BO105cbs

J'ai remarqué aussi ce phénomène étrange lors du déplacement de la fenêtre, qui semble suivre avec retard le déplacement, toutefois le produit est fonctionnel. Mais..... Ben je ne l'utilise pas enfin pas souvent, La dernière fois, je devais imprimer les poignées de mon store banne, elles avaient vraiment vécues. Bref, 2H25 de durée d'impression ça me paraissait beaucoup.. J'ouvre la version de CP 5.1.7, place mes pièces; mêmes conditions de "sliçage" et 1H36mn . C'est dans les vieux pots que l'ont fait la meilleures soupe Bon par contre, il y a des progrès dans le paramétrage et l'utilise qu'à bon escient.

235°C pour un PLA, c'est beaucoup même un PLA + Il m'est arrivé d'avoir parfois des soucis du même genre, que j'avais fini par incriminé le PLA d'une marque que j'utilisais depuis longtemps, dont la qualité de bobinage avait baissée, nos extrudeurs ne sont pas des treuils tout de même, tout comme des variations de diamètre. Mauvaise série ? Peut être. C'est vrai qu'avant l'apparition des petits soucis, je ne prêtais pas attention au fil, je changeais la bobine un point c'est tout. Bref, j'ai testé plusieurs marques ensuite, pour n'en retenir qu'une que j'utilise encore sur ma K1C, même si elle ne permet pas d'atteindre les vitesses que d'autres marques peuvent faire. Peut être faut il que tu regarde de ce coté aussi. Je fais de l'impression 3D (en amateur) depuis presque les débuts et je n'ai jamais changé un moteur d'extrudeur, ni ailleurs sur mes machines, bon ils vieillissent bien sûr, m'enfin. Défauts de réglage machine exclus, de "sliçage" aussi, ne reste plus que le matériau. Pour finir, j'avais arrêté les fameuses MaJ avec Cura, car si elles apportent parfois des fonctionnalités nouvelles (surtout pour d'autres machines) j'ai eu des déception, je suis resté longtemps sur le 4.8.0, et ensuite sur la 5.2.1 qui m'ont toujours procuré une constance dans l'impression, toutefois regardant tes photos, le trouble ne vient pas de Cura, mais du couple machine/filament. As tu regardé aussi, la constance ou la faible variation de la température de fusion ? Car j'ai eu des soucis de temps en temps, et je changeais systématiquement mes blocs chauffants chaque année sur ma E3 et E3S1, avec un PID derrière après.

Tu as bien desserré la vis qui le maintenait avant de tenter de l'extraire, car je vois quant même mal le PLA remonter avec ses petits bras musclés. Mais sais t'on jamais ? tas pas de chance.. La fuite à recommencée étrange ! Quand tu vas recevoir ton nouveau bloc chauffant, normalement il est "bien" monté mais l'erreur est humaine. Pour ma part je le démontais systématiquement et le remontais pourquoi ? Car il m'est arrivé de recevoir ces pièces avec la buse trop proche du corps de chauffe, ou bien pas serrée..... Montage de la buse à la main, je laissais un espace de presque 1mm (un peu plus que l'épaisseur d'un réglet ) entre cette dernière et le bloc de chauffe, Pourquoi parce que le resserrage à chaud la faisait très légèrement remonter, donc diminuais l'espace laissé.. Montage du heat break, dans le corps de chauffe, serrage manuel, jusqu'à ce qu'il rencontre bien la buse déjà vissée, mise en place de pate thermique sur la partie entrant dans le radiateur Montage du bloc chauffant sur le radiateur, avec centrage du bloc, vissage de la vis de blocage du heat break, puis serrage des petites vis de merd..... Je m'assurait aussi que le ptfe qui ressort bloc formé par l'extrudeur dépasse d'au moins 0.5 mm c'est très important. comme expliqué par @pommeverte là et c'est 0.5 mm de dépassement Montage du bloc chauffant sur le radiateur, avec centrage du bloc, vissage de la vis de blocage du heat break, puis serrage des petites vis de merd..... Fixation du radiateur pour terminer Remontage de la tête complète Montage du caoutchouc de protection du corps de chauffe Chauffe de la buse, serrage à chaud définitif avec une clé dynamométrique.. PID de la buse ou plutôt de la nouvelle cartouche chauffante Contrôle du Z-offset et des quatre coins, ajustements si nécessaire Maillage complet Essai en manuel d'extrusion du filament, pour voir s'il coule bien.. Impression d'un carré 1 de 10cmx10cm d'une seule couche (0.20) pour ajustement fin du z-offset si nécessaire Et après je goutais aux joies de l'impression. Bon c'est un poil fastidieux mé bon.

Bonjour Regardant ton image, il y a un poil de soucis sur le flux, mais... Après il y a la taille de la pièce, les hauteurs de couches, essaie en mettant les couches adaptatives, un lissage par dessus et puis il existe aussi, pour ce qui est petit, bah des petites buses 0.2 par exemple. De toutes façon les pièces petites ne sont pas évidentes, parfois il faut en imprimer deux à la fois au lieu d'une. J'ai fait des jetons de caddy pour la fête de mon village, ben je les ait imprimés 10 par 10. ils étaient plus "propres" esthétiquement que par cinq ou un seul lors des essais...

Comme toutes les Creality, certes parfois elles sont narquoises ou titilles nos nerfs...mais dans l'ensemble, elles font le taf. Comme déjà dit, bonnes impressions et tous mes meilleurs filaments...

Alors j'avais une E3S1 non pro, mais en fait identique sauf la temp maxi . Je ne connais pas du tout ce logiciel de tranchage, ce qui fait que j'ai un peu de mal à me repérer surtout dans les unités, mais des choses m'ont surpris La rétraction par exemple 5 mm à 50 mm/min, j'étais pour du pla à 0.8 mm et 45mm/sec, j'ai bien du mal à me représenter comment fait l'imprimante pour rétracter cette distance à cette vitesse... Tes photos montrent du délaminage de couche, généralement du à un trouble de chauffe généralement. Je sèche un peu là...

@Johnny Dos Passos Bon, là au vu des images, bloc chauffant revêtu ou non, ben.............. Je vois que déjà au début que ton impression me semble avoir mal débutée par l'aspect de la bordure. Cette imprimante à déjà fonctionné et c'est très bien. Tu avais donc imprimé du fil souple juste avant . Peut il rester du "tpu" dans le système, probable, possible même, le "tpu" matériaux génial, à des fois des cotés maléfiques... surtout quant il est trop fait usage de rétraction. Il m'ast arrivé d'avoir aussi une impression qui part en coui.... , pas simple de trouver surtout quant les précédentes se sont bine terminées. Z-Offset trop bas, mauvais profil utilisé (tpu à la place de pla ?) bref, ton extrudeur poussait, mais le filament, ben y sortais pas par l'ouverture de la buse ou pas assez par rapport aux paramètres employés. Par acquis de conscience, tu peut toujours explorer ton fichier gCode objet de ton souci dantesque , pour voir si le bon profil à été employé sait on jamais. J'ai eu des bouchages, mais franchement je ne rappelle plus pourquoi, en tous cas ta courroie neuve n'est pas en jeu, le "clic-clic" de l'extrudeur t'indique un souci dans ce dernier, morceau de filament, ou autre. Donc effectivement avec de refaire une impression, un démontage de ce dernier s'impose. c'est une opération simple, il faut prendre son temps c'est tout. Tu devrais trouver sur le Tube, des infos à ce sujet. lui explique bien, en plus c'est une S1-PRO https://www.youtube.com/watch?v=0goTwwAVb58 Autrement en ce qui concerne la série S1, Creality à sa chaine Tubesque https://www.youtube.com/@crealityafter-sale5706/search?query=ender 3 S1 Allez bonne séance de découverte du fonctionnement de la tête sprite et bonnes impressions après.

Bah, je fais comme Creality, à froid et un serrage très modeste, malgré la vitesse stratospéhérique de la bête et les vibrations associées, je n'ai jamais perdu la buse... Si c'est trop serré la partie céramique qui est vissée tourne en même temps que la buse et hop les fils....ben tu sais...

Vi, vi, je me suis aperçu de mon erreur après avoir posté. Mais si tu fait la manip (qui est sans risque en plus) citée plus haut, tu à la V.F. sans soucis.

Le fameux HeatBreak qui évite d'avoir un morceau de ptfe traversant le radiateur https://www.amazon.fr/Creality-Bimétallique-Heatbreak-Compatible-Imprimante/dp/B0B2NT4XQX?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NTMNRWH8GIHQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MrAAqlDScM3Dzr6L9otIiFdtwgYL-w2U_0Mi3YcDGgZ8d17yrpVF4vLWTy5iI9tUp2TVnp894pzRta9o_GSzf5tmIITYDKLbbTzc9X7uWl-ofY8_YpG-BBLXD3JNuww31vDoI0zPDK0YHZm0OY0MU04UmDm40kVfs_YkF0BjoSxpZU7dK9Zg5HkUa-J-CAutwpEaxiTgKjag3XJFCFniffPXDzbUAGkY9wrpviH9q0wUQJs5-FZoGz5o0Ow0SuA0b10roxplOn7NTKQLJg6M0jUytLyMl8WtZtHo5YOkvaY.pjQvXhrgtnyaBdGQuBtjfK8EqSd70XOgb32ZtvnJSOc&dib_tag=se&keywords=heatbreak+ender+3s1&qid=1747066237&sprefix=heatbreak+ender+3s1%2Caps%2C63&sr=8-6 Le bloc chauffant cuivre revêtu. https://www.amazon.fr/BZ-3D-Chauffant-Extrudeuse-Bimétallique/dp/B0BQF4Q5NJ?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NTMNRWH8GIHQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MrAAqlDScM3Dzr6L9otIiFdtwgYL-w2U_0Mi3YcDGgZ8d17yrpVF4vLWTy5iI9tUp2TVnp894pzRta9o_GSzf5tmIITYDKLbbTzc9X7uWl-ofY8_YpG-BBLXD3JNuww31vDoI0zPDK0YHZm0OY0MU04UmDm40kVfs_YkF0BjoSxpZU7dK9Zg5HkUa-J-CAutwpEaxiTgKjag3XJFCFniffPXDzbUAGkY9wrpviH9q0wUQJs5-FZoGz5o0Ow0SuA0b10roxplOn7NTKQLJg6M0jUytLyMl8WtZtHo5YOkvaY.pjQvXhrgtnyaBdGQuBtjfK8EqSd70XOgb32ZtvnJSOc&dib_tag=se&keywords=heatbreak%2Bender%2B3s1&qid=1747066237&sprefix=heatbreak%2Bender%2B3s1%2Caps%2C63&sr=8-52&th=1 Pour les buses, j'ai toujours mis du laiton standard, les changeant souvent aussi. Bon, j'avais (enfin j'ai toujours dans les pièces détachées que je vend avec ma S1) toujours deux ensembles cartouche chauffante complète, heatbreak, buse de montée, au cas zou... Bref, si soucis, hop j'enlevait la "vieille", mettais une neuve, continuais mes impressions et m'occupais (éventuellement) de l'ancienne... La visserie, qui peut aussi servir pour d'autres trucs sur l'imprimante https://www.amazon.fr/dp/B08T9CPYF2?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_12 Bon je sais, toujours chez Amazon, mais j'habite la pampa, ou le nombre de sanglier est plus important que le nombre d'habitant , le premier magasin pour espérer trouver un truc sur l'impression 3D est à 200 km/AR....

https://www.creality.com/pages/download-software?spm=..page_1936959.header_1.1&spm_prev=..page_1934481.products_display_1.1

Bonjour, J'ai pas la max mais la C, c'est pareil, donc j'ai ça, le minimum syndical. START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer] BED_TEMP=[bed_temperature_initial_layer_single] T[initial_no_support_extruder] M204 S2000 M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] G1 Z3 F600 M83 G92 E0 G1 Z1 F600 Mais si tu utilise creality Print, c'est d'origine dans le choix de la machine.

Tu m'étonne qu'à moitié , J'ai eu une fuite sur ma S1, avant de monter un heatbreak tout métal (Oublié le ptfe dans la tête) J'avais fait chauffer le tout à fond, et à la brosse métallique les petites bien sûr, pout tout enlever.. Efficace, mais quand la petite vis de mer... est foirée...Mais là je suis scié.... A chaque changement de cartouche chauffante, ayant opté pour les nickel-cuivre je ne sais plus enfin du bi-métal, les éventuelles traces de pla, petg, tpu ne tenait pas sur le revêtement. Un petit coup de cutter et hop tout s'en va. Bref, il ne faut pas beaucoup serrer ces vis lors du montage, c'est des pans minuscules et surtout il faut une trèèèèèèèèèèèèèèès bonne clé à Allen, je les changeais systématiquement, en cas de changement de la platine chauffante, (c'était avant les bi-métal)

Bah si un peu tout de même, la série ENDER 3 depuis le départ sont des bed slinger à portique. Les seules choses qui ont changées (ou améliorées) sont les performances, mécaniquement elle sont toutes sur le même principe. Pour ma modeste expérience, je n'ai jamais aimé le porte bobine sur le portique, Un bon kilo en haut, sur ma S1 poussée au maxi de sa vitesse, avait parfois une influence néfaste sur la qualité d'impression (surtout avec une bobine neuve). Ton imprimante est "rigidifiée" sur le portique c'est une bonne chose, option que beaucoup faisaient eux même à une époque. Ta bestiole est "rapide" et cela n'engage que moi évidemment , éviter de mettre du poids sur le portique ne me semble pas stupide au demeurant, vu les vibrations. Tant qu'à faire, sur ta modification, j'aurais à minima pris en compte le centre de gravité de la bobine, pour qu'il se situe dans l'axe du portique, et non pas en porte à faux. Ainsi le report du poids serais plus équilibré sur le portique. Même si ce dernier est "costaud".

Bonjour, Comme déjà dit, tout ce petit monde bosse en 24 volts continu et normalement à part si l'objet alimenté à un sens de rotation, la polarité n'est pas importante. Bon, par acqui de conscience, je viens de regarder ma cartouche d'avance ainsi que ma MicroSwiss, absolument rien n'indique sur les fils (tous blanc, sauf ceux en Cu) une polarité quelconque. C'est une bonne chose à savoir. Tu en as sur Amazon. là et livré rapidement. https://www.amazon.fr/chauffant-imprimante-changement-résistance-températures/dp/B0CZMY62FC Mais pour le peu de différence de prix je te conseille celle là, avec le nouveau heatbreak https://www.amazon.fr/Chauffant-Integrated-Chaussette-Compatible-Imprimantes/dp/B0CZDV5MSX/258-4729660-0708416?pd_rd_w=cMcru&content-id=amzn1.sym.4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_p=4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_r=4TBWC2AP93NDESNFVTWP&pd_rd_wg=xxIu8&pd_rd_r=752a2a75-b4d9-4797-b170-f4ff6dba075c&pd_rd_i=B0CZDV5MSX&th=1