tontonchow

Merci de vos retour complet, la P1S sera peut-être la bonne option, la carbon me semble chère pour mon usage En tout cas, bambulab semble la meilleure offre de marché vu vos retours sur la question encombrement ma CR10S était dans un montage avec 2 table Ikea, donc dans tout les cas je vais gagner de la place

ça fait un moment que j'ai pas regardé ce qu'il se faisait, côté caractéristique pas de matériaux exotique, PLA surtout PETG et peut-être ABS occasionnellement, côté volume j'aimais bien la CR10 et ses 30x30x40 si possible. Je veux justement voir combien je doit mettre alors je suis plutôt open à date

Bonjour à tous Je compte me séparer de ma vieille CR10S avec structure de renfort pour prendre un modèle plus "automatique", mais cela soulève 2 grandes questions : - Est-ce que ça vaux la peine de chercher à vendre ma CR10S ou je la garde pour pièces (et si la vendre, quel prix, LBC me semble envahi de machines autour de 100/150 euros mais est-ce que ça se vend vraiment ? ), et j'ai le renfort de structure et une tête E3DV6 - Quoi prendre comme nouvelle machine, j'ai pas besoin de multicolore, j'aimerais juste avoir une surface d'impression a peu près équivalente à ma CR10s Merci d'avance de vos conseils

Bonjour Suite à mon changement de bloc chauffe et de sonde de température, j'ai donc voulu refaire le pid de mon extrudeur mais la problème, dès que j'envoie un M303 j'ai directement une erreur Send: M303 E0 S230 C8 Recv: PID Autotune start Recv: T:38.19 /0.00 B:46.38 /0.00 @:125 B@:0 Recv: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 Recv: Error:Printer halted. kill() called! WARNING! Received an error from the printer's firmware, ignoring that as configured but you might want to investigate what happened here! Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called! No response from printer after 4 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Changing monitoring state from "Operational" to "Offline (Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive?)" Connection closed, closing down monitor Pourtant aucun souci pour changer la température manuellement, avez-vous une idée de ce qui pourrais provoquer ça ? je suis sur un marlin 1.1.8

Oula compliqué tout ça la carte mère à 2 fils pour moi, donc on converti les 3 fils du thermocouple pour que ça puisse marcher c'est ça ? et ça remplace la thermistance ? Pourrais-tu m'en dire plus sur les différence entre les 2 système ? EDIT : Et du coup ou trouver une thermistance compatible avec les 2 fils de mon E3D ? celle la ? https://e3d-online.com/products/thermistor-cartridge?_pos=1&_sid=8a7b39eeb&_ss=r

Merci pour l'aide, j'avais déja trouvé cette information mais du coup brancher 3 fils de sonde sur 2 en entrée sur la CR10S je sais pas faire

Bonjour Petit souci de sonde de température suite changement de corps de chauffe, l'ancienne n'étant pas démontable j'ai voulu en connecter une nouvelle que j'avais dans un tiroir mais j'ai 2 soucis (qui à mon avis son liés) Il y a 3 fils sur la sonde mais 2 sur l'imprimante, est-ce normal ou la sonde n'est pas compatible J'ai essayé de connecter les 2 cables rouges et je me trouve avec une température de 640°C Donc si quelqu'un ici sait me répondre merci d'avance, et si vous avez aussi des conseils de site pour acheter une sonde d'avance parce que 12Livres chez E3D je trouve ça abusé (https://e3d-online.com/products/pt100-temperature-sensor?_pos=1&_sid=9541522e4&_ss=r)

Oui le gcode est nickel, je ne m'explique pas pourquoi la paroi externe uniquement, je vais changer de buse et re tester au cas ou

Bonjour Je sais que le titre va faire sourire mais je n'ai pas trouvé d'autre façon de le dire J'ai sur une impression des enfoncement dans ma paroi extérieure et je ne voit pas d'ou ça viens, sachant que ça ne le fait que jusqu’à la moitié de la pièce Pour compléter le post, l'intérieur de la tasse est ok

Bonjour Pour les 5v ça se coupe logiciellement Pour la caméra achete une caméra rasp IR qui est alimentée via une nappe sur le rasp, et ensuite est utilisable via une url Enfin tu peux envoyer des commandes à ton imprimante sans passer par octoprint, il m'arrive de le faire et Tommy desrochers avais fait un très bon tuto sur ça

si mais le filament étant attaché à la bobine les dents n'arrivaient plus à faire avancer le filament, j'ai été alerté par le bruit de "guitare", il y avais bien du filament dans le détecteur mais il n’avançait plus. J'ai découpé mon STL, je vais relancer et tenter le colage

Je confirme, le print est nickel, a un détail je n'avais plus assez sur la bobine et le filament y étant attaché c'est pas super ..... Bref plus qu'a découper mon STL pour imprimer le bout qui manque

Nettoyée mais ça ne changeait rien je l'ai donc remplacée j'en avais une en plus

Bon j'ai testé, la manip n'a servi à rien mais je pense avoir compris. Le ressort qui pousse le filament sur la roue dentée de l'extrudeur ne pousse plus assez, j'ai mis un nouveau ressort de 2mm de plus de long et ça semble bien mieux. Ah les joies de l'impression 3D Sans partir sur du bontech, auriez-vous une marque d'extrudeur en bowden pas trop chère et fiable ?

Je vais tester ça mais j'ai pas de raccord sur une tête E3D

Oui juste démontage et remontage de la buse, du coup cela soulève une petite question, comment nettoyer le heatbreak sans tout changer ?

bon extrudeur semble ok, j'ai aussi vérifié le slicer et RAS de ce côté la.

ah oui la roue de l'extrudeur ça parait logique, faut que je regarde ça déjà, merci de l'idée

Non pour le coup c'est autre chose, par contre je croit que c'est mon premier découpage avec cura 4

Bonjour Après avoir mis en pause les impressions quelques semaines j'ai voulu me relancer mais la problème, j'ai un bug que je n'avais jamais vu (sachant que j'ai remplacé ma buse qui était resté avec du pla dedans) Alors que je devrait avoir une base bien lise, il manque de matière de façon récurrente, voici une image du bug. J"ai pas insisté vu que je doit tout finir d'autres choses mais je ne demande ce qui peux provoquer ceci

Oui sans support. Moi c'est l'absence de raft que j'ai pas osé Ton deadpool est superbe avant peinture déjà( il est légèrement pailletté ton filament on dirait), mais vu que je ne m'en sort pas avec mon filament petg Amazon je suis assez content du résultat.

Pour baptiser mon nouveau bed, un deadpool de 20cm en PETG Amazon (mauvaise qualité), quelques défaut mais je suis plutôt content, reste à le peindre

je doit mal m'eprimer ou mal comprendre: 1 - allonger les vis du bed changerais quoi ?? mon bed est trop haut pas trop bas 2 - le fin de course est mobile de quelques mm en deserrant les 2 vis mais c'est pas suffisant. 3 - nickel, faut juste que je trouve un moyen de l'imprimer un peu tard pour imprimer puisque mon bed est remplacé Bref à mon avis je vais coller une cale le temps de trouver mieux

Je dirait 8mm et non les roulettes ne suffisent pas, ja vais peut etre couper mes ressorr en 2 poyr voir

Bonjour Suite à mon passage sur un Bed 220 volts je me retrouve avoir besoin de décaler mon capteur de fin de course du Z pour que la buse ne s'écrase plus sur le plateau lorsque je fais le home Je suppose que je ne suis pas le premier à voir ce problème comment l'avez-vous résolu