electroremy

Je remarque que ces pièces en PLA ne sont pas lissées, et qu'elles semblent exposées à la pluie. Leur bon état suppose qu'elles n'ont pas souffert d'infiltration d'eau. J'avais imprimé en ABS destinées des adaptateurs pour évacuation de condensats. Elles ont été lissées à l'acétone pour être lisses et étanches. Elles sont à l'extérieur et n'ont pas trop bougé, mais elles ne sont pas exposées directement à la lumière du soleil. il existe des techniques de lissage du PLA : - avec une résine - avec un produit chimique nécessitant des précautions d'emploi mais dont j'ai oublié le nom Est-ce que ça tiens aussi dans le temps, même en extérieur ? En tout cas vos retours d'expérience sont intéressants, ça montre que les pièces imprimées en 3D peuvent être durables, y compris celles faites avec des imprimantes moins performantes qu'aujourd'hui. Il y a aussi des personnes sur le forum qui avaient fait des pièces pour l'automobile : là, les conditions sont sévères : température, chocs, vibrations... Bien sûr elles n'étaient pas forcément en PLA mais en d'autres matériaux, ou bien en TPU. C'est intéressant de voir si ça elles ont tenu le coup aussi. A bientôt !

Combien de temps dehors ? J'avais fait des pièces en ABS, certaines se sont fissurées mais c'est plus à cause du smoothing à l'acétone qu'elles ont subies que des outrages du temps.

Intéressant ces retours d'expérience sur des pièces imprimées en 3D exposées aux intempéries Avez-vous appliqué un post traitement particulier (vernis ou autre) ou rien du tout ?

Faudra que je vois comment faire Il faudra bien séparer chaque fonctionnalité pour permettre un choix "à la carte" Le gros soucis c'est qu'avec l'IDE Arduino, même le code du firmware original aboutissait à un .HEX trop gros. Prusa l'a compilé autrement pour ça rentre pile. Du coup j'ai supprimé les langues autres que l'anglais pour ça passe, mais ça rend le fork plus compliqué à mettre en place. Idéalement, il aurait fallu choisir une seul autre langue en plus de l'anglais avec des #include, ce qui permet à la fois à chaque personne d'avoir sa langue, de conserver l'anglais pour le dépannage, et d'avoir de nouvelles fonctionnalités.

Redonnes lui une seconde vie alors Certes les imprimantes plus récentes sont plus rapides, mais une MK2s reste pertinente aujourd'hui pour imprimer du TPU par exemple Si elle prend la poussière, pourquoi pas la donner à un maker désargenté ou une association. Je suis passionné de sciences et techniques depuis mon entrée au collège, mais j'aurais jamais eu les moyens de me payer une imprimante 3D même quand j'étais étudiant.

Bonjour à tous, J'ai pu terminer mon firmware pour la Prusa I3 Original MK2s, je vous le partage en avant première. (Il n'y a pas de faute de frappe, je parle bien de la MK2s, cette imprimante est maintenant ancienne mais j'utilise toujours la mienne) Voici ce que ce nouveau firmware apporte : Prise en charge de la sonde SUPERPINDA Détection de la coupure des câbles des thermistances et mise en sécurité de l'imprimante (optionnel) Sortie pour watchdog externe (cela peut augmenter la sécurité de l'imprimante) (optionnel) Chauffage et régulation de la température de l'enceinte (manuellement, et aussi via GCODE) (optionnel) Sortie pour alarme externe (alarme active en cas d'anomalie, de fin de filament, de changement de couleur dans le GCODE, et à la fin de l'impression) (optionnel) Sortie pour dispositif externe de mise hors tension à la fin de l'impression (si un code M81 est présent dans le GCODE) (optionnel) Capteur de filament REMARQUES IMPORTANTES : Ce firmware n'est pas compatible avec le MMU1 Ce firmware n'est pas compatible avec la PINDA V2 Je n'ai fait le test que sur mon imprimante, équipée de la carte RAMBo1.3a ; je ne sais pas s'il fonctionne avec une RAMBo1.0 Le firmware pourrait fonctionner avec la PINDA V1 mais il faudra ajuster le live Z en fonction de la température (j'ai désactivé la compensation thermique, qui de toute façon fonctionnait mal) Le GCODE M81 n'arrête pas une impression en cours ; il demande à l'imprimante de mettre à l'état bas la sortie pour autoextinction une fois l'impression terminée et une fois la buse refroidie - attention donc si vous pilotez l'imprimante en USB, utilisez un autre GCODE pour stopper l'impression L'inévitable DISCLAMINER : impossible de garantir l'absence de bug... à utiliser à vos risques et périls Autres remarques : J'ai modifié un peu les menus, pour que ce soit plus pratique (réglage des températures plus rapide à faire notamment) Il n'y a plus qu'une seule langue : l'anglais (il fallait économiser de la mémoire) Dans le code source, pour trouver facilement les parties modifiées, faires une recherche de "MK2s+" et "MK2sP" - je recommande l'utilisation de NotePad++ L'imprimante continuera d'accepter les GCODE faits pour une Prusa I3 Original MK2s non modifiée Avant de le publier, je dois corriger quelques petits bugs d'affichage (ils ne sont pas gênants) et aussi sous-titrer la vidéo en anglais. Voici une vidéo de démonstration, qui explique les différentes fonctionnalités apportées par ce firmware : Voici le câblage correspondant Quelques compétences en électronique à papa sont requises pour les fonctionnalités optionnelles - il faudra aussi savoir un peu bricoler pour vous construire une enceinte chauffée ... et bien sûr ... attention avec le 230V Ce câblage n'est qu'un exemple, vous pouvez faire autrement bien sûr ! Voici un lien pour télécharger le firmware (fichier HEX et codes sources) : https://drive.google.com/file/d/1PGWc6Igs-LtLAZPDZL3BDsNkjzgGb0Gd/view?usp=sharing Pour tirer partit des nouvelles fonctionnalités de ce nouveau firmware (chauffage de l'enceinte et autoextinction), vous devez modifier le GCODE PERSONNALISE de votre MK2s dans Prusa Slicer comme suit : GCODE de début : M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check M115 U3.2.3 ; tell printer latest fw version G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M204 S[machine_max_acceleration_extruding] T[machine_max_acceleration_retracting] ; MK2 firmware only supports the old M204 format M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M191 S{chamber_minimal_temperature[initial_tool]} ; wait for minimal chamber temp M141 S{chamber_temperature[initial_tool]} ; set nominal chamber temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling G1 Z0.2 F720 G1 Y-2 F1000 ; go outside print area G92 E0 G1 X60 E9 F1000 ; intro line G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line G92 E0 GCODE de fin : {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+1, max_print_height)} F720 ; Move print head up{endif} G1 X125 Y200 F3600 ; park X125 au lieu de X0 {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+49, max_print_height)} F720 ; Move print head further up{endif} G4 ; wait M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M141 S0 ; turn off chamber heating M107 ; turn off fan M900 K0 ; reset LA M84 ; disable motors M81 ; turn off printer after print and cooldown A bientôt !

Alors justement, j'aimerais publier ce firmware. L'imprimante fonctionne correctement même si les fonctionnalités suivantes ne sont pas câblées sur les entrées sorties : - commande du chauffage de l'enceinte et mesure de la température de l'enceinte (il suffit simplement que le GCODE ne contienne pas les commandes liées au chauffage de l'enceinte, l'imprimante fonctionnera sans se mettre en sécurité tant que la consigne de température de l'enceinte reste à zéro) - alarme externe, c'est juste une sortie, et les messages d'erreurs continuent à s'afficher sur l'écran et à faire beeper l'imprimante - broche de mise hors tension, c'est juste une sortie - broche pour watchdog externe, c'est juste une sortie qui change d'état 6 fois par seconde à chaque fois que l'imprimante vérifie le bon fonctionnement des CTN et l'absence d'anomalie thermique (et à la limite on peut juste câbler une LED avec une résistance sur cette entrée pour surveiller de loin) - capteur de filament, il suffit de shunter l'entrée à la masse En plus de ces fonctionnalités optionnelles, ce firmware apporte des améliorations : - utilisation d'une sonde SUPERPINDA - détection rapide de la rupture du câble d'une CTN et arrêt de la chauffe (ce que l'imprimante ne faisait pas avant, elle se mettait en surchauffe). - après une détection d'une anomalie thermique (coupure d'une CTN, court-circuit d'une CTN ou bien surchauffe), le ventilateur de la hotend reste allumé (alors qu'avant il ne se déclenchait pas ou bien il ne se mettait en route que brièvement) La seule modification physique obligatoire pour installer ce firmware sur l'imprimante c'est le remplacement de la PINDA V1 par une SUPERPINDA Je peux aussi faire une version qui fonctionnera avec la sonde PINDA V1 d'origine Ce firmware pourrait intéresser quelques personnes. Lors de mes recherches sur Internet je suis tombé sur plusieurs posts en anglais de personnes - cherchant à installer une SUPERPINDA sans devoir faire toute la mise à jour vers la MK2.5s+ - se plaignant de la mauvaise voire de l'absence de détection des défaillances des CTN, avec à la clef des imprimantes qui ont pris feu Alors oui, il est probable que depuis, tout ces utilisateurs de MK2 ou MK2s aient acheté une autre imprimante... Mais pour ceux qui les ont gardé, ou les étudiants ou associations désargentés qui en ont récupéré une pour pas cher, ce serait possiblement utile. C'est aussi dans le principe de l'open source. Ce serait un peu égoïste de garder ces modifs pour moi tout seul. En utilisant cette imprimante j'ai bénéficié des apports de la communauté open source, il est légitime que si je trouve des améliorations, qu'elles soient partagées. Enfin, un de mes passe-temps favori est de rénover des objets anciens comme du vieux matériel HiFi, des outils mécaniques anciens. Même si ma MK2s est dépassée elle fonctionne encore et mérite elle aussi une mise à niveau Je me suis bien amusé ces derniers jours en modifiant mon imprimante Je pense que l'imprimante doit être intrinsèquement protégée au maximum contre les fausses manip. Si le firmware est bien fait, on peut avoir à la fois une imprimante sécurisée et des fonctionnalités complètes. C'est un peu plus long à faire mais c'est plus intéressant aussi. Même si je suis le seul utilisateur, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs, c'est mieux pour moi Par exemple, heureusement que j'avais prévu un code "parano ceinture et bretelles" pour garder des copies "n-1" et "n-2" de la base de données de mon site photo perso, car j'ai failli tout écraser plus d'une fois et j'aurais jamais eu le courage de tout refaire depuis zéro. Pour ce qui est du bricolage mécanique, des précautions à priori superflues ou ridicules m'ont déjà évité de perdre des doigts ou un œil. Bref c'est important... de se protéger contre soi-même. Les fois où je me suis retrouvé le plus en danger c'était de ma faute, pas celle des autres ni de la nature.

Le M42 (ainsi que le M43) c'est dangereux car on peut facilement piloter une pin qui n'est pas disponible ou réservée à un autre usage, en paramétrant mal le slicer ou en utilisant par erreur un CGODE destiné à une autre imprimante. Cela pourrait même endommager l'imprimante. Les codes M42 et M43 ont même un paramètre pour shunter les protections de MARLIN Il faut un code M qui soit interprété par le firmware de l'imprimante, et que ce soit dans le firmware que la broche d'entrée/sortie correspondant à la fonction soit définie. Ou alors, brider ces M42 et M43 pour que seules certaines pins soient acceptées, mais ce serait plus propre qu'un code Mxx pilote une fonction de l'imprimante 3D, et pas directement le hardware (je sais bien avec une imprimante 3D on est loin des 7 couches du modèle OSI mais autant bien faire ) D'ailleurs, je pense que je vais carrément désactiver les codes M42 et M43 dans ma version du firmware. < MODE PARANO > Des hackers mal intentionnés pourrait diffuser des GCODE avec des M42 ou M43 pour endommager des imprimantes, ou plus sournoisement apporter une modification à un slicer open source qui ajouterait ces instructions de sabotage selon certains critères. Il y a déjà eu des précédents de backdoors et codes malveillants ajoutés en douce dans des projets open source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_XZ_Utils_par_porte_dérobée https://www.kaspersky.fr/blog/malicious-code-in-github/22611/ Je ne dis pas que les logiciels propriétaires sont mieux. Au contraire : impossible de savoir ce que les fabricants ont pu faire dedans. Si vous avez une BambuLab, le PC Chinois vous observe Tout ceci aurait fait un bon épisode de X Files ou de Black Mirror < / MODE PARANO >

Bonjour, J'avance bien dans la modification du firmware de ma MK2s J'en arrive à une situation où je met en place des fonctions qui ne sont pas prévues de base dans le Marlin, ou qui différent du comportement initial de ces fonctions. J'aimerais que le nouveau firmware respecte les standards en vigueurs, donc à la recherche de bonnes pratiques si je dois créer des codes M personnalisés : - quelles numéros de codes utiliser ? - éventuellement, utiliser des codes existants avec un paramètre optionnel ? Le but "idéal" serait : - que l'imprimante reste compatible avec les slicers du commerce, - que mes GCODE restent compatibles avec les autres imprimantes non customisées Voici un exemple concret : J'ai utilisé deux broches d'entrée/sorties disponibles pour : - piloter une alarme externe (état haut = normal, état bas = alarme) - piloter un circuit externe qui mettra l'imprimante hors tensions avec un relais (état haut = normal, état bas = demande d'extinction) Dans MARLIN, le code M81 permet d'éteindre l'imprimante. Mais j'ai trouvé préférable de faire la chose suivante : - quand l'imprimante reçoit un M81, elle définit à true la valeur d'une variable "TURN_OFF_AFTER_PRINT" - l'imprimante termine son impression - ensuite, dès que l'impression est terminée, elle met à l'état bas la broche d'alarme - une fois que la température de l'extrudeur est suffisamment basse pour que le ventilateur de la hotend s'arrête, alors l'imprimante met à l'état bas la broche d'autoextinction Ce comportement me semble plus respectueux de l'imprimante, mais il diffère du code M81 original qui stoppe une impression en cours, coupe les actionneurs et éteint aussitôt l'imprimante. Autre exemple, moins critique : pouvoir changer l'état de la broche d'alarme dans le GCODE Ce que j'aimerais c'est un code M qui met en route l'alarme, avec une action manuelle de l'utilisateur qui doit intervenir pour stopper l'alarme, sans pour autant que l'impression s'arrête. Le but de ce code est de prévoir, en plus des codes de pause et de changement de couleur, la possibilité de "demander" à l'utilisateur de venir regarder l'impression à un moment particulier. Il y a le code M300 qui fait un beep, ou encore le M240 qui déclenche un appareil photo, mais là aussi ce n'est pas la même chose. A bientôt

C'était à l'époque où les télévisions fonctionnaient avec des tubes cathodiques Devant ses mensurations, les postes frisèrent l'implosion #Poésie

Retour dans le bon gout musical des années 1990, avec Lolo Ferrari qui chante Airbag Generation Spoiler alert : contrairement à ce que le titre et le nom de l'interprète laissent imaginer, ce n'est pas une chanson sur les équipementiers automobile Mention spécial au cadreur du vidéo clip - Vidéo réalisée par Pat Le Gen

J'avais entendu parlé de cette histoire de durée de vie des pneus Attention donc aux pneus de la 2e voiture qui ne roule pas beaucoup, ainsi qu'aux pneus des remorques ou caravanes Surtout que changer une roue d'une remorque bien remplie c'est galère Si un véhicule est peu utilisé, le stocker sur cales sous l'abris peut éviter ces déboires

C'est loin de chez moi aussi (je suis sur Besançon, mais j'étais en déplacement à Reims et je suis tombé par hasard sur cette affiche devant la gare) Les Compagnons du Devoir sont présents dans la plupart des grandes villes A voir ce qu'il font dans ta région

Bonjour, Numéri’bois est un événement unique qui rassemble professionnels, passionnés, apprentis et institutions pour explorer ensemble les apports concrets du numérique dans les métiers du bois. Pendant deux jours, la Maison des Compagnons du Devoir de Muizon se transforme en un lieu de rencontre, de transmission et d’expérimentation autour de la menuiserie et de l’ébénisterie numériques. Un événement pour tous Numéri’bois invite tous les professionnels de la filière bois – artisans, ouvriers, techniciens, formateurs – ainsi que les étudiants, apprentis et acteurs de la formation et de l’innovation.Venez explorer les possibilités offertes par le numérique : tester des logiciels, découvrir des outils, manipuler des machines, partager vos expériences et nourrir votre réseau professionnel. Ateliers pratiques – Initiez-vous à l’usinage numérique et découvrez le scan 3D, l’impression 3D et plus encore. Conférences & tables rondes – Inspirez-vous des retours d’expérience et de l’expertise de professionnels reconnus. Rencontres humaines et professionnelles – Créez des liens avec d’autres acteurs de la filière, de l’apprenti au dirigeant. Inspiration & innovation – Découvrez comment allier tradition artisanale et modernité technologique. c'est les 4 et 5 juillets, à Muizon https://www.helloasso.com/associations/compagnons-du-devoir-grand-est/evenements/numeribois A bientôt !

Bonjour, Alors non ce ne sera pas vraiement "mutli-CPU", l'Arduino UNO va juste gérer l'enceinte de manière quasi indépendante. La communication entre l'imprimante et l'Arduino UNO sera rudimentaire et unidirectionnelle (imprimante 3D-> Arduino UNO Enceinte) : - une sortie "alarme" - une sortie "demande autoextinction" - deux sorties "commande chauffage" L'Arduino UNO va, en plus, gérer des sondes de température supplémentaires pour surveiller "l'état de santé" des composants de l'enceinte et de l'imprimante Je souhaite conserver la carte RAMBO. Je souhaite à la base conserver un maximum de composants d'origine de la MK2s, pour faire évoluer cette imprimante à cout minimal ; d'autres personnes pourraient reprendre mon firmware pour faire évoluer leur MK2s avec des modifications simples et peu couteuses mais tout de même utiles: - sonde SUPERPINDA à la place de la PINDA V1 - capteur de filament - mise à jour "gratuite" du firmware pour détecter les coupures de thermistances malgrès les défauts de la carte RAMBO qui n'arrive pas à lire des températures basses La gestion de l'enceinte chauffée, la broche de sortie pour une alarme externe, la broche de sortie "autoextinction", le chien de garde analogique sont des bonus facultatif ; mon firmware pourra tourner sans que ces fonctionnalités soient utilisées. Je serais content si mon projet permet à des makers de donner facilement et pour un cout modique une seconde vie à des MK2s qui dorment dans des placards. Si les modifications sont trop importantes, trop compliquées et top chères, on retombe dans l'évolution MK2.5s+ ; et là ce sera plus rentable de changer d'imprimante (pas forcément une Prusa d'ailleurs...) S'agissant du chien de garde, avoir un chien de garde physiquement externe au CPU permet aussi de détecter une défaillance matérielle du CPU. C'est une approche "ceinture et bretelles" mais c'est un truc que j'ai envie de faire... et comme ça j'ai quand même un petit bout "d'électronique à papa" dans mon projet. Ca reste un loisir, j'utilise des composants que j'ai déjà en stock, et que je sais utiliser. Ce n'est pas un "vrai" projet destiné à être rentable ou commercialisé, les choix des composants et des technologies ne seraient pas du tout les mêmes.

Bonjour, Quelques nouvelles Ca avance, j'ai pu modifier le firmware pour mesurer la température de l'enceinte, l'afficher et modifier la consigne avec l'écran de l'imprimante et son bouton rotatif. Je dois encore programmer la régulation de température. Plusieurs autres idées sont venues : - sécurité en cas de panne ou de coupure de thermistance - renvoit des alarmes vers un circuit externe pour être prévenu depuis une autre pièce - autoexinction à la fin de l'impression et du refroidissement... Pour faciliter la mise au point, j'ai "sortit" tous les entrées/sorties non utilisées de la carte RAMBO sur une plaquette d'essai, et aussi fait passer les connexions des thermistances de la buse et du lit sur cette plaque (ce qui me permet de simuler facilement des défauts, pour vérifier si mes modifications du firmware les détectent) : La carte RAMBO ne pourra pas tout gérer, il faut un boitier électronique au niveau de l'enceinte... qui existe déjà d'ailleurs mais tout est séparé : éclairage, refroidissement carte mère et alimentation, résistances chauffantes, alimentation 12V pour les ventilo et l'éclairage, alimentation de labo pour le chauffage J'aimerais aussi ajouter des capteurs de températures pour éviter une surchauffe de la carte RAMBO, de l'alimentation de l'imprimante, du caisson et aussi une redondance (histoire d'utiliser le lot de thermistances achetées) Je pensais faire une carte analogique "électronique à Papa" mais j'arrive vite à un cimetière avec de nombreux amplificateurs opérationnels, quantité de composants discrets et un affichage rudimentaire à base de LED... de plus les fonctionnalités de ce type de cartes sont figées donc la conception du schéma et les tests sur carte prototype doivent être faits avec soin, pour être sûr de ne rien oublier... J'ai donc cédé au "modernisme" et je vais utiliser une carte Arduino UNO avec un écran graphique tactile. J'en ai déjà plusieurs en stock, acheté pour mon projet domotique qui est en stand by : La partie analogique sera très réduite (pour relier les entrées de l'Arduino aux capteurs et à l'imprimante 3D, et les sorties de l'Arduino et de l'imprimante 3D aux "actionneurs"). Il sera possible de faire évoluer les fonctionnalités juste en modifiant le code source de l'Arduino et le firmware de l'imprimante. Avantage : je ne pars pas de zéro car pour le projet domotique j'avais pas mal bossé en réécrivant une grande partie des bibliothèques qui gèrent l'écran graphique et sa dalle tactile - y compris le code de calibration de la dalle tactile que j'ai pu intégrer au code du projet (car de base avec ces écrans tactiles, il faut téléverser un sketch de calibration, puis calibrer l'écran, et ensuite téléverser le sketch du projet). Je tâcherais quand même de veiller à une certaine sécurité, notamment pour que les courts-circuits ou les coupures des sondes et capteurs soient détectés, et quelques astuces dans le cheminement du câblage pour qu'une coupure d'alimentation se fasse dans le sens de la sécurité. Je pense aussi ajouter un "watchdog" analogique pour vérifier que mon Arduino et l'imprimante 3D ne sont pas plantés ; concrétement, dans la procédure qui vérifie périodiquement les températures, je vais ajouter une instruction qui change l'état d'une sortie digitale, qui va donc clignoter. Le watchdog sera un circuit analogique simple à base de temporisation réinitialisées par ces changements d'état. En cas de plantage, la sortie ne clignotera plus et le watchdog coupera la puissance. On déborde du projet initial qui consistait à "seulement" remplacer la PINDA V1 par une SUPERPINDA, mais en même temps c'est l'occasion de faire des améliorations que j'avais imaginé mais laissé de côté. Et c'est aussi l'occasion de mener enfin à terme un projet électronique avec Arduino et écran graphique tactile, et rentabiliser les heures de travail passer dessus. En effet j'avais quasiment terminé la partie logicielle et interface Arduino/Ecran tactile du projet domotique, mais c'est en pause car je dois faire plein d'autres travaux avant... et finalement d'autres technologies domotiques sembles plus intéressantes... c'était frustrant d'abandonner ce travail, mais grâce à l'imprimante 3D je trouve une utilisation.

Même si ça ne concerne pas toutes les cartes, il y en a un certain nombre Chez moi, la carte Rambo n'est pas capable de lire une température inférieure à 32°C sur aucune des 3 thermistances. Donc la sécurité MINTEMP ne fonctionne pas Je ne suis pas le seul concerné Prusa connaissait le problème depuis longtemps et aurait pu écrire aux utilisateurs pour leur expliquer comment vérifier si le problème existe sur leur imprimantes (et pourquoi pas proposer un échange, la Rambo coute à elle seule 136€) De plus, modifier le firmware est assez facile pour tenir compte de ce problème On parle quand même d'un risque d'incendie, alors que Prusa a une réputation de "haut de gamme" chez les makers (en tout cas à l'époque. Surtout quand on sait qu'une impression dure des heures, des makers laissent tourner leur imprimante la nuit... Je reçoit régulièrement des mails de Prusa, à caractère commerciaux Là, ils ont abusé !

Actuellement en train de modifier le firmware de mon imprimante, je vais m'attaquer à ce problème de non détection de rupture de la connexion des thermistances Autre bizarrerie : l'imprimante a un "talon" et n'est pas capable de lire une température inférieure à 32°C. J'ai toujours pensé que c'était à cause d'une tolérance trop large des capteurs de température, mais non. La réponse est ici - il s'agit d'un défaut des cartes RAMBO équipant les imprimantes de cette époque : https://github.com/johnnyr/Mini-Rambo/issues/8#issue-401415524 Prusa est au courant de ce problème qui représente un risque d'incendie (en effet, à cause de ce problème, l'erreur MINTEMP ne se déclenche pas, et c'est cette erreur qui permet de détecter qu'une connexion avec une thermistance s'est rompue) https://help.prusa3d.com/article/mintemp-error-and-mintemp-bed_2169 Il est anormal que Prusa n'ai pas communiqué cela aux utilisateurs. Surtout qu'il n'est pas difficile de modifier le firmware pour détecter quand même qu'une thermistance est déconnectée et mettre l'imprimante en sécurité ; dans ce cas de figure, l'erreur de poursuite de la régulation de température devient anormalement importante. Quelques lignes de codes suffisent. Assez déçu de Prusa sur ce coup là...

oui mais autant prendre le bon connecteur c'est une imprimante 3D, il y a des vibrations et les câbles bougent car ils sont fixés sur la hotend On voit bien les différents connecteurs de la carte RAMBO ici https://www.instructables.com/How-to-setup-the-RAMBo-for-your-3D-printer/ pour ne rien arranger, j'ai besoin d'une E/S supplémentaire et il me faudra un connecteur à 3 broche pour utiliser les prises des fins de courses max non utilisés

Alors il faut tout démonter, et cette carte RAMBO est très dense en double face avec des composants CMS fragiles => non Une chose pas pratique, c'est que la porte de la carte s'ouvre vers l'intérieur de l'imprimante. Cela complique la mise au point, car on ne peut pas faire fonctionner l'imprimante avec cette porte ouverte. Tout reconcevoir est difficile, car il faut gérer en plus les passages de câbles qui sont mobiles et calculés au plus juste...

Le lien que tu donnais me renvoyais vers une boucle infinie de capchat Par contre je cherche à en trouver avec des câbles déjà sertis. pas évident et s'il sont pas cher il y a des frais de port

Non c'est pas encore ça Je pense avoir trouvé : Molex Boitier de connecteur Femelle 2 contacts 1 rang 50-57-9402

Sur cette photo on voit mieux la tête du connecteur :

non ce sont les connecteurs des thermistors T0, T1 et T2, au pas de 2.54mm mais avec une forme particulière avec un clip de maintien

Bonjour, En train de modifier le firmware de ma MK2s, je suis tombé sur un bug incompréhensible qui était du à un problème matériel. La température affichée sur l'écran de la thermistance que j'avais ajouté (pour mesurer la température de l'enceinte) sur le connecteur T1 restait fixe... Je la débranche, pareil... Je pense à un bug logiciel, je me dis que la lecture de l'entrée ne fonctionne pas. Puis je teste la thermistance à l'ohmmètre : RAS, elle fonctionne bien et réagit même très vite aux variations de température. Je regarde le schéma électronique de la carte RAMBO 1.3a : comme il y a une résistance de pullup, je devrait mesurer une tension avec un voltmètre branché à la place de la thermistance. C'est 0V, ce n'est pas normal. Bizarre... Je débranche ma thermistance, et je branche à la place celle du lit. Je lance la chauffe du lit brièvement, et là, je vois la température de mon enceinte affichée monter. Verdict : c'est le connecteur du câble qui est HS. Ce connecteur est un peu particulier, savez-vous où on peut en trouver (ou trouver un câble avec ce connecteur au bout) ? En fait, c'est de ma faute... ...car j'avais récupéré le câble et le connecteur de mon ancienne sonde de température de hotend qui était tombé en panne Mais finalement avoir fait cette connerie est utile, car je me souvient qu'à l'époque j'avais identifié un problème de sécurité : à savoir un risque de surchauffe en cas de panne d'une sonde de température. Et j'avais dit à l'époque que ça mériterait une mise à jour du firmware... que je vais pouvoir faire maintenant sans difficulté ! Ce n'est pas très compliqué : il est facile de détecter un écart important (40°C ou plus) entre la consigne et la température mesurée du lit ou de la buse. Il faudra bien sûr désactiver cette fonction au début du préchauffage, avec une temporisation adaptée. A bientôt !