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Filament ABS

Marc3D

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    Creality CR-10 V2 + BLTouch
    Printrbot Simple Metal

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  1. Cura 4.x Paramètres / Imprimante ou Préférences / Configurer Cura Gérer les imprimantes Paramètres de la machine G-Code de démarrage G-Code de fin Mettre G29 en commentaire (; devant) pour désactiver le leveling en 25 points
  2. J'ai la CR-10 V2 (30x30x40)depuis 6 mois et en suis très content (elle succède à une PrinterBot Simple metal de 2014) qui fonctionne toujours. Préférée à une CR-10s Pro entre autre parce que son boitier est externe et n'est pas sous la machine (ça a beau être isolé: mettre des composants électroniques sous une plaque chauffante...). Je voulais aussi tourner le boitier vers moi. Fonctionnement parfait sans aucune bidouille logicielle. Pas de jeu dans l'assemblage et il y a en plus une triangulation. Après un mois, j'ai acheté le BLTouch 3.1. Installé sans problème. Il a juste suf
  3. En épaisseur de paroi on met en général un multiple du diamètre de la buse. Donc pour une buse de 0.4, mettre 0.4, 0.8, 1.2 etc (et pas 0.9) (Je pense que la machine ajuste, mais dans le cas contraire) PS. Ces traits écartés et épais aux extrémités me font penser à un défaut d'axe Z (trop haut). Faire une pièce de 1 cm et mesurer pour vérifier.
  4. Le PVC est toxique quand il est chauffé. Si tu veux du solide il va falloir de l'ABS, mais la solidité d'un pièce dépend aussi beaucoup de sa conception: exemple une pièce imprimée en 3D est beaucoup plus solide dans le plan X, Y que dans le plan Z. L'épaisseur de coque est plus importante que le taux de remplissage (selon le type de pièce) etc Le PLA bien utilisé est très solide: voir par exemple la personne qui réalisé des roues dentée pour un ramasse herbe qui tourne depuis plus d'un an. Une autre vidéo intéressante sur l'importance de la conception
  5. Tu peux boucher les trous en utilisant un stylo 3D (~ 30€). C'est facile à utiliser et ça fonctionne avec de l'ABS et du PLA. Seule différence est qu'on ne fait fondre que le fil qui passe dans le stylo et pas le support, donc le collage n'est pas toujours évident. Autre technique mettre des morceaux de fil dans le mandrin d'un Dremel: l'échauffement dû à la rotation fait fondre le fil au point de contact (J'ai pas essayé)
  6. Bien regarder le pourcentage de rondelles (Washers) dans les boites. Ce lot en a 30% et les rondelles ça vaut quasi rien quand on les achète en vrac en GSB (et on peut mélanger les tailles). Bon c'est souvent de l'acier ou un alliage et pas de l'inox mais cela ne fait pas de corrosion avec les profils alu anodisés de nos machines. Noter que sur A...z on trouve aussi les écrous en T pour blocage automatique dans les profilés.
  7. Voici les infos à la fin de mon GCode après impression depuis la carte (fichier d'usine sur la carte sans passer par le slicer) ; Build Summary ; Build time: 3 hours 29 minutes ; Filament length: 8006.2 mm (8.01 m) ; Plastic volume: 19257.27 mm^3 (19.26 cc) ; Plastic weight: 24.07 g (0.05 lb) ; Material cost: 1.11 Cela peut-être différent si tu as modifié des paramètres au panneau de commande pendant l'impression.
  8. Comme pour toute machine neuve il est bon quelques temps après l'achat de vérifier le serrage des boulons principaux et ré-enfoncer tous les connecteurs. Autrefois on faisait ça aussi pour les voitures: le concessionnaire conseillait de passer le voir après les premiers 1000 km pour une vérification rapide.
  9. Le fils de maintient se créent si on coche la case Supports. Pour les voir il faut aller dans la fenêtre Aperçu, après Découpe et sélectionner Modèle de Couleurs. Les supports sont nommés Aides et sont en bleu ciel.
  10. Question bête: Après avoir entré la valeur du Z-Offset vous n'oubliez pas de sauvegarder la configuration ? (sinon à chaque arrêt de l’imprimante ça revient à zéro et non pas à la valeur de correction)
  11. Oui, on enlève le surplus à la dernière seconde, juste avant que la buse ne touche le plateau. (pour en enlever le plus) La plupart des imprimante le fond seule en "s'essuyant le nez" sur le plateau (elle font un trait hors zone de l'objet et augmentent le % "flow" avant de toucher tout en descendant) mais ça ne suffit souvent pas. Le plus simple est donc de se tenir prêt avec la pince. Il y a plein de petites astuces à connaitre valables pour toutes les imprimantes (il doit exister des mémos)
  12. Quand une imprimante 3D commence, il faut souvent se tenir prêt avec une grande pince à bord fins et enlever rapidement ce qui coule de la buse juste au début. Sans cela on a un pâté et ça fait ça.
  13. À essayer: Changer de prise murale (on n'y pense pas) Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas un peu sorti coté alim (ces prises en plastique sortent un peu tous les jours) Si rien ne s'allume: ni ventilo ni écran, vérifier le fusible dans l'alimentation PS. Un multimètre est indispensable de nos jour. Même un truc à 5 € est fiable
  14. Je dirais que l'axe Z ne descend pas droit. Nettoyage, graissage, vérification de l'équerrage et du couplage vis sans fin Z et moteur. Les trous à intervalle régulier laisseraient aussi à penser à une roue abimée (est-ce que le défaut à l'horizontal est espacé selon la circonférence de celle-ci ?)
  15. Rien de spécial. Le 0.2 mm c'est la distance plateau/buse au démarrage: cela n'influence que la première couche qui, de toutes façon est souvent épaissie à 150% par défaut (paramètre flow). Les couches suivantes auront l'épaisseur demandée. Cela assure aussi que l'extrudeur ne touche pas si la surface est irrégulière même sans senseur. J'ai toujours procédé comme cela et ma première imprimante 3D (Printrbot simple metal de 2014 a encore sa buse et plateau d'origine et fonctionne toujours). Ma nouvelle CR-10 v2 est une merveille et je n'ai rien changé: le plateau est d'origine ainsi que le
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