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  1. Salut les copains. Plutôt que chercher dans les divers posts du forum les mises à jour appropriées de nos chères et tendres discoeasy200, je vous propose que nous regroupions sur ce thread, uniquement les mises à jours des firmwares MARLIN Pour les plus curieux d'entre nous : La page d'accueil du site MARLIN / Le dépot GITHUB pour les derniers correctifs Vous y trouverez les coordonnées de la Team qui développe le firmware, je ne suis qu'un simple "arangeur" Mes notations pour les firmwares : Modifications nécessitant juste un paramétrage dans Configuration.h ou dans Configuration_adv.h Trapeze = Firmware incluant la modification du pas pour les tiges trapézoidales (8mm/tour) MK8 = Firmware incluant la modification du pas d'extrusion pour un engrainement de type Prusa MK8 (pour moi 133p/tours) Pour les "DiscoEasy non modifiées", il suffit de rechercher Dobodu dans les 2 fichiers et de suivre les instructions Modification plus profondes du firmware NumC = Firmware incluant l'affichage des numéros de couches (Thanks Gyverblaster) PinMod = Firmware considérant la modification des EndStops SELON LA CARTE DE CONTROLE et non selon le câblage d'origine DAGOMA Cela signifie que le contacteur X- (respectivement Y+, Z-) est cablé sur le End Stop X- (respectivement Y+, Z-) Variantes diverses Ecran : Utilisation de l'écran/Lecteur de carte Dagoma Heatbed : Précision si le firmware est paramètré pour l'utilisation d'un lit chauffant BLTouch : Firmware prenant en compte le BLTouch en lieu et place du capteur par induction (à faire) Babystepping : Firmware autorisant les réglages de positionnement de 1ere couche pendant l'impression FWRetract : Gestion du retrait du filament par Marlin ATX : Utilisation de l'alim ATX (to be continued)
  2. Bonjour à tous, Après bien des soucis, j'ai enfin réussit à jouer avec Arduino. Le but était d'inverser le sens de l'extrudeur suite au montage d'un Dual Extrudeur pour imprimer du TPU et de pouvoir régler les pas de celui-ci, ceci ne pouvant pas être fait depuis l'écran sur la U30 Donc j'ai réussit à imprimer, les pas ont l'air bon, mais par contre mon écran LCD est toujours en Anglais J'ai pourtant remplacer "en" par "fr", mais que neni Si quelqu'un avait un suggestion. à suivre...
  3. Bonjour a tous Je vais recevoir dans les prochain jour une SKR MINI E3 avec un écran tactile DIP TFT 35-E3 pour mettre sur ma Ender 3 (kit en photo jointe) Je possède également un BLTOUCH et un Runout Filament et j'aimerai utiliser la fonction NEOPIXEL Je suis plutôt novice mais j'ai essayer de compiler le Firmware.bin en utilisant ce tuto : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2 Mais quand je lance la compilation j'ai plein d'erreur avec " échec a la fin (failed) " et cela fait plusieurs jour que je ne trouve pas la solution . J'aimerai savoir si parmi vous quelqu'un aurai le firmware déjà compilé en .bin correspondant a ma configuration Merci d'avance Salutations
  4. bonjour à toutes et tous, je me présente je m'appelle jeremy, j'ai 41 ans .Je possede une discoeasy200 en cours de modification et une anet e12 (en panne en ce moment, carte mère défaillante suite à un problème lors d'une impression , bobine de filament "dagoma" mal enroulée, filament coincé, chute de la bobine sur l'imprimante et moteur y ne fonctionne plus, merci dagoma ) bref, étant en confinement comme beaucoup de monde en ce moment à cause du coronavirus, je me suis remis sur ma discoeasy200 entièrement modifié point de vue esthétique et mécanique (je vous mettrez des photos plus récente) . Voila j'ai un petit soucis, je suis encore avec le marlin d'origine de dagoma et je ne sais plus lequel mettre tellement y'en à ? !!! ma configuration est la suivante : -écran -plateau chauffant -tiges trapézoïdales M 8, pas de 2, 4 filets -endstop pour présence filament Je voudrais viré le palpeur et le remplacer simplement par 1 endstop sur Z comme sur l'anet e12, aucun problème de offset, et recabler tous les autres endstop normalement (pas comme les branchements bizarres made in dagoma). Je vous serez très reconnaissant si vous pouviez m'aider. J'ai deja modifier quelques trucs dans config.h mais pour supprimer le palpeur je coince un peu. merci à tout le monde qui participe à tous ces forums pour aider et partager leurs connaissances.
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Hello, Je viens de monter ma SKR 1.4 Turbo mais le BL Touch ne fonctionne pas. Quand je mets sous tension l'imprimante la pointe fait des allers-retours, jusque là normal mais quand je demande de faire un auto-home ou que je lui dit de déployer la pointe ne descend pas... C'est donc du niveau des fils noirs et blancs ? Je les ais mis dans tous les sens, rien ne fonctionne... Merci
  7. Hello, Depuis le menu on peut lancer un préchauffage pour PLA et ABS mais comment en rajouter un pour du PETG ou du Flex ? J'avais déjà essayé il y a longtemps, mais je n'avais pas réussi...
  8. Bonjour à tous, Creality continue de se mettre en conformité avec la licence Open Source de Marlin. La majorité de leurs modèles sont concernés. Le seul absent pour le moment est la CR X. L'adresse pour récupérer ceux-ci se trouve là. Faites chauffer Arduino et bonnes compilations.
  9. Bonsoir à tous, Noël m’a gâté d’une Geeetech Prusa i3 pro b et je cherche à la régler/calibrer au mieux. suivant un TUTO pour calibrer l’extruder, je me suis aperçu que celui-ci n’avalait pas les 10cm demandés, j’ai donc modifié via le LCD le step_per_unit de 93 à 123 (!). Étrangement, je me suis aperçu que mes réglages de STEP sur les axes étaient faussés en conséquence... je suis donc revenu à 93 (je parle bien du réglage ESTEP... concernant le moteur de l’extrader pourtant). Là-dessus, la fatigue m’amène, je ne sais trop pour quelle raison, à sélectionner « SET HOME OFFSETS » sur le LCD. Juste avant cela ou juste après, mon chariot était parti trop loin en je me suis aperçu que ma tige X n’était plus horizontale ! Et ma buse crachait le plastique 0,5cm au-dessus du plateau... Je pense être parvenu à remettre de l’ordre mais un point me chiffonne : la position HOME amène le chariot devant à gauche avec y=0 et z=0, mais en dehors du plateau sur l’axe X. A partir de là, j’imagine que j’ai un offset sur X à régler donc de positionne via le LCD le chariot au point de coordonnées (0,0,0) c’est à dire à l’intersection des lignes blanches du plateau, puis je sélectionne « SET HOME OFFSET » me disant que c’est son rôle. Seulement, au fallu l’âge de la bête, ce réglage n’est pas conservé et surtout, suis-je dans le vrai ? Sous Repetier-Host, lorsque je demande le menu EEPROM Settings, une fenêtre s’ouvre mais sans aucun paramètre : normal ? Je précise que je suis sous Mac. Par ailleurs, je pensais que mon firmware était un Repetier et non un Marlin (je ne confonds pas avec le logiciel du même nom) mais je ne trouve pas de firmware : serait-ce RAMPS1.4 ? Bref, comment identifier son firmware ? Comment identifier sa carte GT2560 : A ou A+ (car j’attends un Bltouch de chez Geeetech, mon plateau semblant être bombé en son centre rendant délicat la mise à niveau...) Je remercie par avance ceux qui auront eu le courage de me lire, bien conscient que tout ceci est décousu et digne d’un novice. Mais à partir de vos lumières, j’espère pouvoir poursuivre et attaquer ensuite un réglage de l’extension en sortie (mes impressions d’objets laissent apparaître une sous-extrusion selon moi).
  10. Hello, Je ne sais pas si cette mini-manip a été déjà traité sur ce forums mais la voici: Le but de cette manip est de centrer les impressions sans passer par Marlin. Regler l'offset de mon imprimante sur Marlin n'a jamais marché pour moi, mes points de palpages de l'auto nivellement était toujours mauvais. Avec plusieurs essais, j'ai trouvé que mes points de palpages étaient parfais en mettant zéro offset (0 pour le X/Y/Z), en définissant que la buse était au même endroit que mon capteur de nivellement. Mais le problème était que mes impressions n'étaient pas centré mais toujours décalés sur le plateau... Voici comment corriger ce problème: Ca se passe au niveau du start-gcode: J'avais défini mon Z-Safe-Homing dans Marlin à X=84 et Y=90, mon réel offset étant à X=+22 et Y=+5, mes impressions étaient décalées d'environ 2 cm vers la droite. Pour les centrer voici ce qu'il faut mettre: G1 X62 (aller à 62mm de l'axe X -> nécessaire de le mettre après le G28 X0) G92 X84 (défini que la position +62 est en réalité 84 -> 84 étant la valeur du centre du plateau pour le capteur) G1 Y79 (aller à 79mm de l'axe Y -> nécessaire de le mettre après le G28 Y0) G92 Y90 (défini que la position +79 est en réalité 90 -> 90 étant la valeur du centre du plateau pour le capteur) Avant d'imprimer, après le Z homing, la tête d'impression va se déplacer de la valeur de l'offset vers la gauche et faire avancer le plateau, ce qui va corriger la valeur erroné présente dans Marlin. Je ne sais pas si ça va être utile à quelqu'un mais dans le doute
  11. Hello, Je viens de recevoir ma SKR 1.4 Turbo, j'ai réussi à téleversé marlin mais j'ai un énorme problème très très grave ! Où est passé la ligne qui permet de mettre un message après la mise en tension ? Avec la 2.0.x j'avais ça: Et ensuite j'avais mis "P3STEEL MK3" avec ces lignes: #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 SHORT_BUILD_VERSION // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "P3STEEL MK3" Mais depuis la 2.0.1 il n'y a plus ces lignes ! J'ai ça maintenant: #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes. //#define CUSTOM_VERSION_FILE Version.h // Path from the root directory (no quotes) Peut-être que je titille mais j'aimerais bien que ce soit comme avant... Le menu était chaleureux et m'apportait une joie de vivre ! Maintenant c'est fade... J'ai besoin de vous
  12. Salut ! Je suis en train de transformer ma zonestar P802M acheté en 2015 en AM8. Alors j'ai quasiment fini, juste que je galère avec les endstop X et Y qui ne veulent pas changer d'état. La carte mère est une Melzi J'ai changé de endstop pour passer de ceux-là: A ceux-là: Mais je ne pense pas que le soucis viennent de là puisque le endstop Z lui fonctionne correctement. Donc vu que le Z fonctionne j'ai mis exactement la même config dans Marlin 1.1.9 pour le X et Y que pour le Z, mais non ça ne change pas leur état. J'en ai un qui est toujous TRIGGERED et l'autre toujours OPEN. Les endstop fonctionne coreectement je l'ai mis chacun sur la pin du Z et l'état bascule bien de open à triggered. J'ai testé plusieurs modèles de Melzi proposé dans le Board.h des fois que ce serais l'assignation des pins qui ne soit pas bon. Dans le firmware d'origine qui était un firmware Repetier le numéro de la carte était 63 Bref, j'ai tenté pas mal de trucs et là je sèche, je ne sais plus quoi faire et il ne me reste plus que ces deux endstop pour finaliser l'imprimante.
  13. Bonjour, j'ai un soucis, après avoir installer la version 2.0 bugfix de Marlin la palpation du plateau par le Touch-mi se fait de la vide. Pourtant j'ai bien configuré #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -20, -42, 0 } décommenté #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR décommenté #define Z_SAFE_HOMING Merci à tous ceux qui vont se pencher sur le problème. Configuration.h Configuration_adv.h
  14. Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.
  15. Bonjour à tous, je me régalé avec ma petite ctc prusa i3 pro b carte mère type a8 que j ai reçu pour noël et après quelques modife du bonheur , mes d après ses que j ai pu lire à droite et gauche il serait bien de la passer sous marlin ,si quelqu'un la déjà fait, pourriez vous me dire les avantages et la méthode pour le faire. Merci beaucoup.
  16. Bonjour à tous, J’ai acheté une Alfawise U20 ou la carte d’origine a rendu l’âme en pleine impression, pourquoi je ne sais pas, et bangood n’a fait aucun effort pour cela. Bref du coup j’ai décidé de tout refaire, donc MKS Gen L V1 + TC2208 + TFT 2.8 + E3DV6 + BLtouch + smoother + Marlin 1.1.8 + et j’en passe et des meilleurs. Je dois dire que sa a été un petit peux de taf mais bon cela en vaux la peine. Bref, apparemment touts fonctionne bien mais chaque fois que je lance une impression l’imprimante fait un multi point de nivellement mais j’ai le nette sentiment que Marlin n’en tient pas compte ?, pourtant dans cura 15.4.3 j’ai bien rajouté le code G29 mais voila ! Je peux constaté qu'a chaque impression avec le BLtouch, Marlin apparemment ne tient pas compte du multi point par contre avec un simple endstop Z si le plateaux est correctement réglé pas de souci, m'est bon le BLtouch est la au-tend s'en servir. Start gcode cura : ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;Home G29 ;Auto level G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Print ... J’ai rajouté quelques photos si quelqu’un veux les modif, s il n’y a cas demander. Je vais bientôt touts mettre sur Github. Merci a vous.
  17. Bonjour à tous, C'est officiel depuis déjà quelques jours: la version 2.0 est sortie. https://github.com/MarlinFirmware/Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases Faites chauffer VSCode et n'oubliez pas de remonter les erreurs / bugs sur le Github .
  18. Bonjour a toutes et tous.. novice dans l;impression 3D, je me suis lancer dans le remplacement de ma SBASE de ma Tevo Tornado par une carte 32bits MKS SGEN_L V1.0.. Apres de nombreux essais, j'ai enfin reussit a configurer "la bete".. Quelques petits points neanmoins me resitste encore.. Je n'arrive toujours pas a faire fonctionner mon ecran MKS TFT32 (ecran secondaire).. J'ai bien verifier ,la vitesse de connection est la meme pour l'ecran et pour MARLIN.. 115200.. Plus genant, je n'arrive pas a faire fonctionner mes ventilateurs de refroidissement boitier et tete initialement sur ma sortie HE1 de ma carte.. j'ai bien essaye de renseigner le numero de pin dans config.adv mais sans succe.. Quel format dois-je utiliser? 6 ? , 2_6 ?, P2_6 ?.. La valeur dans pins.h est P2_6.. ce qui correspond a ce que j'ai sur le pdf de la carte.. Pour l'instant, j'ai mis les ventilos de la carte et celui de refroidissement de la tete en +24v direct.. le ventilateur de refrfoidissement d'impression est lui sur la sortie FAN.. Le probleme c'est le bruit, surtout des ventilateurs de la Carte mere... J'aurais voulus les mettre sur la sortie HE1 et utiliser la fonction CONTROLLEUR FAN " /** * Ventilateur du contrôleur * Pour refroidir les drivers pas à pas et les MOSFET. * * Le ventilateur se mettra automatiquement en marche chaque fois qu'un stepper est * activé et s'éteindra après une période définie après la désactivation de tous les steppers. */ #define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) #define CONTROLLER_FAN_PIN 2_06 // Définir une broche personnalisée pour le ventilateur du contrôleur #define CONTROLLERFAN_SECS 60 // Durée en secondes pour que le ventilateur fonctionne après la désactivation de tous les moteurs #define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 == pleine vitesse #endif" J'aurais ainsi pu diminuer la vitesse de rotation et ne pas avoir le ventilo qui tourne en permanence.. Le ventilo de refroidissement de la tete etant silencieux, ce dernier serais reste en +24 permanent.. Merci de votre aide..CDLT
  19. Bonjour à tous, J'ai une anet a6 montée depuis bientôt un an (mais achetée en juillet 2018), et j'ai déjà fait pas mal d'améliorations qui ont considérablement amélioré mes impressions. Mais ce sont des améliorations purement mécaniques (chariots, axes, courroies, etc...). Je voudrais maintenant lui mettre un titan aero (voire l'héméra ?) mais j'ai bien compris que pour cela j'allais devoir flasher le firmware. C'est là le hic : je ne suis pas pas hyper compétente dans ce domaine, et en cherchant ici et sur internet j'ai vu qu'en plus je devrais faire face à des problèmes de place. Cela fait des heures que je cherche la marche à suivre mais je ne trouve à chaque fois que des bribes ici et là, j'aurais besoin d'une procédure, donc je fais appel à votre expérience. Selon l'engin j'ai la version 2.0 ; c'est déjà quelque chose qui m'interroge, je vois partout des nouvelles cartes avec la version 1.7 ?!!! J'ai bien compris qu'il fallait que je télécharge Arduino, Marlin (quelle version ? la dernière ?). Communiquer avec l'imprimante via le PC, c'est déjà fait, le driver est installé sur mon ordi. Mais dans certaines de vos discussions, j'ai lu qu'on parlait d'optiboost pour le manque de place. C'est quoi, comment et surtout quand l'utiliser ? Si quelqu'un pouvait me répondre avec un sorte de procédure, cela m'arrangerait... Genre : 1, tu mets arduino, 2, tu fais ceci, etc... J'ai bien trouvé des tutos, assez explicites, mais aucun ne parle du manque de place. Est-il possible, avant les opérations, de sauvegarder le firmware d'origine, au cas où je rencontrerais un problème ? J'ai l'habitude de bidouiller avec mon pc, mais pas dans ce domaine là... Merci pour vos conseils éclairés
  20. Bonjour Je viens partager mon expérience pour l'installation et la configuration d'un BL TOUCH sur mon imprimante. La carte mère d'origine ayant flashé j'ai monté un kit arduino Mega + ramps 1.4. J'ai installé marlin v2 dessus et j'ai vu que l'on pouvait y mettre un autolevel. J'ai acheté un BLTOUCH mais voilà la galère quand on sait pas faire. Bref vu les soucis que j'ai rencontrés je me suis dit que de partager mon résultat pourrai servir à d'autres. Pour le montage: impression d'une petite équerre en PLA (classique). Pour les branchements du bltouch je joints l'image dont je me suis servie. Pour la partie configuration: dans le fichier configuration.h j'ai : décommenté la ligne 873: #define BLTOUCH décommenté la ligne 930: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -35, 10, -0.6 } ici ce sont les décalage de la touche à la buse de l'imprimante décommenté la ligne 1173: #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR (palpe la table suivant un quadrillage de 9 points Après téléversement dans l'arduino les fonctions sont activées. en espérant que cela puisse aider ... equerre fixation bltouch v3.stl
  21. Bonjour à tous Petit soucie du jour je n'arrive pas à faire ma compil BLtouch + Marlin 2.x sur Alfawise U20. Quant je décommente la ligne 1217 #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR j'ai une erreur de compilation. cela me renvoi un point rouge sur le fichier marlin/src/inc/sanityCheck.h (joint) quant je commente la ligne 1217 la compilation se passe normalement. Config plateformIo Home3.0.1 Core 4.1.0 . Voici mon config.hConfiguration.h Merci de vos réponses SanityCheck.h
  22. Bonjour à tous, Depuis mon premier post, j'ai bien évolué. J'ai appris à "maitriser" la bête (A20M), j'ai déjà démonter toute la tête d'extrusion pour cause de bouchons, j'ai acheter un Dual extrudeur que je ne peux toujours pas utiliser, je suis en train de tester différentes buses, ... Si je suis là, c'est parce que je dois modifier le Marlin pour inverser le sens de l'extrudeur. Ne connaissant rien à Arduino, j'ai trouver un copain qui programme régulièrement des cartes Arduino pour des réseaux wifi, je lui ai expliqué ce que je voulais et les éléments que j'avais trouvé et c'est là que j'ai besoin de votre aide: Il me dit que pour modifier sur ma carte, il faut que j'ai le fichier source du Marlin, qu'on le modifie puis nous l'injectons dans l'imprimante. Donc: - Où trouver le fichier source du Marlin qui est installé dans la U20M - Est-ce qu'il y a un spécialiste de la bidouille Arduino dans le coin, je préfère toujours avoir plusieurs avis avant de me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. - Est-ce que quelqu'un sait si il y a une solution pour installer IDE sur un Mac qui tourne avec Mojave. Je n'y arrive pas et j'ai lu que c'est depuis qu'ils ont lancé Mojave que ça fou la merde Bon ça fait déjà pas mal. Bonne journée à tous. à suivre...
  23. Bonjour, j'espère ne pas enfoncer des portes ouvertes mais je n'ai pas trouvé réponse à mon problème sur le Forum (pas tout !!). J'ai construit une imprimante cartésienne de type Dagoma Disco Easy avec un cadre en profilés de 20x20 pour obtenir plus de rigidité. Les dimensions internes sont de L:40 x l:32. Le Endstop Y est devant. Si je fais un home le plateau vient toucher le Endstop et repars en arrière à 0 en dépassant de 5 cm la cornière arrière ce qui ne va pas pour monter mon plateau chauffant. ou alors le monter de plus de 5 cm avec les vis de réglage. Avec Pronterface, je lis; Y=190 sur le Endstop, 0 plateau en arrière alors qu'il faudrait qu'il s'arrête à 50 ce qui me ferait une course en Y de 140. Suffisant. Quelles sont les variables du Marlin 1.6 que j'utilise pour obtenir ce résultat. Je n'aimerai pas faire de bêtise. ? Le Endstop Setting devant c'est 1=MAX ou -1 = MIN ?. Le travel limit after homing est aussi à 190 ? Si dans Cura je met un plateau de Y = 140 ça le ferait ou non ? Merci
  24. Bonjour, Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas m'être encore présenté. Je préfère faire passer mon soucis en priorité afin de me présenter ensuite le temps que des réponses arrivent. De plus, je m'excuse sir mon sujet n'est pas posté au bon endroit. Je commence tout juste l'impression 3D et je ne connais pas encore tous les termes techniques du milieu Alors voilà, j'ai acheté il y a quelques mois, une Ender 3 pro en vente flash Amazon à 200€ et me suis mis à l'impression 3D. J'ai débuté par de petites pièces, puis des plus grosses, et maintenant, je modélise mes propres modèles, principalement de façon utile que décorative ( ex: réparation de meubles, accessoires voiture, etc...) J'ai récemment déplacé mon imprimante dans une pièce isolée, sur une table IKEA sur laquelle j'ai fixé une deuxième table identique grâce à 4 cales de surélévation de 15cm à chaque coins puis j'ai ajouté du plexiglas tout le tour et la mousse d'emballage d'origine sous la machine pour réduire les vibrations. Sauf que voilà, le plateau à bougé, et impossible de faire des réglages corrects. J'ai acheté une plaque en verre pour avoir quelque chose de plus plat et lisse que le buildtak d'origine (que j'ai déformé lors des premières impressions..) et ça n'allait toujours pas. Une partie de mon impression n'adhérait pas au plateau, alors qu'à l'opposé, la buse était si proche que le filament ne sortait pas. J'ai passé des heures avec ma feuille de papier à essayer de la régler et la rage m'a emporté et m'a fait acheté un BLTouch il y a quelques jours sur le site oficiel de mon imprimante (j'ai donc toute la connectique, les nappes, les supports, etc...) Je l'ai installé sans aucun soucis, j'ai fait passer le câble dans la gaine de la buse pour faire plus joli, etc... Sauf que voilà, au moment de faire la mise à jour Firmware de l'ender 3 pro, j'ai beau suivre le guide fourni avec le BLTouch, il n'y à rien à faire. J'ai vérifié 10 fois que mes branchements étaient dans le bon sens, que la version firmware était la bonne, etc.. Mais impossible de faire la mise à jour comme indiqué. J'ai des messages d'erreurs avec progisp au lancement du logiciel, impossible de détecter quoi que ce soit dans "select chip", et impossible de fermer le logiciel de façon normale à cause de messages d'erreurs, je suis obligé de forcer l'arrêt. Au moment où j'écris ce message, cela fait maintenant 4 heures que je cherche une solution sur internet, mais rien concernant une Ender Pro, ou aucun tuto, simplement des recommandations de materiel, etc... Ensuite j'ai découvert Marlin, mais encore une fois, impossible de flasher mon imprimante etc, le logiciel Arduino ne reconnait pas mon imprimante malgré avoir trouvé un tuto complet et français que j'ai suivi à la lettre. Je commence vraiment à désespérer et je ne trouve aucunes solutions nulle part. Je voudrais éviter d'avoir à passer par un véritable Arduino si possible. Le kit creality étant fourni normalement avec tout ce qu'il faut pour effectuer cette action sans avoir besoin d'arduino et de façon simple. Si vous avez des solutions je suis preneur, merci ! Modifications avant publication : J'ai finalement réussi à installer le firmware sur ma Ender 3 pro. Mon ordinateur portable était en cause. Ayant pas mal de soucis avec je suis entrain de faire un formatage et ré-installation complet. Du coup j'ai pris mon imprimante à l'étage pour descendre avec à côté de mon ordinateur bureau et j'ai réussi à faire la mise à jour. Par contre, c'est là que ça se complique : Firmware installé, notice en main, je suis point par point les étapes. 1. Faire un auto-home et attendre que l'imprimante s'arrête seule : Elle va bien à son point d'origine X et Y, mais l'axe Z lui ne s'arrête jamais de descendre. Il continue de forcer même lorsqu'il ne peut plus descendre, je suis obliger de couper l'imprimante à l'interrupteur pour qu'elle s'arrête. 2. J'ai tenté de faire un auto-home manuel, en coupant les moteurs et en plaçant manuellement les points d'origine, mais aucun menu ne me permet de valider les coordonnées alors que l'ender 3 pro le permet d'origine 3. On me demande de déplacer la buse sur les axes X, Y et Z avec la fonction 0.1mm, mais un clic de molette la déplace de 0.4 4. On me demande également de faire d'autres réglages dont les menus n'apparaissent tout simplement pas dans la notice fournie par Creality avec le BLTouch Je suis donc pour l'instant désespéré avec une imprimante incapable de fonctionner pour le moment et j'ai passé 4 heures à essayer de faire une mise à jour firmware et 4 heures supplémentaires à essayer de configurer le firmware fourni par Creality dont la notice d'explications ne correspond pas Je suis, vous vous en doutez, complètement perdu à l'heure actuelle et j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide. Je pensais que ce serait facile à installer car le kit fourni par creality n'as pas besoin d'arduino ni autre matériel, ce qui m'arrangeait, mais maintenant je suis à court de solutions et jouer avec un arduino ne me tente absolument pas
  25. Bonjour à tous, Je lis partout parler de Marlin (En version 2.0.1 maintenant) si jai bien compris, c'est le un firmware de carte mère d'imprimante 3D qui viendrait remplacer nos firmwares d’origines ? Pourtant dans Repetier/Info imprimante, le firmware dans ma Geeetech Prusa i3 Pro W semble déjà être Marlin, mais dans sa version 1. Je me demande actuellement si cela est préférable de passer celui-ci dans sa version 2.0.1 ? Si cela peut apporter en qualité et possibilités ? Je débute et je suis actuellement dans l'attente de réception de la version aluminium de mon feeder d'extruder, car la version plastique, c'est pas fantastique.. lol Merci à tous par avance de vos éclaircissements d'endurcis
  26. Hoppla, bonjour à toutes et à tous. Ender 3 de base, Carte Creality V1.1.5, Marlin 2.0, BLTOUCH (original) V3.1, Arduino Uno Voilà, j'ai réussi avec l'arduino à Flasher ma nouvelle carte Creality (qui réduit considérablement le bruit des moteurs). Flashé, car le BlTouch v 3.1, ne fonctionne (à priori) que sur marlin 2.0 J'ai tenté ensuite d'utiliser les fichiers de config spécifique à l'Ender 3 avec le rajout des paramètres du BlTouch et là, je n'arrive même pas à faire accepter à l'IDE de l'Arduino la vérification du script ! J'ai essayé plusieurs fichiers, tutos, ... de plusieurs internautes, réécris moi-même les paramètres 1 par 1 et vérifié. Rien à faire !!! Est-ce que quelqu'un à cette config ? Si oui, comment as-tu fait ??? Ou suis-je trop vieux ? J'avoue, n'avoir passer sur ce problème qu'une quinzaine d'heures, mais .... Noël approche !!! Merci d'avance.
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