Nighthawk

Petite question : si je souhaite imprimer à plus haute température (par exemple du PETG que j'imprime à 245°C), faut-il chauffer le bloc plus fort pour serrer la buse (ex : 250, 270 °C)? Et si j'utilise une buse en acier, avec des propriétés thermiques différentes de la traditionnelle buse en laiton, faut-il suivre une procédure particulière ?

En fait j'ai posé ma question directement sur le forum octopi et il s'avère que la fonction backup a pour but de réutiliser ses plugins et paramètres et notamment lors de la mise à jour d'octopi. Voici le liens vers le sujet (en espérant que ça puisse aider) : https://community.octoprint.org/t/backup-plugins-on-new-octopi-version/28610

Bonjour, Je me permet de poser une petite question au sujet des mises à jour d'octopi. Depuis quelque temps déjà j'utilisais octopi 0.15 et un plugin ne voulait plus se mettre à jour en raison d'une version de python trop ancienne. Du coup j'ai fait une backup de mon installation, j'ai nettoyé ma carte SD et j'ai flashé octopi 0.17. Je voulais savoir si je pouvais utiliser la backup que j'avais faite pour retrouver mes plugin et leurs paramètres associés ? D'avance merci pour vos réponses.

J'ai enfin résolu le problème. Vu le nombre de problèmes que j'ai rencontrés je n'arrive pas à savoir si la panne venait de la carte mère, du plateau chauffant ou du câble reliant la thermistance à la CM. Du coup j'ai tout changé... Encore merci pour vos réponses et astuces ! J'ai hâte d'imprimer à nouveau !

Bonjour à vous les maker. Aujourd'hui j'ai une petite question liée à l'alimentation de la CM de mon anet a8. Pour commencer par le début il faut savoir que mon installation fonctionne avec octoprint. J'avais installé un relais sur l'alimentation de ma CM pour piloter l'allumage ou l'arrêt de l'imprimante. Seulement voilà, j'ai changé ma CM (qui merdouillais un peu), et la nouvelle (une v1.7) reste alimentée par l'usb du raspberry, même lorsque le relais est ouvert... Du coup je ne peux plus compter sur mon bouton d'arrêt d'urgence à distance (ce qui est un peu couillon). Du coup je voulais savoir s'il valait mieux mettre un scotch sur la pin 1 du câble usb (j'ai déjà vu héliox faire ce genre de choses...) ou s'il existait une alternative "logicielle" ? D'avance merci pour vos retours !

Bon beh c'est en commande. Avant de clore ce sujet je voulais juste savoir quelle genre de pièce vous aviez imprimé pour maintenir les cables en place une fois le plateau pivoté de 90°. Dans tous les cas, merci pour votre aide !

Tout d'abord désolé pour le vide que j'ai laissé, j'étais en congés et j'avoue que j'ai un peu délaissé la petite Anet. Sinon effectivement, j'ai eu des news concernant le fabriquant du plateau et il semble normal qu'il n'y ait aucun composant soudé dessus et ce serait à moi de le faire (si besoin), mais effectivement, cela ne semble pas vital. En reprenant la réponse de @Rlv je vois que tu parle de la config de Marlin, mais après revérification (doute insidieux) il est bien paramétré pour une thermistance de 100K. En plus le firmware a fonctionné normalement pendant un temps. D'ailleurs j'ai eu du bol que le soucis n'apparaisse qu'une fois passé sous Marlin... Du coup je suis passé à l'étape de diagnostic suivante, suggérée par @Rlv et j'ai regardé la température affichée par l'imprimante avec une résistance de 200K. Et là, miracle... Eh beh non, toujours 67°C sur l'imprimante, alors que je devrais avoir environ 10°C. J'imagine donc que le sort sera funeste pour ma carte mère ? Encore merci pour votre aide à tous !

Bonjour et merci pour toutes vos réponses. J'avais effectivement analysé que ce petit montage n'était pas indispensable au fonctionnement du plateau (sur le plateau existant le bout de chemin qui s'était coupé correspondait effectivement à ce circuit et en regardant de plus près j'ai vu le circuit), mais je rejoins @Maeke, même si ce n'est qu'une sécurité illusoire. C'est bien ce qu'il me semblait que mes 87Kohm n'étaient pas déconnant, mais bon je ne savais pas comment ça fonctionnais côté CM. Je test ça dès que possible. Pour la prise du plateau je n'ai effectivement pas attendu pour la démonter et souder les fils en direct. Par contre je ne connaissais pas l'astuce de faire pivoter le plateau. J'y penserais au remontage ! Effectivement, comme le dit @Maeke, je n'ai pas le skill pour souder du CMS. J'ai repris les soudures il y a peu et je n'ai jamais pratiqué le CMS, donc pour le moment je vais déjà essayer d'être propre sur les autres soudures avant de m'aventurer sur ce terrain. Encore merci pour ces infos. Je reviens vers vous très vite !

Bon, du coup je suis en train de voir avec le vendeur pour le faire échanger (en même temps il est neuf). Du coup je fais comme vous me le recommandez et je vais attendre d'avoir un plateau tout neuf avant de poursuivre. Je reviens vers vous quand il y aura du neuf !

Bonjour, Du coup je reviens vers vous parce que j'ai des nouvelles (plus ou moins bonnes mais des nouvelles tout de même). En premier lieu, j'ai essayé de relier les bouts de piste qui semblaient coupés, mais cela n'a pas eu d'effet sur le problème de mesure de la température... Dans le même temps, j'ai reçu un plateau chauffant tout neuf avec lequel j'ai essayé de mesurer la résistance de la thermistance et comme avec l'autre plateau j'ai des mesures différentes lorsque je suis branché (2,12 Kohm, comme l'autre) et lorsque je suis débranché (87 Kohm, oui il fait chaud aujourd'hui... Canicule tout ça...). Si je ne m'abuse, ce serait donc plutôt la carte mère qui poserais problème non ? Auquel cas, je tiens à préciser que je l'ai démontée et que je n'ai rien observé d'anormal (pas de soudures étranges ni de zones cramées)... Toujours est-il que le plateau chauffant que je viens de recevoir repars directement pour les hangars d'Amazon (je vous laisse l'image parce que c'est assez cocasse) : Que puis-je faire de plus ? Faut-il commander une carte mère ? Encore merci pour vos réponses !

Salut @pafpaf, merci pour ta réponse. En recherchant avec les bons termes j'ai trouvé d'autres sujet sur la même thématique (j'avais cherché avec thermistor alors qu'il fallait thermistance... ) Du coup j'ai fait des tests et c'est à n'y rien comprendre... Pour faire simple, j'ai une sonde de température dans la pièce qui est fiable. Celle-ci indique une température de 25,3°C. En partant de ce référentiel, j'ai cherché à mesurer les résistances de mes 2 thermistances (plateau et buse). Celle de la buse est censée fonctionner normalement. Je mesure 111,4 KOhm, soit environ 22°C. Celle du plateau (fiche branchée sur la CM) indique 2,2 KOhm soit environ 190°C. En revanche, si je débranche la fiche de la CM je mesure 101,2 KOhm, soit environ 25°C... Au final, faut-il en déduire que c'est la CM qui merdouille et non le plateau et sa thermistance ? A noter que l'imprimante n'es jamais sous tension lors de ces mesures !!! Petite précision, j'ai une résistance CMS R1 (à côté de la borne + du plateau) sur laquelle est noté 100 ce qui pourrait correspondre à une résistance de 10 Ohm, hors je mesure 1KOhm à ses bornes. Est-ce normal ? De plus, il y a 2 diodes juste à côté de R1 et j'aimerais savoir comment vérifier si elles fonctionnent correctement ? Une dernière chose, j'ai remarqué ceci à côté de ma thermistance (une sorte de coupure sur un chemin de cuivre. Est-ce grave ? Encore merci pour vos retours.

Bonjour, Je viens à vous car j'ai comme un soucis avec le plateau chauffant de mon Anet A8. Il y a peu j'ai une impression qui a échoué en raison d'une perte de contrôle de la température sur mon plateau chauffant (merci Marlin, on a évité le feu). En relançant immédiatement l'imprimante, impossible de relancer une imprimante. Il m'a fallu attendre et là j'ai pu avoir un aperçu du problème. Pour faire simple, le MOSFET du plateau a cramé et le plateau chauffait en permanence, même quand aucun instruction n'était envoyée par la carte mère (vérifié en échangeant les MOSFET du plateau et de l'extrudeur). Du coup j'ai remplacé le MOSFET et là j'ai de-nouveau le contrôle. Sauf qu'un nouveau problème est apparu. Le thermistor du plateau mesure en permanence une température de plus de 67°C (ci-dessous vous avez une capture de mon octoprint et une photo de l'écran). Du coup je voulais savoir si le problème était réparable (et si oui comment) ou s'il valait mieux envisager le changement pur et simple du plateau chauffant ? D'avance merci pour vos retours.

Hello, En effet, la carte semble être la source du problème. Donc la solution est toute trouvée, je remplace !!! Merci à vous pour vos réponses !

Hello, Du coup j'ai bien testé d'utiliser un autre lecteur de carte (jusqu'ici j'utilisais l'adaptateur fourni avec l'imprimante, mais là je suis passé par un autre matériel), sans succès. Juste après la sortie du slicer les fichiers sont propres. Mais l'impression échoue à 75% environ. Lorsque je remet ma carte sur le PC, le gcode est méconnaissable... Donc visiblement ça ne vient pas du PC. Après je me suis bêtement posé la question, mais est-ce que ça pourrait venir de la carte ou même du lecteur de l'imprimante? Dans l'idéal il faudrait que je fasse un test en USB direct... Si vous voyez d'autres possibilités, je reste ouvert.

Eh bien oui, je l'éjecte toujours proprement (une vieille habitude). C'est notamment pour ça que je suis étonné.

Bonjour, Je viens à vous avec un problème particulièrement problématique (je crois que j'ai rarement fait des introductions d'une telle qualité...) Pour cadrer un peu ma problématique, sachez que mon imprimante est une Anet A8 avec firmware d'origine, sans auto-levelling, bien réglée, et qui, la plupart du temps, fonctionne comme il faut, que j'utilise Simplify3D comme slicer et que j'aime le fromage. "Mais qu'est-ce qui cloche alors ?" me demanderez-vous ! C'est bien simple, depuis quelque temps je suis dans l'incapacité d'achever mes impressions parce que l'imprimante se met à divaguer pour une raison que j'ignore, tant et si bien que je me suis mis à vérifier tous mes gcode à l'aide de ce site avant de passer à l'impression. J'avais déjà eu un souci similaire que j'avais exposé sur ce forum, mais j'ai ensuite connu une période de faste durant laquelle toutes mes impressions réussissaient (quels bons souvenirs...) Depuis peu mes ennuis sont de retour, mais j'ai un peu avancé (enfin je crois). En fait mon imprimante est sur une table et mon PC sur une autre, du coup, comme je n'ai pas encore installé Octoprint (mais ça viendra si j'arrive à imprimer le boitier) je passe par la carte SD (démonter la carte, mettre sur le PC, éjecter le périphérique,...). Je me suis donc rendu compte que lorsque je testais mon gcode juste après sa sortie de S3D il était très beau ! Du coup j'ai lancé l'impression sur l'Anet, et à 75% du travail (environ), la machine s'est mise à faire n'importe quoi et s'est bloquée (j'ai débranché pour éviter l'autodestruction)... Du coup j'ai remis ma carte sur le PC et relu le gcode avec le même site et là il n'était plus beau du tout... Est-ce que quelqu'un saurait dire pourquoi je passe d'un beau gcode à un truc tout moche juste en éjectant ma carte SD de mon ordinateur et en lançant une impression ? Qu'est-ce qui pourrait dégrader ainsi le fichier gcode ? D'avance merci pour vos lumières (parce que là je suis dans la pénombre la plus totale...)

Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais ayant eu ce genre de soucis auparavant je suis assez vigilant là-dessus et je m'assure systématiquement que mes deux côtés sont bien au même niveau. Donc je ne pense pas non plus que mon problème vienne de là... J'avoue que je me pose des questions concernant la température de mon extrudeur parce que j'ai comme l'impression que je suis en train de boucher ma buse, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi ni comment... Comment être sûr que je chauffe mon filament à la bonne température?

Bonjour, Je voulais juste savoir si @AxL69 avait résolu son problème, et si oui comment ? Je pose la question parce que j'ai exactement le même souci en ce moment avec mon A8. Pour être plus précis, la première couche de l'objet que je veux imprimer foire presque systématiquement (arrondis loupés et angles trop ouverts n'accrochant pas). Et j'ai ce souci depuis que j'ai changé de filament (PLA EmotionTech Premium noir). Et j'ai essayé pas mal de choses, tant au niveau matériel (différents réglages du plateau, tantôt caressant le papier, tantôt grattant sévèrement, tantôt entre les deux, sans grande différence je dois dire ; Laver la vitre et remettre de la laque ; ...), que logiciel (réduire la hauteur de la première couche à 30%, augmenter la largeur du fil sur la première couche,...). Malheureusement, j'obtient systématiquement un fil de 0,4mm de diamètre qui n'arrive pas à adhérer au plateau. En revanche, lorsque je fais un radeau, celui-ci adhère extrêmement bien au plateau. Par contre le problème se trouve déporté : le contour de ma première couche n'adhère pas au radeau... Est-ce le même problème? Et la solution est-elle la même dans ce cas-là???

Je suis encore avec le hotend d'origine. Je n'ai rien modifié pour le moment. Concernant la distance de rétraction me voilà rassuré. En vitesse je ne crois pas avoir modifié les paramètres de base de Simplify 3D : 60 m/s Alors je n'utilise que du PLA (l'ABS est trop pénible à imprimer et je n'ai pas besoin de ses caractéristiques pour le moment). L'ancien filament était celui livré avec l'imprimante (j'avais 1Kg de PLA blanc). Là je suis passé sur du PLA de chez emotiontech. J'ai effectivement le phénomène de oozing qui reviens (de façon assez légère cependant) depuis que j'ai changé de filament, et le nouveau semble un peut moins liquide à l'impression (un peu plus pâteux) mais ça ne semble pas problématique sur les pièces que j'ai imprimé jusqu'ici. Dans tous les cas, j'avoue être resté à la même température d'impression : 60°C Est-ce cohérent?

Ok, merci pour ces infos. Je vais essayer de modifier ma fin de gcode parce que je ne me souviens pas lui avoir demandé de rétracter tant que ça. Mais du coup, tant qu'on est sur cette discussion de la rétraction, à combien la réglez-vous pour vos impressions ? Parce que je viens de changer de filament et le nouveau semble plus pâteux que l'ancien et j'ai de nouveau du oozing alors que c'est un problème que j'avais déjà réglé auparavant. Avant j'étais à 2,6mm, mais je me demandais si 3mm ça faisait beaucoup ou pas ? Encore merci pour ces infos. Je test dès ce soir ! (une fois que j'aurais re-démonté mon extrudeur)

Je viens de me rendre compte que j'avais très mal expliqué mon nouveau problème. Je reprend donc depuis le début : Lors de l'impression tout va bien. Mon filament s'écoule normalement. Le souci survient lorsque j'essaie de retirer le filament de l'extrudeur (pour changer de bobine par exemple). Lorsque je "débraye" et que je tire sur le filament, il se bloque et je ne peut pas le sortir (même à chaud). Et c'est là que je suis obligé de démonter l'extrudeur pour sortir mon filament qui s'est coincé dans le tube qui mène au bloc de chauffe... Comment remédier à ce problème ?

Ah bah oui, c'est bien vrai ça ! Sinon je me posais une petite question. C'est un souci que je n'avais rencontré que de façon occasionnelle jusqu'ici, mais là ça devient habituel : Mon filament se coince dans le tube qui mène au bloc de chauffage et à la buse. Je suis donc obligé de démonter mon extrudeur, de couper le filament, de déboucher mon tube, et de tout remonter. Sauriez-vous d'où viens ce problème et comment y remédier ?

Bonjour, et merci pour vos réponses et ce beau débat sur les extrudeurs. J'avoue que je n'ai pas encore prévu d'en arriver là, mais si j'arrive enfin à mettre en œuvre les quelques upgrade que j'avais programmé, j'y réfléchirais sûrement. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris l'habitude de lire les infos que l'on a sur chaque page histoire de ne pas me retrouver le nez dans le pathé. C'est une erreur de ma part. En fait en cherchant Igus sur mon ami Google, je tombe sur la boutique Igus sur le site radiospare et là j'ai vu qu'ils avaient notamment des paliers à placer en bout d'axes, et comme j'ai vu ailleurs sur le web que certains plaçaient des paliers en bout des axes et des tiges filetées de l'axe Z, j'ai fait un raccourcis hâtif qui s'est avéré faux. Et merci @mikebzh44 pour ces liens. Je pense que je ne vais pas tarder à démonter l'Anet pour changer quelque pièces. Encore merci à vous pour vos lumières.

Bonjour, En lisant divers post de ce forum sur l'upgrade d'Anet A8, je me trouve fort dépourvu en tombant sur certains modèles qui n'ont presque plus rien du modèle d'origine. Mais je vois également quelque modifications qui semblent moins lourdes et j'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet. Premièrement, au niveau des tiges (axe Y et Z notamment), j'ai cru lire par-ci, par-là qu'il y avait parfois des problèmes de tiges flambées qui pouvaient faire défaut. De plus, les roulements fournis dans la boîte me posent quand même question quant à leur qualité. J'ai parfois l'impression que ça coince. Des fois j'ai des sortes de grincements lors du déplacement de mes chariots sur l'axe Z notamment (et parfois Y, mais moins prononcé). Notons que j'ai mis de l'huile téflon sur les axes incriminés, mais si ça semble être pas mal sur l'axe Y, j'ai toujours un grincement (en un point fixe d'ailleurs) sur l'axe Z... Du coup, faut-il changer les roulements ? Si oui, vers quoi me tourner ? Faut-il également changer les axes ? Deuxièmement, j'ai lu des upgrade "Igus". Comme je suis un peu couillon et que google est mon ami, j'ai fait une recherche, mais j'avoue que je suis bredouille. Pouvez-vous me dire à quoi correspond cette amélioration ? (serait-ce des paliers pour rigidifier l'axe Z comme j'ai pu le voir ailleurs sur le net?) Troisièmement (on est bien partis, plus que 73 points à aborder ), concernant l'auto-levelling et tout le tsoin tsoin, j'ai cru voir 2 systèmes différents. Un avec un palpeur, l'autre avec un capteur inductif. Je voulais savoir s'il suffisait d'un seul capteur ? Ont-ils réellement la même utilité ? Est-il possible de cumuler les deux ? Est-ce utile de les cumuler ? Quels sont les avantages et inconvénients de l'un ou de l'autre ? Faut-il changer la carte mère et / ou l'OS pour exploiter au mieux ces upgrade (j'ai cru lire ça quelque part sur le web...) ? Quatrièmement, concernant l'extrudeur j'ai vu pas mal de post qui prévoyaient de passer sur un e3d v6. Je voulais donc savoir quels étaient les avantages de ce système ? Cinquièmement, hier j'ai (enfin) fait un cube de calibration (bah voui, avant j'ai résolu tous les problèmes de mon Anet, et ils arrivaient les uns après les autres...) et j'ai trouvé quelques erreurs (mais pas trop mauvais étant donné que je n'ai jamais réellement calibré mon imprimante) : 20,1 * 20,1 *20. Je voulais donc savoir comment faire pour améliorer la précision de mon imprimante ? Quels upgrade dois-je réaliser en premier ? D'avance merci pour vos réponses (oui, au troisièmement j'ai menti )

@fran6p et @Jean-Claude Garnier Tiens, je ne pensais pas que le terme de Grodwatitude engendrerait un tel débat ! Pour tout vous dire, ce n'est pas de moi, et ce n'est pas non plus si "d'jeuns" que ça étant donné que c'est une expression qui vient d'une personne que j'adore, un présentateur TV, connu également sur le net (connu... Auprès de la communauté geek j'entend), qui est plutôt de la génération de mon père, qui se nomme Marcus. En réalité il fait souvent des reportages sur des jeux auxquels il joue en direct, et lorsqu'il fait une fausse manip' (et c'est régulier, malgré sa longue expérience du jeu vidéal (bah oui, un jeu vidéal, des jeux vidéos !!! )) alors il parle de grodwatitude. Comme il y a quand même une grande quantité d'épisodes et que je ne sais pas trop quand on va trouver des grodwas, vous pouvez aller jeter un œil sur sa chaine ToiTube. En tous cas ça fait plaisir de lire des commentaires dans un beau français bien écrit ! Ca change des forums de jeux vidéos qui sont truffés de kikoo-LOL et de Jean-Kévin ki sav pa ecrir sen fér 2 fot é ki fon ke 2 l'abréjé!