Gregteam

Pour vérifier que ton support extrudeur est bien droit tu peux mesurer au mètre entre sa hauteur et celle du pied de la ender 3 et tu compare le côté gauche et le droit. Ou alors tu utilise une cale que tu pose sur le pied de la ender à gauche ,tu descend à la main l’axe jusqu’à ce qu’il touche ta cale puis tu met ta cale côté droit et tu regarde si il y a un décalage. Si c’est le cas, tu peux le sortir entièrement et le remettre en t’assurant d’être assez droit ou desserrer les excentriques qui guide le montant côté droit sur le profile verticale pour régler. Pense a ne pas serrer les vis de là photos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

1-Regarde si ton z offset est bien réglé , ça arrive quand il est trop bas. En début d’impression ça va puis à force d’avoir du mal à sortir le filament le moteur de l’extracteur saute des pas et claque. 2-vérifie la calibration de ton extracteur. Quand tu demande 50mm de filament vérifie qu’ils y sont bien en sortie de l’extracteur, il est possible qu’il y en ai trop. 3- comme titi le dit, état de la buse et du ptfe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Je n’ai pas encore beaucoup d’expérience , je le fait aussi mais je ne sais pas si c’est bon pour la résine qui reste dans le bac. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Débutant j’ai galeré aussi à sortir ma première pièce , comme toi ma pièce ne s’imprimait pas et j’avais une flaque solide au fond du bac. Pour y remédier j’ai fait deux choses ( malheureusement en même temps donc je ne sais pas laquelle a résolu mon problème ): - utiliser le logiciel photon pour slicer ( avant j’utilisais chitubox , je l’utilise toujours pour créer le fichier STL ) - augmenter le temps d’exposition des premières couches ( 5 de 90s) Maintient ça fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Jolies améliorations en tout cas [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Je le pose sur le le buildtak avec des pinces attention au position des pinces lors du leveling auto ce n’est pas nécessaire de modifier la hauteur physique du capteur, il faut juste le recaler avec la petite vis du dessus

J’ai pas essayé mais ça doit pas être mal en étanchéité

Aucun soucis avec le capteur d’origine. Pour la config. , une classique PLA chaud et lent. 210 pour la buse 60 bed 30mm/s

J'ai, il y a peu, imprimé une pièce pour la première fois en TPU, je pensais le faire sous ma ender 3 pour pouvoir recalibrer la longueur d'extraction, puis je me suis dit je tente le coup avec la CR10S PRO et là aucun problème. Je ne connais que les imprimantes que j'utilise et je pense que la CR10S Pro est vraiment bien, comme le dit Bosco2509 j'utilise aussi un miroir sur mes imprimantes , c'est plat, ca ne s'use pas, c'est facile à décoller. Pour l’adhérence j'aime bien la 3D LAC mais la lac a cheveux fonctionne aussi .Pour être plus clair, pour des pièces de petite surface sur le plateau j'utilise de la lac classique et pour des grosses surfaces (>10cm) de la 3D Lac. Une bonne jupe et ça roule .

E c'est l'extrudeur suivi de la distance a extruder

Sur ton extrait de Gcode il n'y a pas de demande de chauffe (ni bed ni buse), met nous les le debut du gcode STP

merci IronBlue, sinon effectivement c'est cancérigène (voir le petit logo sur la bouteille) donc utilisation dehors et masque a cartouche obligatoire. Les décès au travail ne sont pas comparable a moins que tu ne lisse des pièces 8h/jour pendant des années...

de souvenir tu fait tourner a la main l'axe pour faire descendre le cote trop élevé, pour le mettre a la même hauteur que l'autre , soit tu mesure soit tu utilise une cale comme pour la CR10S Pro

ca fait longtemps que je l'ai fait mais il me semble que tu a un réglage sur la ender 3 du z offset. Mais si tu est sure qu'il est bon ça doit effectivement être un soucis dans marlin