AG1

Bonsoir, Merci pour ta réponse. Je ne suis pas certain de l'avoir comprise car je ne vois pas ce que cela pourrait donner de changer la largeur à 0.25, c.à.d. à la largeur de la paroi. Enfin, dans le doute, j'ai modifier les paramètres de Prusa Slicer dans ce sens. Mais, j'ai toujours le même résultat, message "The print is empty. The model is not printable with current print settings." J'avais passé pas mal de temps avec Cura, Prusa Slicer et Idea Maker, sans résultat. D'où ma question sur ce forum. J'ai aussi essayé de "grossir" le modèle de 0.8 sans les deux axe X et Y (pour doubler la paroi (est-ce ce que tu proposes au final ?), mais cela ne marche pas pour les pièces, en particulier celles dont la forme est complexe : par exemple, une pièce de puzzle, dont l'orientation des courbes change de sens; l'agrandissement "nest pas dans le bon sens" et les 2 pièces associées ne double pas la paroi, voire la double mais dans la mauvaise direction, et je ne conserve donc pas les dimensions intérieures ou les extérieures. J'utilise 3DBUILDER, TINKERCAD pour mes modèles. Peut-être qu'avec FUSION 360 ce serait possible mais je ne maîtrise pas du tout, ni FREECAD, et encore moins BLENDER (I don't speak english very well). Enfin, encore merci pour ta réponse. Bonne continuation en impression.

Bonjour à tous, J'ai besoin d'imprimer des modèles trouvés sur un site spécialisé bien connu, mais trop grand pour mes besoins. Je les réduis donc avec un trancheur, et du coup, les parois se retrouvent trop fines et ne sont pas imprimées. Même en utilisant l'option "parois fines" sur le trancheur, soit elle ne sont toujours pas imprimées, soit elles ne sont pas assez épaisses pour le résistance mécanique désirée. Je précise que ces pièces sont creuse (vide) d'origine, par exemple, un tube, de 40mm de diamètre extérieur et d'épaisseur de 0.5mm, réduit à 50%. C'est bien sûr un exemple, trop simple pour ne pas redessiner la pièce, mais mes (vraies) pièces sont bien plus complexes et très chronophages à refaire. SVP, ma question est donc la suivante : quelqu'un connaît-il un logiciel qui me permettrait d'augmenter l'épaisseur des certaines parois (ou toutes éventuellement) sans bien sûr toucher aux dimensions générales intérieures ou extérieures (suivant la fonction de la pièce) : mon tube précédent passe à 20mm de diamètre avec des parois à toujours 0.4mm ? Merci pour votre aide. Bonne journée.

Bonjour et merci pour votre retour, Ok, on est bien d'accord qu'il est à l'envers. Ce qui pourrait expliquer mes problèmes de hauteurs de buse irrégulières qui ont causées les rayures, marques de print, sur le plateau, d'autant plus si le capteur manque de précision. Maintenant râler auprès de PRUSA ne servira à rien, comme auprès de n'importe quel fabricant : c'est toujours la faute du client qui ne sait pas utiliser le matériel (j'ai un congèl Whirlpool qui est en alarme quasi quotidiennement mais c'est moi qui laisse la porte ouverte à chaque fois !). Question : s'avez vous si Mr PRUSA a prévu de le fournir gratuitement aux possesseurs de machine avec l'ancien modèle ? Bonne journée

Bonjour, @Phaeron, si ce n'est pas trop tard pour donner un avis... J'ai une Magma 250 (tout court) et il m'est arrivé d'imprimé des pièces de test à 100 voir 120mm/s. Mais, si la hotend est (ce que je pense) une E3D V6, la vitesse volumétrique maximale est de 15mm3/s. Si la celle de la 250XT est équivalente, la calcul est simple : vitesse volumétrique = vitesse (en mm/s) x largeur d'extrusion (en mm) x hauteur de couche (en mm). Dans ton cas, cela donne une hauteur maxi de couche de 0,1mm. Est-ce vraiment avec cette hauteur que tu as imprimé tes pièces ? Mais c'est de la théorie : je ne suis pas certain qu'avec une buse de 0,4, une hauteur de couche de 0,2, la Magma (ou d'autres machine équivalentes), imprime correctement à 190mm/s. La plupart des constructeurs préconisent une vitesse entre 60 et 90mm/s maxi. Bonnes impressions.

Bonjour à tous, Je vois que certains ont de la chance, qu'ils sont bien tombés. De mon côté, j'ai toujours le problème de la goutte qui se forme dès le fin d'impression pour le retrait du filament, et cela quelque soit la marque, même le PRUSAMENT (oui, le même filament qui faisait aussi claqué l'extrudeur PRUSA). J'ai encore vérifier et régler le tube PTFE de la hotend ce matin. Il me semble que le bout plongé dans la hotend est un peu abîmé et surtout, que le diamètre intérieur du tube est bien trop grand pour du 1.75 : un forêt de 2 mm rentre comme dans du beurre ! Alors, est-ce que cela ne pourrait pas expliquer ce blocage ? Si quelqu'un a une idée ... merci par avance. Pour info, monsieur @divers, j'ai acheté la PRUSA MINI pour remplacer la MAGMA qui est trop grande pour mon logement. Je ne ferais pas d'autres commentaires à tes réponses du 14 décembre. SI nous avons la même PRUSA MINI? je trouve que le sens du ventilateur de la hotend n'est pas très bien choisi, car l'air chaud est soufflé directement sur la sonde MINDA ! La pauvre, elle se prend les 215°C pendant toute la durée (voir plus) de l'impression. D'ailleurs, je me demande si PRUSA n'a pas déjà changé cette sonde MINDA par une PINDA. Je ne suis pas vraiment la vie de l'entreprise , mais j'ai cru apercevoir cela dans le descriptif de la MINI. Bizarre, bizarre ...

Bonjour à tous, Je voudrais apporter mon expérience sur la PRUSA MINI que j'ai reçu en septembre de cette année. La machine présente bien, elle est assez silencieuse mais sans plus (la MAGMA 250 l'est beaucoup plus au niveau des axes). L'affichage de la pièce sur l'écran de la commande est sympa, mais pour moi pas vraiment utile car je ne mets sur la clef USB que les fichiers que j'imprime dans l'immédiat et je n'imprime quasiment jamais plusieurs fois la même pièce. Le nivellement auto est plutôt rapide et peu donc être effectué à chaque impression d'autant que le plateau est amovible. La qualité des pièces est bonne mais pas mieux que la MAGMA, tout juste mieux que la MONOPRICE MINI. MAIS ... et il y en a des mais ! Après 40/50 heures d'impression, le filament n'avance plus et l'extrudeur claque sans arrêt ! Impossible de sortir un pièce ! Recherches sur l'aide PRUSA, application des procédures de démontage, recalage et nettoyage mais rien n'y fait. Après plusieurs semaines de galère, j'ai décidé de remplacer l'extrudeur d'origine par le BONDTECH fabriqué dans ce but (70€ à ajouter au prix de la machine)... tiens, bizarre, la machine à peine sortie, BONDTECH a déjà en vente un extrudeur de remplacement, et une nouvelle tête !?. Et oui, parce que malgré les réglage, remplacement de tube PTFE, le filament bloque AUSSI dans la tête ! J'ai pensé que cela pouvait être un problème de température de buse mais non. C'est bien un problème de la hot end. Mais je ne l'ai pas remplacé car depuis l'échange de l'extrudeur la machine imprime; ce n'est pas parfait car la température un peu élevée du filament PLA à 215°C (sélectionnée par le soft de la PRUSA) produit beaucoup de cheveux d'ange, que l'on galère pour retirer, même avec une rétractation importante (plus que sur la MONOPRCE). Pourquoi PRUSA impose cette température à 215° alors que sur mes 2 autres machines, j'imprime à 200, 205°, voire 190° sur la MAGMA ! Bizarre, non ! L'extrudeur n'ayant pas tout à fait les mêmes caractéristiques, il faut modifier le nombre de "step" dans le GCODE de début. Mais cela ne suffit pas pour l'insertion automatique du filament et nécessite de renouveler deux fois l'opération : finalement, cela va beaucoup plus vite sur la MONOPRICE qui n'est que manuelle ! Le nivellement, rapide, oui, mais pas toujours fiable et le beau plateau est vite griffé par une première couche trop basse ! L'accroche du coup n'est pas constante et il faut utiliser la bombe de laque du plateau verre de la MAGMA. Le réglage des steps de l'extrudeur est dans le GCODE, la machine ne conserve pas ce réglage après coupure de l'alimentation ! Beaucoup de temps perdu avant l'impression : chauffage à 215° (PLA) et 60° pour insérer le filament ... oui, 60° pour le plateau très utile pour insérer le filament !, puis la machine refroidit à 170° pour le nivellement, puis, lorsque le tête est revenue en origine, remontée à 215° pour l'impression ! Les 170° c'est pour éviter de laisser des points et cheveux trainer sur le plateau lors du nivellement; c'est vrai, cela marche et la MAGMA que ne refroidit pas laisse ces points et parfois des cheveux, mais pour moi, ce n'est pas gênant, cela ne se voit pas sous les pièces, qui souvent sont des socles pour des personnages, ou des faces de découpe qui seront collés à d'autres. L'affichage de la vue de la pièce sur l'écran comme écrit plus haut c'est sympa et ça jette mais voilà, cela ne marche qu'avec PRUSA SLICER car l'image est codée dans les premières ligne du GCODE en commentaires ! C'est raté si l'on utilise CURA ! A noter que je n'ai pas pu faire fonctionner la machine avec CURA 4.7.1 et les paramètres donnés par PRUSA, mais que cela fonctionne avec la 4.8. En revanche, le "mesh" du plateau ne fonctionne pas sur toutes les versions de Windows 10 (!?). Le port USB est assez mal placé, au fond à droite. J'ai ajouté une rallonge USB et fait un support pour l'amener en avant à côté de la commande. Le capteur de filament est en option à 20€ .. mais, comme beaucoup de machine, il s'agit d'un capteur de présence et NON d'avance du filament. Alors, avec des bobines qui sont loin de se terminer et la taille des pièces réalisables, il n'y a pas vraiment d'intérêt, d'autant que bien sûr, les problèmes d'avance de filament cités plus haut n'étaient pas détectés ! Le SAV PRUSA, contacté plusieurs fois par email, n'a su que me diriger vers les pages d'aide de la PRUSA I3 !!! Il ne savent même pas lire les emails et faire le lien avec la commande client ! D'autant que le problème de l'extrudeur et hot end semblent connus depuis longtemps, remontés par les premiers acheteurs et comme écrit plus haut, confirmés par le fait que BONDTECH a étudié du remplacement depuis longtemps aussi. J'ai eu aussi des problèmes les premiers mois avec la MAGMA, mais 3DOline a toujours pris en charge les retours et réparations de la machine; ils m'ont même fournis une nouvelle machine la seconde fois avec les upgrades intégrés, et de nouvelles bobines de filament, noir et/ou blanc. Au passage, PRUSA a fourni une bobine de PLA gris argent, j'aurais préféré une couleur plus "passe-partout" ! PRUSA aurait certainement mieux fait d'en rester sur l'I3 ou tout au moins, d'en faire une plus petite, mais sans repartir de zéro ou trop rogner sur la qualité de certains composants ! Quelle fiabilité de la machine dans ce cas ? Si l'on suit l'exemple de la MAGMA, 3DOnline n'a pas chercher à faire un machine moins chère, plus petite mais au contraire, cherche à les améliorer et fiabiliser en choisissant des composants, certes plus chers, mais reconnus comme plus fiables. Au passage, pour info, la MONOPRICE MINI V1, acquise en juillet 2019, avoisine les 1000 heures d'impression et aucune panne ... pour moins de 200€. Portez-vous bien

Bonjour à tous, Pour répondre à @belese: j'ai aussi le même problème d'aimants qui se décollent sur les DEUX plateaux verre dont je dispose. Cela arrive assez souvent, alors j'ai toujours une pince métallique pour serrer le plateau verre sur le plateau alu (hors lit chauffant bien sûr). Lorsque cela m'est arrivé la première fois, j'ai essayé de sortir l'aimant avec plusieurs objets métalliques, mais l'adhérence au plateau est trop forte; alors j'ai fini par faire un petit trou affleurant l'aimant pour le soulever avec un fin tournevis. Mais à la seconde fois, et depuis, je ne fais que le recoller en place avec de la colle cyanoacrylate, toute une nuit en maintenant les plateaux serrés par la pince comme décrit précédemment. A part cela, la machine marche plutôt bien depuis mon dernier poste en avril. J'y ai ajouté une chaine porte câbles pour l'axe X afin que les gaines ne trainent plus sur le bureau et ne soient coincées par un livre ou autre objet. J'avais remonté le problème à 3DOnline après mon achat, mais je vois que rien n'a été fait sur les XT ! Toujours pour faire suite à mon post d'avril, la PRUSA MINI a été reçue en septembre. Je ne m'étendrais pas sur le sujet puisque ce n'en est pas ici, mais je dirais simplement qu'elle est à FUIR ! PRUSA était au courant semble-t-il des problèmes de hot end et extrudeur mais ne semble pas se préoccuper des problèmes de ses clients ! Alors pour moi, il ne sera jamais question d'acheter une i3 même si c'est la meilleure machine au monde ! Portez-vous bien.

Bonjour à tous, Attentinon au "plug and print" ! Avec le système d'autonivellement, et le capteur piezo de la MAGMA, il m'a été souvent nécessaire de corriger la hauteur de buse pour la première couche pour que celle-ci soit coorectement plaquée au verre. Encore hier, j'ai remis en amrche l'imprimante pour réaliser une coffret électrique qui comporte 4 pièces. Elle a bien fonctionné (!) pour les 2 petites et le fond (210 x 11à x 40, + 4 tiges de fixation du couvercle de 80mm de haut, 9h15 d'impression à 50mm/s). Pour le couvercle (Hauteur 60mm), le nivellement a "raté" et côté gauche le filament adhérait tout juste, et côté droit, la buse raclait le verre ! J'ai laissé allé comme cela, ce n'est qu'un coffret pour le garage. C'était parti pour 11h d'impression. Malheureusement, dans la nuit, après 6h environ, le filament a manqué (bobine vide) et la machine a demandé son remplacement, jusque là, OK. Seulement, voilà, moi je dormais. Le matin j'ai voulu remplacé la filament, la machine attendant tranquillement, je n'ai pas pu rentrer le nouveau filament via la procédure automatique ! APrès plusieurs essais, j'ai commencé à demonter la tête pour accéder au morceau resté dans l'extrucdeur ... problème, il n'y en avait pas, il était après l'extrudeur (donc ne ivait pas ressortir !), et comme c'était la fin de bobine, le filament était "naturellement" courbé, il empêchait le nouveau de rentrer. Cela signifie, que la détection de fin de filament, n'a pas arrêtée l'extrudeur assez rapidement ! Problème de conception de la tête car le capteur est trop proche de l'extrudeur ! Pour rappel, la détection est réalisée à l'aide d'un simple capteur mécanique de fin de course et donc, ne détecte pas l'absence d'avance du filament non plus ! Avec l'Ender 3, il n'y a pas ce problème puisque l'extrudeur est déporté. Aussi, on peut régler le débit de l'extrudeur pendant l'impreesion et par exepmle, le réduire si la buse est trop rpoche du plateau, ou bien l'augmenter en cas de sous-extrusion. Sur la MAGAM, il faut le faire sur le slicer donc pas pendant l'impression. Et puis même si le système de guidage de la MAGMA est très bien, les glissières de l'exe Y sont très difficiles à huiler car placées horizontalement. pour bien faire, il faut basculer la machine sur le côté, puis sur l'autre, pour lubrifier le chemin de roulement des billes. Au moins, sur l'Ender 3, on voit ce que l'on fait ! Et un galet (ou trois) est plus facile à remplacer qu'un patin à bille ! Espérons que la durée de vie soit très grande sur la MAGMA ! Je ne donnerais pas d'avis sur la PRUSA puisqu je n'en ai pas (pour l'instant, car l'achat d'une MINI est prévu pour remplacer la Monoprice d'ici les congés). Bonnes impressions et restez chez vous.

Bonjour à tous, Je suis aussi propriétaire d'une MAGMA 250 depuis 6 mois. Et je confirme les conclusions de Mitchoco. J'ai reçu la première version avec un maximum de problèmes : pièces mécaniques non serrées (axe X), lecteur de cartes SD défectueux (plantage en cours d'impressions), et j'en passe. Elle m'est revenue du SAV réparée. Mais d'autres problèmes sont apparus : déformation du support du galet presseur de l'extrudeur (filament n'avance plus), déformation du plateau (le plateau verre se balançait suivant la position de la tête), problème de nivellement (prise des points uniquement sur X, pas de déplacement en Y)... Retour à la maison et remplacement par le second modèle sur lequel des améliorations ont été apportées. Mais, problème d'emballage, la machine s'était déplacée dans le carton et avait percé le carton intérieur (double carton, mais machine pas maintenue). La connecteur Sub D était débranché de la carte mère (pas fonctionnelle), la courroie de l'axe X totalement détendue ... Le nivellement piézo ne semble pas constant car il faut souvent régler la hauteur de la première couche au début de l'impression. Le réglage fait aujourd'hui, ne sera pas bon demain. Pour du Plug And Print, c'est raté. Le plateau verre nécessite une bonne dose de laque à chaque impression et un temps de mise en chauffe d'environ 15mm. On ne print pas de suite ! Et puis ensuite, il faut attendre que le verre soit froid pour retirer la pièce si l'on ne veut pas la casser. DOnc, on ne peut pas imprimer 2 pièces à la suite. La tête a tendence à accrocher la pièce et les supports lors d'une nouvelle couche; les supports de CURA (avec les paramètres donnés sur le site 3DOnline) se détachent et la pièce est ratée. J'ai tenté du PLA souple, mais le filament ne rentre pas dans la tête de chauffe et s'enroule dans le boitier : nécessité de démonter le tout ! Et depuis quelques semaines, l'axe Y se décalle lors de l'impression, plusieurs fois sur une impression de plusieurs heures. Problème de lecture des la acrte SD ? communication entre le lecteur et la carte mère ? J'ai pensé que cela venait de la vitesse d'impression à 80mm/s alors j'ai baissé les vitesses à 50mm/s et 80mm/s pour les déplacement : même punition. J'ai fini par baisser à 25mm/s en impression et 50 en déplacement : toujours même punition ! Depuis plus d'une semaine, je ne l'ai plus allumée ! 900€ + second plateau + 2 laques et des cebtaines de mètres de PLA comme déchets ! Voilà, on dirait que nous ne sommes pas tous égaux devant le Dieu de l'impression ! Comme l'écrit encore Mitchoco, attendez ... quoi, je ne sais pas ou bien tournez vous vers les Tchèques ! Avec leur mini, à moins de 400€ et une carte STM32 bits, y a pas photo !