electroremy

J'en ai un, je vais tester cela Il parait également qu'un ponçage fin humide (à l'eau) permet un meilleur état de surface Pour en revenir au diméthylsulfoxyde, c'est neurotoxique et ça pénètre facilement la peau, de plus le point d'ébullition est de 190°C

Sinon un chauffage ? J'ai un déshydradeur qui peut atteindre 80°C avec une température bien homogène

Si vous êtes pressés, une astuce : préchauffer manuellement la chambre porte entrouverte avec un séche cheveux (attention à ne pas cramer certaines parties fragiles, un diffuseur imprimé en 3D peut aider) - c'est ce que je fais avec la mienne

Bonjour à tous, avez-vous déjà lissé des pièces en TPU avec du diméthylsulfoxyde (DMSO) ? si oui, quelle est votre retour d'expérience (mise en oeuvre, astuces, risques, impact sur la solidité des pièces dans le temps...) A bientôt

Bonjour, Mes premières pièces se sont bien imprimées sur le banc avec bâton de colle malgrès un décollement Les pièces sont solides et assez dures (ce n'est pas très souple) Il y a des défauts de surface : Heureusement, ce TPU peut se limer et se poncer facilement, vue des pièces après un coup de lime et de cale à poncer, puis rinçage à l'eau et séchage au chiffon : Comment retrouver le brillant du TPU après ponçage ? Avec l'ABS c'est facile : un léger coup d'acétone smoothing. Pour le TPU, peut-être qu'il faut le chauffer ou sinon passer un produit ? En tout cas les pièces font le job : Comme le TPU est très dur, il faut dessiner les pièces d'une certaine façon pour avoir de la souplesse. Avantages : - le TPU peut servir à faire des silents blocs pour des objets lourds (machines, voitures, ...) - le TPU peut servir à faire des objets rigides mais quasiment incassables Je lance une nouvelle impression avec quelques autres pièces pour tester ce TPU. J'essaye d'utiliser du ruban de masquage bleu, bien sûr il faut ajuster le live Z en conséquence (0,1mm d'épaisseur pour mon ruban de masquage, j'ai mesuré 6 épaisseurs à 0.6mm au pied à coulisse) L'impression sur du du ruban de masquage bleu est un échec : Pourtant, les 4 premières couches s'étaient bien imprimées, avant que cela se décolle. Je recommence, directement sur le bed en PEI... et j'ai des problèmes d'adhésion : A noter que la première couche est nickel, le TPU se soude très bien sur lui-même : Ces pièces sont encore très rigides. Je passe ma bobine de TPU au sécheur, 10 heures à 55°C. Je refais d'autres pièces, cette fois-ci remplissage à 10% gyroïde (au lieu du 15% cubique du profil FLEX par défaut), et j'imprime aussi un "ressort / soufflet" sans remplissage. J'ai imprimé directement sur le bed en PEI, avec un brim (comme pour l'ABS) : L'impression se passe bien : On va voir ce que ça donne... A bientôt L'impression est terminée : Les pièces sont réussies (hormis les petits défauts d'aspect) J'arrive facilement à retirer les pièces du lit, juste après l'impression, alors qu'il est encore chaud. Remarque importante : rien ne garantit que ce soit une bonne idée d'imprimer du TPU directement sur un plateau en PEI lisse. Cela fonctionne chez moi avec mon imprimante et ma bobine de filament, ce qui est certainement un cas particulier. Le cube est beaucoup plus souple avec le remplissage gyroïde à 10% ; néanmoins il reste rigide à cause de l'épaisseur et de la géométrie des parois. On sent la différence de souplesse quand on appuie au milieu d'un côté carré. Le petit soufflet, sans remplissage est souple, on peut l'écraser entièrement et il reprend sa forme sans dommage. La pièce allongée, qui est un support de ventilateur de PC, est elle aussi assez souple. Il faudra que je retire les brims au cutter.

Si le ruban de masquage bleu est possible je préfère (application et nettoyage du banc plus facile)

Ma I3 MK2s original à un plateau en PEI lisse - c'est une veille imprimante, donc pas de plaque magnétique, on imprime directement sur le plateau recouvert de PEI lisse Quelques recherches sur Google déconseillent fortement d'imprimer directement du TPU dessus au risque d'abîmer le plateau

Bonjour, Alors je viens juste... de commencer à imprimer mes premières pièces en TPU - 8 ans après avoir acheté une imprimante 3D et... une bobine de TPU, il était temps Bon alors... j'avais acheté ma Prusa MK2s fin 2017, avec des bobines d'ABS et aussi du filament FLEX... que je n'avais jamais utilisé. J'ai testé le PLA après voir acheté l'imprimante avec la bobine de Prusament gris livrée avec... et que j'ai encore. Puis j'ai principalement imprimé en ABS. J'avais testé le PETG, je n'aime pas le rendu, j'ai du mal à le coller et je le trouve trop rigide. J'ai aussi utilisé quelques filaments plus exotiques comme le HIPS (j'aime bien son rendu mat pour des accessoires photo) ou du Polycast Polymaker pour la fonderie à cire perdue. Mais la bobine de FLEX est restée dans l'emballage pendant 8 ans sur l'étagère. J'ai un projet de boitier pour disque dur dans lequel je dois avoir des amortisseurs de vibration et de chocs... je pense utiliser des morceaux de mousse... et sur le forum ça parle régulièrement de TPU... je vois cette bobine de FLEX sur l'étagère... bon il va falloir s'y mettre Je commence par une pièce toute simple : deux petits pieds réhausseur pour ma station d'accueil d'ordi portable, histoire de faciliter l'utilisation du lecteur de carte SD : D'abord je regarde l'emballage de la bobine de FLEX : Aucune indication de la dureté de ce TPU (degré shore)... Hum... "Use the filament within 12 months of pruchase" => oui bah non, il faut pas gâcher - j'ai quand même vérifié que l'emballage était étanche, avec un sachet de dessiccant (pas besoin de sécher la bobine) J'utilise le profil Généric FLEX de Prusa Slicer - 240°C c'est pile au milieu de la gamme de température indiquée sur l'emballage. Je laisse le remplissage à 10%, en mode cubique. Bien sûr je me replonge dans le mode d'emploi de mon imprimante. Comme recommandé : - je desserre un peu les vis de l'extrudeur idler (deux tours complet chaque vis) - je nettoie l'extrudeur - je chauffe la buse à 260°C (précédemment utilisée avec de l'ABS, je purge bien : load filament 6 fois de suite) - je dépose une couche de colle en bâton sur le bed, que j'ai du mal à étaler de façon uniforme ... et cela va encore être chiant à nettoyer - je n'allume pas le chauffage de l'enceinte et laisse entrouverte la porte et le dessus (la température dans l'enceinte se stabilise à environ 30°C) L'impression se passe bien, le rendu à l'air sympa, même si j'ai un coin d'une des pièces qui s'est décollé (je n'ai pas fait de brim) : Qu'est-ce que vous utilisez comme préparation d'un banc en PEI pour imprimer du TPU ? La colle en bâton c'est chiant je préférerais utiliser autre chose Plus généralement, avez vous des conseils sur la modélisation, le tranchage et l'impression de pièces en TPU ? J'ai hâte de voir ce que donne la pièce finale en termes de flexibilité et de solidité A bientôt

En plus il parait que ça devient côté la R18, après des années de "mépris", un peu comme la BX Moi et mes parents n'avons quasiment* que des françaises : mon père BX 14RE, R21 Diesel atmo 2.1L, 406 HDI 110 cv, Logan DCI, Duster DCI, ma mère et moi : deux 205 essence (la première une vielle avec 4 vitesses, la seconde une 205 GR), moi : Clio campus Diesel 70 cv, Modus Diesel 70 cv, deux Renault Kangoo DCI 70 et 90 cv, Peugeot Partner 130 cv en boite auto EAT8 (super voiture super pratique) * En fait la première voiture de mon père était une... LADA, une des seules qu'il avait acheté neuve et qui était.. extrêmement peu fiable - genre le frein à main qui lâche alors qu'on était allé cherché du pain et BOUM ! La LADA dans la vitrine de la boulangerie Bah la preuve que non, mes parents et moi n'avons eu que des voitures de pecno La 406 diesel de mon père a même terminé en tournant à l'huile de friture La première 205 de ma mère et moi, et mon premier Kangoo, il fallait avoir le vent dans le dos et être en descente pour espérer réussir un dépassement (non mais sérieusement le Kangoo, 70 cv pour un utilitaire avec un attelage, c'était abusé, je devais rester en 4e pour tenir péniblement le 130 km/h sur autoroute dans les côtes, et il fallait des protections auditives car je vous raconte pas le bruit) Ma préférée c'était la BX de mon père, elle n'était pas puissante mais légère (750 kg) et sa fameuse suspension faisait des miracles. La garde au sol réglable grâce à l'hydraulique c'était génial : à raz du sol en mode sportif sur autoroute, et surélevé en mode tout terrain pour aller aux mirabelles dans les champs (et comme elle était légère elle ne s'embourbais pas). Le haillon et la banquette rabattable permettaient de charger plein de choses, presque comme un utilitaire. Dommage que Citroën ait abandonné la suspension hydraulique, ils ne font plus que des clones moches de Peugeot Mais ma mère avait horreur de cette BX car elle avait le mal de mer (en même temps elle n'a pas de chance elle a facilement le vertige même en descendant des escaliers). Pour en revenir au sujet... je viens juste... de commencer à imprimer en TPU. Ce matériaux s'imprime lentement, donc ma Prusa MK2s ne me "pénalise" pas par rapport à la concurrence.

Bonjour, Après avoir pas mal bavé d'envie sur la Prusa Core One, puis maintenant sur la BambuLab H2D, j'utilise encore ma Pursa I3 original MK2s J'avais besoin d'imprimer quelques pièces en ABS. Je viens de déballer une bobine toute neuve d'ABS blanc. Les pièces sont impeccables ! Il y a quelques temps, @PPAC avait imprimé des lithophanies sur une imprimante récente (une Qidi de mémoire mais je ne suis pas sûr) ; au niveau qualité d'impression, je ne voyais pas de différence de qualité avec celles que j'avais imprimées. Faut dire qu'après mise au point, quelques réparations et astuces, ma vielle imprimante et son caisson chauffé maison ne font plus d'échecs d'impression. Bien sûr par rapport aux nouvelles imprimantes elle est lente, et je n'ai pas le multicouleur (à part faire du changement manuel de filament). Mais elle me sort des pièces précises et solides. Cela me fait un peut mal au cœur de m'en débarrasser si j'en achète une nouvelle... Je n'imprime pas beaucoup, du coup la vitesse d'impression n'est pas un critère très important. Le "vrai" multicouleur serait un plus mais j'arrive bien à faire sans... Dommage le dernier modèle de MMU ne peut pas s'adapter dessus. Qu'avez vous fait de vos anciennes imprimantes ? Les utilisez-vous encore ? PS : je ne parle pas de mon imprimante résine que je n'utilise plus du tout (car ma FDM, pourtant plus ancienne, convient à tous mes besoins) Les imprimantes 3D c'est un peu comme les voitures on a dû mal à lâcher celle qu'on conduit depuis des années même si les plus récentes sont mieux. A bientôt

La H2D semble très intéressante Les réserves faites au sujet du laser limitent l'intérêt de cette option... Le problème avec les fumées c'est qu'elles vont partout y compris dans les racoins inaccessibles, donc impossibles à nettoyer. Les dépôts de suie à l'intérieur des mécanismes, sur les cartes électroniques, sur les courroies, et sur les axes lubrifiés avec de la graisse ça n'est pas terrible Ou alors il faut une aspiration avec un débit élevé - pourquoi pas carrément un flexible d'aspiration au niveau de la tête et raccordé à un aspirateur ? L'aspirateur peut même être déporté à l'extérieur ou dans les combles. La consommation électrique ne sera pas négligeable De plus, comme la tête se déplace en X, en Y et en Z, le cheminement du flexible d'aspiration ne sera pas simple.... Il faudra peut être retirer le dessus de l'imprimante pour le remplacer par un capot avec plus d'espace en hauteur... et bien sûr il ne faudra pas non plus que le flexible entre en collision lorsque la tête s'approche de l'extrémité des axes Une chose m'interroge sur cette imprimante : y a-t-il des problèmes de suintement (oozing) de la buse non utilisée lorsque l'autre fonctionne ? Personne n'en parle, donc à priori le problème n'existe pas

Moi aussi mon imprimante est derrière un onduleur Mais vu la puissance consommée par certaines imprimantes, il faut un onduleur costaux.

C'est ce genre de trucs "bourrin" qui sont pour moi des repoussoirs vis-à-vis de Prusa. C'est comme les vis à visser de force dans des pièces imprimées en 3D (au lieu d'avoir un vrai taraudage), ou encore de simple vis utilisées comme axes de poulies ou de roulement à billes, ou des pièces structurelles imprimées en 3D alors qu'elles seraient plus solides fabriquées de façon traditionnelle. J'ai vu avec intérêt la sortie de la H2D de Bambulab, même si elle est chère elle semble être un compromis idéal (volume d'impression élevé, double extrusion, chambre chauffée, option laser et plotter...). Seul frein : le firmware propriétaire Il faudra brancher la machine sur une multiprise avec un interrupteur. Ce qui dommage c'est qu'après une impression, la machine consomme 15 Watts jusqu'à ce qu'on vienne l'éteindre... C'est con car un des points forts de la Core One est sa consommation électrique raisonnable grâce à l'optimisation du volume interne qui permet de chauffer l'enceinte sans chauffage actif. Avec la GPIO board, il est relativement facile de piloter un petit relais bistable pour éteindre la machine via le GCODE. Bien sûr il faudra une temporisation avant extinction pour attendre que l'imprimante refroidisse, ou bien tout simplement détecter l'arrêt des ventilateurs de la hotend. Mais pareil, un mode veille devrait être prévu de base. Tous les appareils électroniques en ont un (je crois même que c'est obligatoire) En parlant d'alimentation, tu as testé le Power Panic ?

Merci pour ce test 15 Watts de consommation en veille ce n'est pas normal aujourd'hui Comment faire pour corriger l'équerrage et équilibrer la tension des courroies ? Est-ce que c'est facile, faut-il de l'outillage spécifique ?

C'est exactement ça Menu fichier -> exporter -> Exporter le lot de configurations avec les imprimantes physiques On obtient un fichier INI qu'on peut ensuite importer sur un autre ordinateur. Autre usage possible : vous rendez visite à quelqu'un ou à un FabLab, vous avez la possibilité de retrouver tous vos réglages (bien sûr, faire une sauvergarde des réglages précedents avant) Certains trouverons que les fichiers "INI" c'est un peut dépassé, mais, le fichier INI est un fichier texte lisible avec un éditeur de texte classique genre NotePad. Et la lisbilité est meilleure que les fichiers XML. Les noms des paramètres sont explicites ; cela permet donc de retrouver tous ses régalges pour éventuellement les remettre manuellement dans un autre logiciel. Voilà une très bonne chose qui correspond bien à un des aspects fondamentaux de l'esprit Open Source "les données appartiennent à l'utilisateur". Beaucoup de logiciels enregirstrent les réglages dans des fichiers plus ou moins cachés et/ou au format binaire, ou pire la base de registre...)

Bonjour, J'utilisais encore Prusa Slicer avec un ancien ordi qui tourne sous Windows 7 Je ne vais plus utiliser cet ordinateur et je vais installer Prusa Slicer sur un autre ordinateur plus récent. Quels dossiers / fichiers dois-je copier de l'ancien PC vers le nouveau pour conserver tous mes réglages ? J'ai pu paramétrer Prusa Slicer au fur et à mesure pour avoir différents profils et obtenir des pièces sans défaut sur ma bonne vielle I3 MK2s et son caisson chauffé maison... mais je ne me souvient plus quels réglages j'avais fait. Merci A bientôt

Oui tout à fait Ce montage n'est pas sérieux, normalement la bague intérieure du roulement doit être bloquée pour que ce soit uniquement le roulement à bille qui travaille en rotation et pas la bague intérieure du roulement qui tourne sur l'axe de la vis Ce genre de conception c'était acceptable à l'époque des débuts, où pour construire une imprimante REPRAP il fallait faire avec des pièces standard du commerce... J'ai vu pire : l'extrudeur idler de la Prusa Original MK2s dont l'axe lisse était... imprimé en 3D (après une casse de cette pièe, je l'ai remplacé par un petit morceau de barre en acier lisse) Mais pour du milieu de gamme en 2025 : NON ! Même les appareils électroménager ou de bricolage grand public n'ont pas de telles conceptions foireuses... Cela n'a rien de compliqué à faire, il faut un écrou et deux rondelles du bon diamètre, éventuellement un petit tube adapté avec un épaulement. Et en cherchant bien dans les catalogues de composants mécaniques, les pièces qui vont bien existent probablement pour un prix modique...

Pour ces situations il existe des vis-axes avec une partie lisse entre la tête et la partie fileté. Ce type d'assemblage c'est vraiement du niveau amateur / bricoleur du dimanche on espérait ne plus trouver cela sur une imprimante 3D semi-pro à plus de 1000 euros en 2025...

Oui tout à fait, de VRAIES vis autotaraudeuses pour le plastique ! ... où à défaut, des vis à bois pour l'aggloméré, celles avec la petite encoche sur la pointe pour favoriser le taraudage (modèle de vis appelé "antifendage"), cela fonctionne très bien et ça ne coute pas cher du tout, testé et approuvé sur pas mal de réalisations perso

Prusa continue à faire des assemblages du type vis vissée en force dans le trou lisse d'une pièce imprimée en 3D ? C'est ce genre de truc qui ne me plait pas du tout. Il faut des écrous intégrés ; ou bien, des taraudages imprimés en 3D (j'arrive très bien à en imprimer avec ma bonne vielle Prusa Original MK2s)

Tu enverras le STL à Joseph Peut être que ces rivets ont un effet "ressort" qui est utile. Les vis peuvent se desserer, notamment à cause des vibrations ; il faut des rondelles éventails, des écrous Nylstop ou des rondelles en caoutchouc et bien maitriser le couple de serrage. En bricolage j'utilise régulièrement des rivets classiques (rivets pop en alu), c'est solide, ça ne se dessere pas et comme c'est en alu pas de problème d'oxydation. On peut aussi facilement assembler des tôles ou des tubes lorsqu'on a pas accès au côté intérieur. C'est très pratique... mais il faut la perceuse pour le démontage.

Bonjour, de mémoire, il n'y avait pas aussi un problème de vis qui tournait dans le vide ? et du coup, tu "valides" le système de fixations rapides des panneaux latéraux (j'ai tendance à ne pas aimer ce genre de truc, de même pour les assemblages par "clips") A bientôt

Non, mais il y a quand même un détecteur de fumée Pour qu'il soit anti-feu il aurait fallu que des matériaux M1 (ce n'est pas infaisable) Anti-explosion en revanche... il faudrait qu'il encaisse une explosion et vu le volume interne (1,8 m3) cela semble compliqué

Un filtre ne filtre pas tout (les particules les plus fines vont passer, ainsi que les COV) Et en effet, se pose la question de l'impact sur la température Ce que j'utilise depuis des années, pour imprimer de l'ABS : mon imprimante et son caisson sont installées à l'intérieur d'un gros meuble qui sert d'établi avec une extraction VMC. C'est tout le meuble qui est en dépression. Cela ne perturbe pas le fonctionnement de l'imprimante. C'est aussi très utile pour des travaux "polluants" comme le smoothing à l'acétone, la gravure laser, la découpe à fil chaud, l'impression résine, ect... Mon meuble fonctionne un peu comme une sorbonne (c'est le nom des hottes de laboratoire), voici le sujet où je détaille sa construction : On peut faire plus simple : un meuble avec un seul store en guise de porte, et une extraction VMC au dessus.

Un grand merci pour ce test détaillé @Kachidoki Elle me donne envie cette imprimante J'attends avec impatience de voir le multicouleur avec le MMU