Sanzhongyanse

Je ne passe sur ce forum qu'une fois "toutes les lunes" et encore..... Je vois ta réponse du 08/12... Ce fichier STL est celui de la pièce support pour la BL Touch sur la SV02 (une équerre). Tu le passes dans ton slicer et tu l'imprimes. Attention : si tu installes le "mixing hotend", il faudra en adapter les dimensions puisque la buse de celui-ci est légèrement déportée par rapport au hotend d'origine.

Va sur le groupe Facebook "Sovol Official User Group". Sovol3D y est membre et intervient quotidiennement. J'ai vu dernbièrement qu'un membre avait un fichier STL pour le support de Bltouch sur la SV02.

As-tu recherché sur Youtube ? J'ai vu des tutos en allemand et en italien pour les TMC2208 sur la A10. D'autres imprimantes de Geeetech ont aussi la GT2560 V4.0 (pas la série 30 cependant). Sous toutes réserves, voici quelques infos qui pourront t'être utiles. Garde en tête que je suis un petit nouveau sur ce forum et qu'il y a ici des membres seniors (quelque soit leur âge) qui ont bien plus d'expérience et de connaissances que moi. J'ai placé des TMC2208 sur une A20T. Voici les points auxquels il faut faire attention : 1. ne pas se fier à la couleur des "barrettes" sous la puce : repère les pins "EN" et "GND" et place la nouvelle puce pour que ces pins soient au mêmes endroits que pour les puces d'origine. Pour la A20T, il faut monter les TMC2208 "têtes bèches par rapport aux A4988 d’origine. 2. S’il y a des pins supplémentaires sous la puce, sur un « petit côté », vérifie qu’elles ne touchent pas d’éléments de la carte-mère. Plie-les ou coupe-les si nécessaires. 3. déconnecter tous les steppers avant de modifier les vref. 4. pour calculer les vref, vois l'extrait d'un post Facebook que je reproduis ci-dessous. TU y trouveras les formules nécessaires et une grande simplification de celles-ci ! Attention, certains conseillent de régler les TMC à 90% du Max. Regarde sur les steppers, tu auras les références du modèle et des valeurs électriques. 4. pour le firmware, télécharge les fichiers sources sur https://github.com/Vertabreak/Verts-Marlin et modifie le fichier configuration.h (l'imprimante GTA10 y est) pour activer ton imprimante et les options que tu veux (ou récupère les fichiers sources de la A10 et active le BLtouch : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/import-2.0.x/config/examples/Geeetech/A10). Utilise Visual Studio Code pour compiler et uploader le firmware sur ton imprimante. (Avec la version du firmware de Vertabreak, pas besoin de faire autre chose que d'ouvrir le projet dans IO Platform, compiler directement et uploader : pas besoin de désigner le type de carte-mère). 5. Lors des premières impressions, vérifie la température des steppers. Si trop chauds, baisse les vrefs de TMC2208 de ceux-ci, si des pas sont ratés, monte les. Extrait Facebook (https://www.facebook.com/groups/3675586 ... 648107980/) : I can't even remember how many times I have told people the formula for calculating the Vref for TMC2xxx stepper drivers. Vref=( Irms x 2.5) / 1.77 Usually I'm in a rush, and something always seemed a bit off, and today it dawned on me what was off. take this example You want to set the current to 1 amp. So, first you must convert that 1 amp to rms for the above formula 1/1.41=0.709 amps rms Then 0.709 x 2.5 =1.7725 1.7725 / 1.77 = 1.00v vref 1.00 ? That's the motor current we started with !!!! Then I reread the exact same formula I've seen a hundred times.... Vref = (Irms * 2.5V) / 1.77A = Irms * 1.41 = Imax DUH ! It says right there in plain english ( well, plain MATH ) Vref =Imax In other words the vref voltage equals the motor current so if you want to set the current to 1.0 Amp the vref = 1.00 If the max current for your motor is 1.68 amps, the max vref you can set is.......... 1.68 ! So simple, I ( and others), have been making it difficult!

Tu la recevras peut-être plus vite en passant par le service après-vente de ton vendeur. Demande-leur de toute façon les références de ta thermistance, tu en trouveras probablement sur A ma zon, plus chères mais avec livraison beaucoup plus rapide. Eventuellement, u peux prendre une thermistance de même type, même si elle n'a pas la même connection ORTUR. Tu coupes les fils de l'originale et de la nouvelle et tu relies la nouvelle sur les vieux fils. Protège bien les épissures. Le mieux, si tu en as, c'est d'utiliser des gaines (fibre de verre et thermorétractable) et des ferrules. Si pas, deux petites soudures et de la toile isolante.

Honte à moi de faire de l'ombre aux Anciens et aux Vénérables. Promis, juré, je ne le ferai plus....avant la prochaine fois, pas avant. Je voudrais en remettre une couche, j'écrirais ceci : Ne sachant pas quelle version de firmware tu as sur ta machine, ni quelles options y sont activées, voici une piste à suive. Vérifie que tu n'as pas l'info dans dans le sous-menu "info de l'imprimante". Sous Marlin 2.xxxx, ce menu se trouve dans les environs du sous-menu "imprimer au départ de la carte SD" (Pardon, je n'utilise pas de firmware en langue française, donc je traduis les titres). Un sous-sous-menu cite le type de thermistance. Autre possibilité si tu as le fichier configuration.h de ton firmware, le type de thermistance utilisé par ta machine y est activé. Bon, je sors, comme le faisait Columbo dans ma jeunesse. Et comme lui, juste avant de disparaître, j'ajouterai une petite phrase qui fera avancer le Schmilblic (drôle de truc connu des anciens seulement), ou le Tirlipot (pour les plus anciens encore) : Regarde ceci, sous toute réserve, cela me semble correspondre : https://fr.aliexpress.com/item/33004550182.html?spm=a2g0w.12057483.0.0.69c460d5PLtIn8 deleted. Désolé, sucrant des fraises, j'avais envoyé mon message précédant deux fois....

Bonjour, Tu as abîmé la thermistance. C'est la petite boule de verre qui entre dans le bloc de chauffe près de la cartouche chauffante. Elle sert de thermostat. Il "suffit" de la remplacer. Attention, il y a plusieurs types de thermistance. SI tu nous fais savoir quelle imprimante tu as, un des membres pourra probablement te dire lequel il te faut.

Bonjour, Existe-t-il un script CURA "purge bucket" pour la A20T ? Un script existe pour pour les Ax0M. Malheureusement, il ne permet de gérer que deux couleurs et de plus il envoie la buse trop à l'extérieur et se bloque.

@Titouvol: le lien est au début de mon message. C'était en ligne encore aujourd'hui. Quant au stock dans les magasins, ça va, ça vient chez Action. Quand il n'y en a plus, il y en aura encore peut-être plus tard.... J'en ai déjà acheté il y a au moins deux ans, que j'utilise dans nos voitures. Comme elles passent la nuit dehors, en hiver, je dois gérer la buée gelée du matin. Du moins par le passé, puisqu'avec le réchauffement climatique, il faudra bientôt utiliser l'air conditionné en hiver....

Mieux que les sachets de silicates fournis avec les bobines, avec indication du niveau d'imprégnation d'humidité et "réactivable" au micro ondes.... https://www.action.com/fr-fr/p/deshumidificateur-de-voiture-limpro-/

Bon, si je comprends bien, l'humidification des filament, c'est un peu de la légence urbaine alors. Chez moi, après quelques mois, gardé dans des sachets refermables avec du gel de silicate, les filaments deviennent cassants mais s'impriment correctement. Bon, je vais surveiller les offres L.dl et acheter des pommes.

Autre solution ? Placer la bobine dans un sac hermétique et faire le vide d'air ? Quelque chose come cela https://www.amazon.fr/sac-a-vide-dair/s?k=sac+a+vide+d%27air ? Cela permettrait de na pas emprisonner l'air ambiant est son humidité ambiante. Le filament ne sècherait pas mais ne s'humidifierait pas plus, alors que les gels de silicate mis dans les sacs hermétiques ordinaires ont une capacité (très)limitée.

Excellent réponse. A nuancer cependant par la conductivité thermique du verre et de l'eau par rapport au filament. Le point de rosée correspond à une condensation de l'humidité de l'air (plus) chaud au contact d'une surface (plus) froide lorsque le différentiel de températures est suffisamment grand. Ainsi, si tu mets une main dans un four chauffé à 100°, tu ne te brûleras pas sauf si tu ne touches une partie métallique ou le plat, la conductivité de l'air étant bien plus faible que celle du métal/verre... Même phénomène si tu touches du doigt une braise de charbon de bois ou la paroi du BBQ.... "Yen a memm des ceux" qui marchent sur les braises....

L'humidité absolue (HA) est une fonction directe de la température : la quantité maximale en suspension maximale par m³ d'air est plus élevée à 20°C qu'à 0°C. L'humidité relative (HR) est le % de saturation d'eau dans l'air par rapport à la quantité maximale que l'air peut contenir avant de se condenser à une température donnée. C'est ce qui explique pourquoi HR diminue très vite dès qu'on commence à faire chauffer un déshydrateur. (Essayez de le faire alors qu'il est encore vide, HR va commencer à chuter immédiatement.) Donc, pour 100% d'humidité relative à 20°C, il y aura plus d'eau dans l'air qu'à 100% à 0°C. Ou, autrement dit, à % d'humidité relative égal, l'air sera plus sec à 0°C qu'à 20°C. Serait-il donc utile de conserver les bobines de filament entamées dans un environement froid ? Dans un frigo par exemple ? (Après les avoir fait passer par un déshydrateur éventuellement.) Quelqu'un aurait-il déjà essayé ?

Merci à vous deux, je crois que j'ai ma réponse : l'imprimante Saint-Graal n'existe pas (encore). Snifff

Merci Oikos. Interressant en effet, mais ça coûte une blinde et il faut encore y ajouter les moteurs, hotends etc. ainsi que les frais de livraison. Et prochainement des taxes douanières pour une livraison en UE. Si je comprends bien, la machine vient prendre la tête d'impression, de fraisage ou le laser dont elle a besoin pour continuer l'impression. C'est une bonne réponse pour la gestion de maximum 4 couleurs pures et du changement "brut" de ces couleurs mais cela ne m'apporte pas la possibilité de mixing, ni de dégradés. Dommage

Bonjour, Les buses cyclop, chimère et IDEX ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Mais aucune ne répond à ce que je cherche : minimum 3 extrudeurs, des couleurs franches lors du passage de l'une à l'autre (pour des éléments d'une couleur imbriqués dans d'autres éléments d'une autre couleurs - les yeux dans un visage par exemple), la possibilité de créer des couleurs par mixing (oui, je sais déjà qu'il s'agit d'une juxtaposition pas d'un mélange, donc qu'il y a des variations visibles suivant le côté de l'objet imprimés, sniff) et des dégradés. Bref le Graal des machines 3D Couleurs. Sans devoir investir dans une XYZ Da Vinci à jet d'encre, donc à usage plus que coûteux. J'ai déjà essayé une A20T et j'ai été réellement déçu : stringing important malgrés les multiples réglages de Cura (rétractation, position de la tour, vitesse de déplacement, coasting ON - 0.128m³,Combing OFF...) , frontière entre les "blocs" de couleurs uniformes baveuse, carte mère de 8 bits qui ne suit pas sous Marlin 2.x... J'ai cru trouver mon bonheur quand j'ai vu que la Palette 2S combinait, si je comprends bien, les filaments en un seul filament avant de l'extruder vers l'imprimante, mais vu le prix... Quand à la MMU2S, ça a l'air pas mal et moins cher que la Palette, mais c'est aussi une buse 1in-1out avec à chaque fois un filament "pur". Peut-être avec la prochaine Prusa XL ??? J'ai encore cru trouver mon bonheur avec la Makertech 3D Axis et son système pendulaire de changement de buse, mais là encore, si les couleurs sont théoriquement bien franches, je ne pense pas pouvoir obtenir de dégradés ou de couleurs mixées. Il y a bien la FlSun Cube que je vois vendue parfois avec les deux systèmes, chimère et cyclop. Mais je ne la trouve plus chez les vendeurs biens connus. Je ne suis pas sûr qu'elle soit encore commercialisée/produite actuellement par Flsun. Quelqu'un connaitrait-il une imprimante du type Graal ?

Bonjour, Passé de Sinclair (Ha, ce fameux Z1 qui "calcule 4 fois plus vite si vous ne demandez pas d'afficher les calculs à l'écran" !) à Commodore, Thomson, Amstrad et autres, aux PC faits de brics et de brocs (qui se souvient d'un disque dur de 2 MB sur port ISA, du DOS ou du PCM ?) au siècle passé, débutant une nouvelle vie oisive, je viens de me frotter à deux ou trois machines 3D, avec heurs et malheurs. Limité par le monochrome et le multicouleur par "stop and change filaments", j'espère trouver une bonne machine multi-couleurs à prix abordable.