Fificap

En effet cela ressemble à un pb physique genre courroies trop tendues ou pas assez; du jeu au niveau d'un des charriot (je sais pas trop comment c'est foutu sur la SR mas sur Q5 les roues se règlent avec un des axe excentrique ) ,une vis de la structure ou d'un bras desserrée, le bloc de chauffe qui a du jeu... Mais cela peu aussi être une impression avec vitesse ou accélération trop importante.

Hello. J'ai déjà imprimé de l'abs et c'est vrai que c'est un peu pénible ! Il fait mettre le plateau très chaud, genre 85 minimum! Et je n'ai imprimé que des petites pièces pour que cela ne dur pas trop longtemps. Le tube ptfe d'origine n'a pas bien supporté d'ailleurs, j'ai été obligé de le changer car il était fondu au niveau de la tête (j'ai remplacé avec un ptfe trianglelab). Tu peux mettre un carton autour de l'imprimante pour éviter les courants d'air pendant l'impression, surtout qu'il vaug mieux aérer car l'abs zst assez nocif!

Salut, J'ai essayé vite fait prusaslicer et en effet je le trouve pas mal. Mais comme je n'ai pas vraiment de problème avec Cura que je maitrise mieux, je ne trouve jamais le temps de creuser et expérimenter prusa, par facilité je reste sur cura! Il y a d'autre paramètres que la distance/vitesse de retraction qui influent le stringing: le combing, et z hop entre autre. J'avais vu cette vidéo si cela peut t'aider

Franchement j'ai eu de la chance de commencer l'impression 3D avec cette imprimante car elle est vraiment top. J'ai bien galérer pour essayer de mettre ma qqs-pro au même niveau, j'y suis presque mais quand j'ai besoin d'être sur de la qualité d'une impression et du silence, j'utilise la Q5!

Hello. Si tu dois changer le driver oui il faut mettre un tmc2209, ajuster le vref, inverser le sens du moteur dans le firmware et y reduire aussi l'accélération max à 250. Mais avant de faire ça as tu vérifié le branchement de l'extruder? Et le moteur ne tourne pas si la température de la buse n'a pas atteint un minimum (160 ou 170 environ... sais plus) . Et enfin tu peux reflasher le firmware pour vérifier. Bon courage

Salut, chez moi cela fonctionne bien comme ça exactement. Je ne serai dire pourquoi mais la commande curl -X POST https://.... déclenche bien le webhook.

Oui, c'est certainement ça, j'ai lu que le dernier firmware bloque la récupération de la vrai clé...

Salut, Franchement quand le bed et le z=0 sont bien réglé, non seulement ça colle bien, mais souvent ça colle trop! J'ai plus de problème avec des impression difficile à décoller que l'inverse avec ce revêtement. Je met rien, pas de laque, pas de colle... Si ta sonde ne fait pas de lumière bleue et se décroche alors il y a un soucis! Dans un premier temps tu peux faire un bed level manuel; c'est un peu long mais le résultat est meilleur qu'en automatique avec la sonde. C'est la dernière option du menu de réglage niveau. Il faut faire comme un z=0 à chaque point ( sans la sonde) et surtout bien faire "save" à chaque point! c'est pas utile de trop 'écraser', il faut plutôt s'appliquer pour mettre la même pression sur chaque point de mesure ( et faire "save" à chaque je le dis encore...). Fait le avec le bed et la buse à température d'impression 1ere couche, et refait un z=0 derrière le niveau manuel. Pour la sonde qui s'allume plus, il faut vérifier le fil jusqu'à son branchement sur la carte mère. tu peux aussi l'asperger de nettoyant contact électronique si tu en as. Mais le niveau manuel ça marche bien, meme mieux et c'est pas la peine de le refaire souvent une fois qu'il est bien fait. Je le vérifie toujours en imprimant une spirale sur toute la surface ( trouvée sur thingiverse, calibration delta printer) car c'est façil d'oublier un "save" ! éventuelement tu peux reflasher le firmware aussi mais j'y crois pas trop. Et enfin ton filament est resté à l'air libre ou sous une protection pour l'humidité? Si il n'était pas particulièrement protégé passe la bobine au four à 45 degrés pendant 3h ou 4h. On peut trouver certainement plein de bonne raisons de changer sa Q5, par exemple le plateau est trop petit et on est souvent obligé de découper les impressions en plusieurs parties...mais certainement pas un problème d'adhérence au bed !

Oui j'ai trouvé une solution qui fonctionne sans aucun soucis depuis juillet dernier: Ca peut paraitre long mais ce n'est pas compliqué et d'autre on fait pareil depuis! Bon courage.

Je viens d'en acheter 2 de plus chez action car la première fonctionne parfaitement, je vais essayer de les mettre en route cette semaine et je regarderai les étapes de controle à faire car comme ça je m'en souviens plus bien! Tu l'as fais fonctionner avec tuya pour commencer?

Salut, J'ai mis celui-ci il y a fort longtemps et j'en suis ravi! https://www.thingiverse.com/thing:4519019 Je ne me souviens plus exactement mais j'ai du retirer le ventilateur, et pour cela retirer les bras devant le ventilateur, et j'ai découpé un morceau de chambre à air de vélo pour glisser derrière le ventilateur et combler l'épaisseur du support d'origine. J'ai aussi frotté le bas des nouvelles buses sur du papier de verre pour diminuer l'épaisseur et éviter que cela accroche l'impression une fois en place ( ca m'était arrivé sur une grosse impression ou cela accrochait les supports!).

Salut, je ne sais plus si il est pre-installé ou non mais il y a dans cura, menu extensions>post-processing>modify g-code .... Ensuite il faut faire "add a script" et je crois qu'il y a le choix pour change filament ou pause at height. Je ne sais pas trop comment ça marche mais c'est par la que ça se passe, perso je n'ai testé que pour changer la température pour les tour de température justement!

Sur le papier c'est intéressant, je suis impatient de voir que cela donnera en vrai! Mais la rigidité est un vrai problème sur la qqs pro, donc cela semble traité correctement avec cette nouvelle SR. Pour la vitesse faut voir à l'usage car les Q5 et QQs peuvent déjà être très rapides dans certaines situations particulières, mais il faut toujours baisser quand il y a des porte à faux ou des détails un peu fins... Si en effet elle peut imprimer proprement à 150 mm/s les murs extérieur alors ce sera une bête de course.

Salut, C'est un vieux post mais j'aimerai savoir si tu es toujours satisfait de ton imprimante? Pour info je pense que les indications de temps d'exposition indiqués sur les bouteilles correspondent aux imprimantes "classiques" avec écran RGB et non un écran Monochrome comme sur la LD-002H qui est bien plus rapide et doit en effet avoir des temps d'expo plutôt autours de 2 secondes. Y a-t-il un système équivalent au R_E_R_F des anaycubic qui permet d'imprimer en une seule fois plusieurs blocs avec des expositions différentes pour tester la résine? Merci

Je peux pas t'aider plus, je suis pas passé sous Marlin! je vais me laisser tenter par Klipper quand j'aurai un peu de temps!

J'ai déjà vu ça sur le groupe Facebook FLSun. C'était un pb de firmware mal flashé: soit la carte SD n'est pas bonne et certain fichiers ne sont pas flashés, soit le fichier source de ton firmware est incomplet. Et si tu es passé sous marlin il y a un paramètre pour basculer de 180° je crois.

Salut, En fait cela dépend pas mal du filament. Avec du PLA de certaine marque c'est pas rare de devoir tomber à 85%. Sinon regarde aussi si ta buse n'es pas usée, certains filaments sont très abrasifs et lime le laiton de la buse.

Salut, J'ai constaté que le plateau se déforme plus avec la température, enfin c'est mon interprétation de certaines observations! ã 50 ou 60 degrés, je ne constate pas de déformation non régulière; le z0 est suffisant pour reajuster le profile du plateau à l'impression ( enfin plutôt l'inverse). A 70 ( la température que j'utilise par défaut pour les PLA que je n'ai pas testé spécifiquement à des températures plus basses) , il faut absolument faire un bon autolevel avec le plateau à température d'impression car les déformations sont moins régulière. Si mon filament est capricieux, je fais un leveling manuel ( il faut bien faire save à chaque point). Au delà de 80, pour le PETG, ou même 95/100 pour l'ABS; je pense que les déformations plus importantes doivent correspondre au placement (tracé) de la résistance sous le plateau. Je fais dans ce cas un leveling manuel systématiquement à la température précise de la 1ere couche, et j'évite de changer de température pour les couches suivante car je pense que autours de 80 degré, a certains endroits la variation de déformation engendré par une différence de 5 degrés peut être supérieur à la hauteur de la 1ere couche. Quand j'ai un problème d'adhésion, je fais chauffer mon plateau à la température, je le nettoie minutieusement avec un grattoir puis de l'alcool ménager ou à bruler ( l'ipa est moins efficace je trouve). Je fais un level manuel en faisant bien attention d'avoir la même pression sur le papier pour chaque position. Surtout ne pas écraser la tete sur le plateau, surtout au bord, car la fixation est un peu flexible et le plateau peut facilement s'enfoncer. Je règle donc pour que la feuille de papier frotte bien des 2 cotés mais sans être bloquée et surtout sans que cela applique de pression sur le plateau. (encore une fois il faut bien faire "save"à chaque point de controle). Et je termine par un z=0 même si je ne suis pas certain que cela soit nécessaire après un level manuel. Pour vérifier mon level, j'imprime une spirale sur tout le plateau ( facile a trouver sur thingiverse pour calibration delta) et si elle est pas nickel je recommence le leveling manuel puis z=0. Avec du recul, mes problèmes d'adhésion viennent toujours d'un niveau trop bas que trop haut!. Dernièrement j'ai passé le capteur de level auto à la bombe de nettoyage pour contact électronique; j'ai l'impression que celui-ci est plus précis maintenant ( mais je n'en ai pas la preuve scientifique!). J'ai toujours réussi comme cela à faire adhérer mes grandes piéces, sauf une fois ou j'ai du utiliser un batton de colle uhu, mais c'est le filament qui est merdique ( enfin c'est un blanc glacier magnifique, avec un aspect très lisse, mais du coup certainement un peu glissant). Mais je n'avais pas fait de level manuel, il faut que je ressorte cette bobine pour essayer! Je trouve qu'en comparaison le plateau de la QQs pro est plus uniforme que celui de la Q5. Une fois j'ai du m'y reprendre à 5 ou 6 fois et j'ai fait une remise à zéro de la mémoire, je ne sais plus exactement quel est le nom du menu correspondant, et à la suite le level a bien fonctionné.

Salut, Je ne me suis pas trop penché sur ces questions. c'est vrai que l'auto connecte d'octopi est un peu capricieux, ou alors c'est moi qui est n'ai pas bien compris comment il fonctionne Mais une fois sur 2 je dois cliquer sur connect. Pour la camera je sais pas, c'est vrai qu'elle est toujours allumée!

Hello, Bienvenue chez les deltaphiles ( pas certain du terme!). C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui peut comparer avec un autre type d'imprimante. Pour ce qui est des modifs, y a pas grand chose à faire en fait! - Le wifi: j'ai aussi le module sur la carte mais après quelques temps je l'utilise plus et j'ai remis mon raspberry octopi. La connexion avec Cura ( mais je suis toujours sur une ancienne version 4.6x) est un peu capricieuse, parfois le print est bien transféré mais impossible de le faire démarrer. comme j'ai aussi une qqs pro en wifi, cela vient peut être de conflits entre les 2. J'ai pas beaucoup essayé avec d'autre slicer et j'ai pas trouvé comment connecter octopi en wifi à l'imprimante. - les driver: j'ai mis un 2209 pour l'extruder, je ne pense pas que cela soit utile de changer les 2208 des axes car ils fonctionnent parfaitement ( aussi bien que les 2209 que j'ai mis sur les axes de la qqs pro). Penses bien à refaire le réglage de Vref, inverser le moteur et mettre max accélération à 250 pour l'extruder. - Pour le fan duct j'en ai imprimé un double pour plus de souplesse sur les overhang, mais il faudrait trouver un ventilo qui souffle plus en restant silencieux! De ce point de vue le double ventilo d'impression de la QQS pro est plus efficace. - J'ai changé le ventillo du heatsink pour un sunon 24v, un peu moins bruyant en restant efficace ( contrairement aux ventilos silencieux 12v noctua ou autre qui ne soufflent pas assez à mon avis). Quand je l'ai changé j'ai mis un "joint" découpé dans de la chambre à air pour amortir encore plus les vibrations. La prochaine fois j'imprimerai un conduit qui canalise l'air sur le heatbreak ( plusieurs modèles sur thingiverse), peux être que je pourrai mettre alors un ventilo moins puissant et moins bruyant. Mais depuis que j'ai la QQS pro en complément, la Q5 me paraît bien plus silencieuse alors je cherche plutôt à optimiser la QQS pour la mettre au même niveau que la Q5. - Pour la carte mère c'est un peu pareille: depuis que j'ai la qqs je n'entends plus la Q5. Mais à l'occasion je mettrai soit un ventilo qui tourne moins vite ( donc moins bruyant) avec un conduit pour canaliser le flux sur la carte; soit deux ventilo plus silencieux en push/pull pour créer un flux sur la carte. - J'ai imprimé des pieds mais je trouve que cela n'apporte rien. J'ai mis des crochet pour élastiques sur les bras pour limiter le ghosting, ça marche bien je trouve à condition de ne pas mettre des élastiques trop serrés sinon cela transmet des vibrations dans les bras plutôt que de les amortir. - j'ai évidement changé le support bobine pour un qui tient la route, et même j'utilise de plus en plus une boite séchante sunlu. - Je suis aussi tenté par Klipper, j'ai vu des vidéo intéressante mais j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sérieusement sur la question. - j'ai acheté un détecteur de filament mais come j'utilise octopi, je crois qu'il faut ajouter des scriptes pour que ça fonctionne. J'ai pas encore regardé en détail. Bref, depuis que j'ai la QQS, je ne trouve pas besoin d'upgrader la Q5 que je trouve mieux en terme de bruit et aussi bien voir mieux en qualité !

Hello, j'ai eu à peu près les mêmes résultats que toi avec son test de rétraction, toutes les tours étaient bien mais avec certains filaments j'avais beaucoup de striging en impression pourtant. En effet avec des petites pointes c'était aussi la cata pour ces filaments, souvent du silk, ou métallisé, ou encore du petg! Pour la plupart des filaments je m'en sort autours de 6.5 mm à 65 mm/s. Pour le Petg c'est étrange car pour certaines marque/couleur je dois monter à 9mm, pour d'autre descendre à 5mm... J'arrive à limiter le stringing de certains filaments en imprimant plus gros (0.202 au lieu de 0.161 qui est mon réglage par défaut), ou en baissant le température d'impression. J'ai aussi corrigé le striging de certains silk en utilisant une boite de séchage. Avec certain filament ( le petg souvent) rien à faire, je sais que je vais en avoir alors je les utilise pour des pièces simple sans trop de découpes, et je m'arme de patience pour 'nettoyer' ! Bon courage!

Je l'ai pas encore installé, car j'ai pas trouvé comment installer ce type de support sans faire de nouveau trous et surtout comme j'utilise principalement octopi, l'impression du fichier n'est pas gérée par l'imprimante, il faut que je regarde comment configurer le code de reprise d'impression, et ou brancher le détecteur pour qu'il soit pris en compte.

Salut, Pour les support bobine j'en ai fait plusieurs et j'ai terminé par acheter une boite sechante Sunlu. Facile à imprimer marche bien mais un peu léger, surtout le trombone pour l'axe, mais pas besoin de roulements: https://www.thingiverse.com/thing:4378691 Plus costaud, avec roulements, je l'utilise toujours avec ma 2eme imprimante!: https://www.thingiverse.com/thing:2179768 Un truc simple pour améliorer le support d'origine en attendant autre chose ( je crois en avoir vu sur le même modèle mais avec des roulements en plus): https://www.thingiverse.com/thing:4395874 la boite de séchage Sunlu: https://fr.aliexpress.com/item/4001330725889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e906c37tdqPTR C'est super efficace même si les roulements internes demandent un peu de bricolage pour bien rouler.

Hello, normalement il suffit de remettre le connecteur dans le support plastique, regarde sur le fil noir pour repérer le bon sens, éventuellement il y a une ou des languettes sur la partie métallique qui servent de crochets pour maintenir en place, tu peux gentillement les faire ressortir si elles sont rentrées.

J'ai vu ton message hier soir et j'etais en train de rechercher la video. Comme c'est expliqué le réglage doit rester assez "lache", pas tendu! Je te conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'imprimer et installer des supports moteurs pour les empêcher de bouger car ils se tordent extrêmement facilement et rapidement sinon! Et cela agit sur la tension des courries et la qualité d'impression avec un risque de décalage. Mais par contre cela augmente la transmission des vibrations à la structure et fait plus de bruit je trouve, en tous cas les blocs simples que j'ai imprimés! au prochain démontage, je mettrai quelque chose de souple entre le support et la structure pour essayer de limiter le bruit ( morceau de chambre à air par exemple). https://www.thingiverse.com/thing:4410209/files