côté firmware on est sur du RatOS une klipper a surcouche RatRig.

Donc je suis pas sur que ce soit le plus adapter quand on début l'impression 3D, le Vcore 3 que tu as trouver sont pas chers du tout a voir comment elles sont côté etat de fonctionnement aussi, la Vcore 4 que tu as trouver est une version hybrid pas core XY de ce que j'ai compris tu utilise 2 moteurs positionne de façon core XY pour piloté l'axe X et 2 moteurs sur les côté en mode cartésien pour piloté l'axe Y, l'avantage avoir des courroies plus courte que de tous avoir en core XY ce qui evite certaine problématique.

Pour la OrangeStorm c'est une machine ultra galère a utilisé sur la surface totale du plateau, sa constitution de bed sur base de 4 plateau alu de 400x400 et 4 plaque PEI impose des très nombreuse heures de réglage des différente zone du plateau, et les 4 plaque PEI independante peuvent être source de galère aussi, mon ami Isidon a la machine depuis la campagne d'origine et après plusieurs mois n'a pas réussi a avoir un résultat satisfaisant on a longuement échanger sur les galères de la machine et surtout de son plateau. 

[JoOj]

Il y a 2 heures, Lgargo a dit :

mais je me rends compte  que je pourrais réaliser beaucoup d’entre elles en impression 3D. 

Les logiciel de tranchage permettent de "couper" une pièce en plusieurs morceaux pour permettre d'imprimer sur une surface "conventionnelle" avant de réassembler le tout. Y a des projets assez impressionnants qui sont réalisés avec des machines en 25x25 : https://www.carlos3dprint.com/ (je pense à lui parce qu'on est voisin, mais y'en a sûrement d'autres exemples).

Ca te permettrait d'aller sur des machines un peu plus faciles d'accès (techniquement) ?

(ici on le voit imprimer et assembler puis post traiter une pièce gigantesque) : https://www.carlos3dprint.com/project/-i-built-the-marvel-vs-capcom-proton-cannon-two-meters-of-3d-printed-power

Modifié (le) Janvier 15 par JoOj

[MrMagounet]

@JoOj oui tu as raison mais les pièces de l'ami Carlos ne sont pas soumise a contrainte Lgargo nous explique réaliser des pièces destiner la renovation de véhicule ancien, donc suivant le type de pièce si elle n'o pas qu'une visé esthétique mais soumise a quelques contrainte physique il est difficilement conseillable une découpe et un collage de pièce.

[JoOj]

Je suis d'accord avec toi. Je voudrais mettre en avant que, de toute manière, la résistance intercouche fragilise nos pièces. Une pièce de carrosserie, en roulage, va travailler en flexion / torsion un peu dans toutes les directions et mettre en jeu cette résistance.

L'ordre de grandeur des contraintes appliquées à une pièce de carrosserie est 10kN en roulage / virage, 15kN en freinage.
La résistance intercouche d'un PA16 est de l'ordre de 2 kN pour 100mm²
Un joint de colle bien réalisé est à 1,5kN

=> pour çà que j'ai tendance à penser qu'assembler / coller les éléments ne me semblait pas forcément rédhibitoire . 
 

 

Modifié (le) Janvier 15 par JoOj

[Lgargo]

pour les ratrig, je n’ai pour l’instant pas eu de réponse des vendeurs sur Leboncoin… J’aviserai si c’est le cas, car en neuf ce sera quoi qu’il arrive trop cher pour moi.
très impressionnant, ces pièces réalisées, par Carlos3D. Ça doit être un boulot énorme et beaucoup de patience…

Je pense en effet à découper les pièces de très grande taille que j’aurais à faire. Dans sa vidéo il semble les ré-assembler avec ce qui ressemble à une colle époxy bicomposante puis renforcer avec une agrafeuse thermique. Est-ce la meilleure façon de procéder ?

je pense que les pièces de grande taille que j’aurais à réaliser seront principalement des pièces décoratives, n’ayant pas besoin de résistance particulière. C’est plus sur des petites et moyennes pièces que j’aurais besoin d’une résistance maximum pour lesquelles j’ai un peu peur d’être limité de quelques centimètres avec un plateau de 390x390… 

Un exemple parmi d’autres, je vais avoir besoin de refaire une partie d’ailes ici en rouge (désolé pour le gribouillage). La pièce fait environ 45cm.

 

mais je me dis que si je peux éviter au maximum d’avoir à reconstituer les pièces, étant donné que je vais souvent avoir ce type de format, c’est un gain de temps non négligeable. Cet exemple n’ai pas le meilleur car je serai obligé de refaire l’ensemble de l’aile pour avoir quelque chose d’uniforme vu que je vais quoiqu’il arrive devoir assembler la nouvelle partie à la partie déjà existante. mais pour d’autres pièces, j’aime beaucoup l’aspect brute des pièces imprimer en 3D avec du filament carbone que l’on ne peut pas garder, j’imagine, avec des assemblages car il faut certainement mastiquer, poncer, passer un apprêt et une peinture pour obtenir quelque chose de propre.

la qidi et la solov ne sont quoiqu’il arrive pas dispo avant le mois prochain, ça me laisse un peu de temps pour y réfléchir…

je vais peut être trouver la perle rare entre temps ou revoir mes besoins..

[MrMagounet]

Ok alors en effet si les plus quanf pièce sont purement décoration sans contrainte physique important  le découpage est pas un soucis dans ce cas et ta meilleur option technique pourrait être la Max 4 dans ce cas.
Je ne saurais te dire si c'est la meilleur solution mais sa fonctionne bien, la colle bi composant + agraffage a chaud.
après comme dans les pièce de Carlos c'est beaucoup de poste traitement, matic de carroserie fluide en bombe, ponçage et peinture.

[Lgargo]

Et concernant l’impression de pièces longues sur une diagonale du plateau, cela pose t’il un problème particulier ?

[JoOj]

Tant que ça tient strictement sur le plateau, en théorie aucun souci 

Après attention, sur certaines imprimantes c'est pas toujours simple de faire tenir une impression sur les extrémités (plateau pas toujours chauffé uniformément, grands plateaux pas toujours très plats)