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En spirale ? CKOI ? Tu veux évoquer le mode vase spiraliforme ..... Bref, je viens de faire un essai, important une pièce, cliquant sur le mode spirale sans rien d'autre et No problème, Constat dont je ne m'explique pas l'origine ou un pneu.... J'importe ma pièce (sorte d'anneau de rideau balèze, bref ) dans la version 6.1.2.2458 Hyper pla, en 0.20 CP me tranche à la perfection le truc.. Un message apparait d'une MàJ des paramètres, pour la buse en 0.4 de la K1C et autres, mais ne me concernant pas. Bref comme un couillon, j'ai un clic malheureux, je retranche et là......... les couches sont en bordel.. Désinstall, nettoyage de la BdR et suppression des emplacements utilisés par CP, réinstall, même pièce importée, "re-tranchage" et tout est redevenu normal..

J'imprime essentiellement des pièces usuelles, pratique ou de remplacement, parfois quelques objets à la demande de Madame, ou là, ben certaine couleurs sont nécessaires... Changement de filament ou pause sont utilisé, je ne sais pas dire celui que j'utilise le plus. Et pour ne pas être bloqué devant mon imprimante, je note la durée d'impression avant le changement, met une alarme sur mon smartphone te me pointe avant genre 10 minutes..

Heu, la K1C imprime en monochrome... Je n'ai pas de CFS dessus, mais il m'arrive parfois de faire deux couleurs, toutefois en manuel. l'imprimante s'arrêtant pour le changement de filament à la hauteur de couche voulue. Me demande de purger le fil, bref du classique . Bon je n'ai pas essayé avec la dernière version de Creality Print aussi.

Je serais assez "modéré" sur le sujet. A mon sens d'abord il faut des tests basiques éprouvés et reproductibles de précision dimensionnelle afin "d'ajuster" au mieux sa machine dans les trois dimensions, car entre l'annoncé et le réel il peut y avoir des écarts logiques (les fameuses tolérances de fabrication) , Bref tests nécessaires selon moi, pour la conception de pièce aussi. Ensuite des tests de "performances" simples liés au couple machine/filament (overhang, rétraction, etc..) , en fait tout ce qui permet d'imprimer et d'obtenir le résultat attendu. Il s'agit à la finale de "savoir" ce que son imprimante est capable de produire avec régularité, ceux faisant du "visuel" n'ayant pas les mêmes attendus que ceux qui font des pièces pratiques. Après ont peut "torturer" sa machine, l'enmener à ses "limites de chez limites", pour le fun, voir ce qu'elle à dans les tripes.... (c'est plaisant et étonnant parfois, je l'avoue) Seulement je ne suis pas sûr que ces derniers apportent quelque chose tellement il peuvent être spécifiques (la reproductibilité), toutefois en cas de "réussite" les paramètres sont en tout cas conserver au cas ou, ils serviront de base de départ. Enfin au delà des capacités techniques de la bestiole, il y a aussi les "slicers" à prendre en compte et là....................

Quant j'utilise fusion, oui, un peu de zique propice à la réflexion et la concentration, par contre quant j'imprime, je quitte la pièce. A moins d'avoir une "vieille" bestiole poussive les machines "rapides" sont bruyantes. zzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz, iiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiii ça va bien à la première couche après......

Bonjour, Dans un premier temps le bed levelling me parait correct, même si il peut être un poil amélioré, en tout ca il reste dans les valeurs corrigeables par la machine. Je n'ai pas vu dans les photos qui suivent de décollement notable, tout juste des légers manques d'adhérences peut être due à la plaque un poil sale, ou un trèèèès léger soucis avec le PLA, température ou vitesse de première couches ou autres, bref ce n'est pas facile à dire sur ce genre de test, qui ma foi me semble bien pour un plateau immense comme celui là.

Je ne me suis pas encore occupé de ça , ne travaillant que rarement avec plusieurs applis en même temps, sur mon ancienne carte mère avec le I5, j'avais "dédié" si l'on peux dire l'utilisation des processeurs et de la carte graphique, en fonction des logiciels utilisés notamment pour mes traitements de photos. Là tout est nouveau et je ne la connaît pas bien encore... Normalement le calcul de la découpe, devrait utiliser les processeurs, la carte graphique c'est pour le rendu, que je trouve très fluide avec CP

Hello à tous J'aime bien Creality, je viens d'installer la dernière mise à jour de la version 6, donc la 6.1.2.2458, bon je ne sais pas si elle réutilise un poil de la version d'avant ce qui est du domaine de possible, ou elle l'écrase en s'installant, toujours est-il que cette dernière en bon Français. C'est notable non ? Et à chaque fois, je me pose la question de savoir si cette dernière, va me faire abandonner la version 5.1.7 Bref, Pour l'impression en mono couleur, si, si ça existe toujours je vous rassure , je ne trouve pas de différence avec ma "vieille" version et mes profils reportés pour la version 6, ce qui est une bonne, Je laisse le soin aux imprimeurs multicouleurs de fournir leur avis Cette version est toujours affectée du déplacement "décalé", bon ayant trèèèèèèèèèèèèèèèèèèès fortement upgradé mon PC, (me reste plus qu'à monter un M2 pour le système, pour le fun ), c'est bien défaut du programme, dont je ne m'explique pas l'origine. Mé bon ça reste tout à fait exploitable, m'enfin faut avoir le déplacement de la fenêtre gasporodesque...pour ne pas la voir se barrer sur le deuxième écran que j'ai pas . j'ai noté que la désactivation de la fonction "automatic layout "réduit considérablement ce "lag". J'ai remarqué aussi que dans les profils imprimante, seul la buse 0.4 possède une notion volumétrique, la 0.6 et la 0.8 pourtant proposée par le logiciel n'ont aucune valeur, pourquoi ? Mystère....et boule de gomme, ou leur friandise Asiatique.. et toujours pas de profil en 0.2 avec une K1C alors que la K2 l'à c'est couillon tout de même. Je ne pense pas que le logiciel utilise vraiment les 7 processeurs de ma puissante machine, car lors du traitement, c'est rapide, m'enfin quant je vois ce que j'obtient sur certains jeux.. (je vous fais grâce de ma carte graphique.....)Ben. Peux mieux faire.. Ergonomiquement, je trouve qu'ils devraient s'inspirer de Cura, je m'explique là c'est ON-OFF entre les modes avancés et non avancés, entre les sachants qui maitrise tout (appelés les tripatouilleurs maléfiques ) ou les débutants (appelés Newbie ou autres..). Cura permettait de confectionner son mode, ne faisant apparaître que les fonctions qui éventuellement, nécessiterai un probable, un possible, un potentiel ajustement (soit 5% des impressions ). Là .... Bon à part ça, je suis toujours comme Perceval en quête du graal, attendant que l'ont m'explique les pièces modificatrices, laissant des traces comme un deuxième objet joint. comme par exemple placer un cylindre sur une pièce pour augmenter ses parois afin de les fileter manuellement ensuite. Je dois admettre que Cura sur ce point est trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès légèrement plus performants. Nous imprimons aussi des objets "utilitaires".

@Francois211 Pour ma part, je préfère très nettement cette version, beaucoup plus "mécanique" plus fluide pour le ptfe et le filament. Good Job.

Bonjour, J'arrive un peu après la bataille étant en déplacement, dans le cas d'un heatbreak tout métal c'est à dire que ce petit tube ne s'enfile pas dedans, il dépasse que d'un seul millimètre au maximum venant en appuis sur ce fameux heatbreak. La même pièce appelée bi-métal est identique en dimension, seul les matériaux change pour une meilleure efficacité, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Ne serre pas trop non plus les petites vise BTR d'1 mm qui solidarise le corps de chauffe avec le radiateur. Si tu regarde tes photos publiées, tu verras ou va le roulement à bille.. facile... Le bloc de chauffe et la buse maintenant, elle est beaucoup trop sortie, l'espace entre elle et le corps de chauffe, est d'environ 1 mm voir très légèrement moins. Tu montes ta buse à la bonne place, ensuite du visse ton heatbreak dans le bloc de chauffe, jusqu'à temps qu'il vienne en contact avec la buse et le serre à la main et tu remontes le tout, le serrage à chaud de la buse la fera remonter que très très légèrement dès fois pas du tout, si le heat break est bien serré au départ. La sur ton carré d'essai @pommeverte à raison, ta buse est trop éloignée du plateau, donc c'est réglage global, comme je l'ai écrit.

@RFN_31 Salut à toi, dans ta première réponse tu as effectivement répondu à sa question, sauf que l'image jointe à sa réponse un poil plus loin dans un autre post. Bref avec Creality Print il est possible "normalement" dans le gCode du filament d'insérer une augmentation ou une diminution du z-offset.

Bonjour, J'ai remarqué par 2 fois que la solution bien pratique proposée par @sigiel ne restait pas forcément dans les petits neurones de la belle. Néanmoins, une fois trouvé le bon réglage, il suffit de le noter ensuite de le placer dans les paramètres de l'imprimante, tache aisée sous Creality Print après pour les autres "slicer" je ne sais pas.

J'ai remarqué aussi ce phénomène étrange lors du déplacement de la fenêtre, qui semble suivre avec retard le déplacement, toutefois le produit est fonctionnel. Mais..... Ben je ne l'utilise pas enfin pas souvent, La dernière fois, je devais imprimer les poignées de mon store banne, elles avaient vraiment vécues. Bref, 2H25 de durée d'impression ça me paraissait beaucoup.. J'ouvre la version de CP 5.1.7, place mes pièces; mêmes conditions de "sliçage" et 1H36mn . C'est dans les vieux pots que l'ont fait la meilleures soupe Bon par contre, il y a des progrès dans le paramétrage et l'utilise qu'à bon escient.

235°C pour un PLA, c'est beaucoup même un PLA + Il m'est arrivé d'avoir parfois des soucis du même genre, que j'avais fini par incriminé le PLA d'une marque que j'utilisais depuis longtemps, dont la qualité de bobinage avait baissée, nos extrudeurs ne sont pas des treuils tout de même, tout comme des variations de diamètre. Mauvaise série ? Peut être. C'est vrai qu'avant l'apparition des petits soucis, je ne prêtais pas attention au fil, je changeais la bobine un point c'est tout. Bref, j'ai testé plusieurs marques ensuite, pour n'en retenir qu'une que j'utilise encore sur ma K1C, même si elle ne permet pas d'atteindre les vitesses que d'autres marques peuvent faire. Peut être faut il que tu regarde de ce coté aussi. Je fais de l'impression 3D (en amateur) depuis presque les débuts et je n'ai jamais changé un moteur d'extrudeur, ni ailleurs sur mes machines, bon ils vieillissent bien sûr, m'enfin. Défauts de réglage machine exclus, de "sliçage" aussi, ne reste plus que le matériau. Pour finir, j'avais arrêté les fameuses MaJ avec Cura, car si elles apportent parfois des fonctionnalités nouvelles (surtout pour d'autres machines) j'ai eu des déception, je suis resté longtemps sur le 4.8.0, et ensuite sur la 5.2.1 qui m'ont toujours procuré une constance dans l'impression, toutefois regardant tes photos, le trouble ne vient pas de Cura, mais du couple machine/filament. As tu regardé aussi, la constance ou la faible variation de la température de fusion ? Car j'ai eu des soucis de temps en temps, et je changeais systématiquement mes blocs chauffants chaque année sur ma E3 et E3S1, avec un PID derrière après.

Tu as bien desserré la vis qui le maintenait avant de tenter de l'extraire, car je vois quant même mal le PLA remonter avec ses petits bras musclés. Mais sais t'on jamais ? tas pas de chance.. La fuite à recommencée étrange ! Quand tu vas recevoir ton nouveau bloc chauffant, normalement il est "bien" monté mais l'erreur est humaine. Pour ma part je le démontais systématiquement et le remontais pourquoi ? Car il m'est arrivé de recevoir ces pièces avec la buse trop proche du corps de chauffe, ou bien pas serrée..... Montage de la buse à la main, je laissais un espace de presque 1mm (un peu plus que l'épaisseur d'un réglet ) entre cette dernière et le bloc de chauffe, Pourquoi parce que le resserrage à chaud la faisait très légèrement remonter, donc diminuais l'espace laissé.. Montage du heat break, dans le corps de chauffe, serrage manuel, jusqu'à ce qu'il rencontre bien la buse déjà vissée, mise en place de pate thermique sur la partie entrant dans le radiateur Montage du bloc chauffant sur le radiateur, avec centrage du bloc, vissage de la vis de blocage du heat break, puis serrage des petites vis de merd..... Je m'assurait aussi que le ptfe qui ressort bloc formé par l'extrudeur dépasse d'au moins 0.5 mm c'est très important. comme expliqué par @pommeverte là et c'est 0.5 mm de dépassement Montage du bloc chauffant sur le radiateur, avec centrage du bloc, vissage de la vis de blocage du heat break, puis serrage des petites vis de merd..... Fixation du radiateur pour terminer Remontage de la tête complète Montage du caoutchouc de protection du corps de chauffe Chauffe de la buse, serrage à chaud définitif avec une clé dynamométrique.. PID de la buse ou plutôt de la nouvelle cartouche chauffante Contrôle du Z-offset et des quatre coins, ajustements si nécessaire Maillage complet Essai en manuel d'extrusion du filament, pour voir s'il coule bien.. Impression d'un carré 1 de 10cmx10cm d'une seule couche (0.20) pour ajustement fin du z-offset si nécessaire Et après je goutais aux joies de l'impression. Bon c'est un poil fastidieux mé bon.