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  1. Salut les copains. Plutôt que chercher dans les divers posts du forum les mises à jour appropriées de nos chères et tendres discoeasy200, je vous propose que nous regroupions sur ce thread, uniquement les mises à jours des firmwares MARLIN Pour les plus curieux d'entre nous : La page d'accueil du site MARLIN / Le dépot GITHUB pour les derniers correctifs Vous y trouverez les coordonnées de la Team qui développe le firmware, je ne suis qu'un simple "arangeur" Mes notations pour les firmwares : Modifications nécessitant juste un paramétrage dans Configuration.h ou dans Configuration_adv.h Trapeze = Firmware incluant la modification du pas pour les tiges trapézoidales (8mm/tour) MK8 = Firmware incluant la modification du pas d'extrusion pour un engrainement de type Prusa MK8 (pour moi 133p/tours) Pour les "DiscoEasy non modifiées", il suffit de rechercher Dobodu dans les 2 fichiers et de suivre les instructions Modification plus profondes du firmware NumC = Firmware incluant l'affichage des numéros de couches (Thanks Gyverblaster) PinMod = Firmware considérant la modification des EndStops SELON LA CARTE DE CONTROLE et non selon le câblage d'origine DAGOMA Cela signifie que le contacteur X- (respectivement Y+, Z-) est cablé sur le End Stop X- (respectivement Y+, Z-) Variantes diverses Ecran : Utilisation de l'écran/Lecteur de carte Dagoma Heatbed : Précision si le firmware est paramètré pour l'utilisation d'un lit chauffant BLTouch : Firmware prenant en compte le BLTouch en lieu et place du capteur par induction (à faire) Babystepping : Firmware autorisant les réglages de positionnement de 1ere couche pendant l'impression FWRetract : Gestion du retrait du filament par Marlin ATX : Utilisation de l'alim ATX (to be continued)
  2. fg-35

    Marlin 1.1.9 sur Tornado

    Je viens de flasher la version 1.1.9 de Marlin sur ma Tornado (il s'agit du modèle équipé de la carte MKS Base 1.6) et voici un premier retour d'expérience. A condition de s'inspirer de la configuration de la version fournie d'origine avec la Tornado, l'opération ne présente aucune difficulté. Il faut également faire attention que l'organisation de l'EEPROM (contenant les paramètres de l'imprimante) sera différente et, donc, de bien relever les valeurs de tous ces paramètres avant de flasher le firmware. Pour conserver le graphique "Tornado" de l'écran de boot, penser à copier le fichier _Bootscreen.h depuis le répertoire du firmware d'origine vers celui de Marlin 1.1.9 Dans la configuration de Marlin, j'ai, notamment, validé : l'option "Adaptative Smoothing", filtrage logiciel destiné à réduire les bruits et couplages entre axes ; à première vue, assez efficace mais à confirmer après usage prolongé l'option "Mesh Bed Leveling" qui permet d'assurer un nivelage "automatique" du plateau à partir de mesures manuelles, associée à l'option "Lcd Bed Leveling" qui assure le pilotage du processus de nivelage et la prise en compte du résultat. A l'usage, très facile d'emploi ; de mon point de vue, une excellente alternative au BL Touch. Pour ceux que ça peut intéresser, je mets en pièce jointe le zip du répertoire contenant le firmware adapté à ma Tornado. Sauf distraction de ma part, les modifications sont signalées par des commentaires commençant par "// FG" Tornado-Marlin.zip
  3. Hello J'ai créé un firmware pour la mega v2 (pas d'ABL, dual Z et carte trigorilla 8bits) qui est un mélange du travail de Murdock avec son écran TFT32 MKS et du travail d'un certain Derhopp de thingiverse. Cette version permet de passer en 1.1.8 en gardant l'écran de base de l'imprimante. Les sources sont disponibles sur github ici : https://github.com/systemik/Marlin Pour l'installer, c'est comme d'habitude, avec arduino pour la compilation et ensuite on pousse le tout sur l'imprimante. Moi je fais le fichier .hex et je l'envoi avec Octoprint (via le plugin firmware). Les valeurs dans le fichier de conf pour le tuning ou les pas de l'extrudeur sont normalement bonnes pour commencer. Si besoin, un petit M502 et M500 pour mettre l'EEPROM a jour. Pour revenir en arrière, il suffit de remettre le fichier original de Anycubic (sur leur site web). Différence par rapport au firmware officiel anycubic: Pas de music Pas de reprise après coupure de courant Reste des tests a faire pour voir si tout est ok Nouveauté autre que marlin : DerHopp a fait un menu special dans la partie SD. Si vous aller dans le menu print, vous pouvez sélectionner “Special Menu” en haut et appuyer sur le bouton rond/fleche pour entrer dans le menu. Depuis la, vous avez deja quelques entrées de configuré (read eeprom, save eeprom, auto bed …). Ça compense le manque de customisation du lcd. Et c’est facile d’en rajouter au besoin comme allumage des leds par exemple. Au besoin, voila les deux manipulations à faire (même si vous utilisée un autre imprimante ou autre marlin c'est pareil) : PID Tuning: On part à froid et on fait un : M303 E0 S200 C8 On note les valeurs trouvé à la fin du genre : Recv: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h Recv: #define DEFAULT_Kp 14.23 Recv: #define DEFAULT_Ki 1.03 Recv: #define DEFAULT_Kd 49.32 et on fait un : M301 P14.23 I1.03 D49.32 et on sauve avec un M500 Extrudeur Steps: On note la valeur actuelle des pas à la commande M503 et on regarde la valeur trouvé pour le M92 derrière le paramètre E (92.6 par defaut sur la i3) Pour régler son extrudeur, on fait une marque sur le filament depuis l'extrudeur sur 15 cm par exemple. On remet le compteur d'extrusion à zero avec un G92 E0 Ensuite on chauffe la hotend et on lance la commande suivante pour faire avancer de 10 cm le filament : G1 E10 F 92 Ensuite on mesure combien de centimètre il reste entre la marque et l'extrudeur et on calcul la nouvelle valeur de pas : Ex : 9.1 cm sont pris au lieu de 10 donc la valeur sera 92.6*100/91 = 102 (ancienne valeur * 100 / nombre de cm pris). On envoie la nouvelle valeur dans l'imprimante : M92 E102 On sauve les valeurs : M500 Merci pour le retour si y'en a qui veulent tester. J'ai déja pas mal printé avec et j'ai pas eu de soucis (autre que le ventilo de refroidissement un peu trop puissant). Au besoin je peux mettre le .hex dans le topic pour ceux qui veulent pas s'embéter à compiler. Sinon, du coté des autre développeurs, un d'eux fait des modification de l'ecran anycubic. Video de démo de ce qu'il n'a pas encore partager avec le grand public : https://www.youtube.com/watch?v=zVJC_jGTYwQ Systemic
  4. Bonjour à tous, Creality continue de se mettre en conformité avec la licence Open Source de Marlin. La majorité de leurs modèles sont concernés. Le seul absent pour le moment est la CR X. L'adresse pour récupérer ceux-ci se trouve là. Faites chauffer Arduino et bonnes compilations.
  5. promo 4 ans banggood
  6. Bonjour, Comme certaines personnes l'ont remarqué, Geeetech a installé une gt2560 amélioré, il s'agit de la GT2560 REV A+ La principale nouveauté de cette carte, est qu'elle possède maintenant un connecteur 3 pins supplémentaire sur sa carte (3dtouch/bltouch), et donc plus besoin de vous embêtez à souder un connecteur 3 pins pour installer le BLtouch/3Dtouch Donc maintenant le connecteur 3 couleurs viens sur ce nouveau 3pins, et les cables (noir et le blanc) vienne directement se brancher sur le Zmin de votre carte. encore une des choses non préciser, le capteur, sur les ancienne carte utilisais le : #define SERVO0_PIN 32 (le pin 32) Maintenant il n'utilise plus le pin 32 mais le pin 11 : Extrait du manuel V2 : *Note: For GT2560 Rev A+, #define SERVO0_PIN 11 Car c'est bien beau d'avoir la nouvelle carte (déjà faut-il encore le savoir...) mais les gens utilise le manuel d'origine (ancien), du coup en se basant sur le manuel et le pin 32, aucune commande ne répondra sur votre 3dtouch via repetier... Hors en fouillant un peut, ils ont sortie un manuel VERSION 2 (il ont ajouté la gt2560 rev a+) Je vous joint le PDF du manuel 3dtouch VERSION 2, comme sa ceux qui ont la nouvelle carte, auront tout pour bien réussir leur installation. J'ai fais ce poste car après plusieurs MP ici et surtout sur le forum de geeetech, c'est toujours les mêmes questions qui revenais, d'ailleurs sur le forum geeetech, je viens de voir qu'une personne avais soudez le connecteur 3 pins, alors qu'il possédais la nouvelle carte....je vous laisse imaginer le travail inutile qu'il à fait...mais bon, faut dire que sur ce coup la Geeetech ne nous à pas informer, ni pour la carte, ni pour le nouveau manuel. Voila, je pense que vous avez toutes les cartes en main. Bon montage, et à vos printeuse 3DTouch auto leveling sensor User Manual version2.0.rar
  7. volavoile

    Installer Marlin sur la CR10s pour les nuls

    Bonjour, J'ai acheté la CR10S car j'ai vu qu'elle c'etait plus facile à mettre à jour que la CR10... En lisant le forum, je n'ai rien vu qui ne m'embrouille pas ma tête... quelle est la méthode simple et detaillée pour installer le Marlin, specifiquement sur la CR10S, et acceder à plus de réglages sur mon imprimante... PS : je n'ai ni rasperry pi, et pas vraiment l'envie de m'y mettre pour l'instant! Je vous ferai part de mes essais sur ce post! Je n'ai rien trouvé de ecifiquement simplifié pour la 10S!
  8. rinty35

    update Mise à jour du Firmware CTC Prusa I3

    Voilà, après avoir pas mal galéré pour mettre à jour le firmware de ma CTC Prusa I3, je trouvais intéressant de faire un petit tuto / retour d'expérience. Attention ce genre de manipulation n'est pas sans risque. Vous pouvez rendre HS votre carte controleur. Maintenant que les risques sont partagés, pour commencer il faut un peu de matériel : un programmeur USBASP ISP j'ai utilisé celui là des fils dupont femelle - femelle comme ceux ci Vous constaterez que l'investissement est très mesuré. Pour ma part j'ai fait la manipulation sous Windows, amateur de pommes ou de pingouins il faudra adapter... Il vous faudra une suite de logiciels : Les drivers pour le programmeur USBASP (j'ai utilisé l'outil zadig 2.2 pour récupérer la version "libusbK (v3.0.7.0)" compatible par la suite) L'environnement de développement Arduino Avrdude pour sauvegarder la rom initiale un éditeur de texte évolué type notepad++ pour adapter au besoin le firmware marlin (configuration.h) Un firmware marlin adapté à notre imprimante 20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3.zip En prérequis, vous devez avoir déjà installé en USB votre imprimante, et avoir pu là contrôler avec un outil type ponterface Nous avons tout, alors il est temps de mettre les mains dans le cambouis Débranchez votre imprimante de la prise USB etéteigner là électriquement. Connectez votre programmeur à votre carte GT2560 à l'aide des câbles dupont selon le schéma ci dessous Ne faite pas attention au détrompeur sur la photo qui n'est pas dans le même sens que le mien. Connectez votre programmeur et installer ses drivers. (j'ai dans un premier temps installé ceux ci mais cela ne fonctionnait pas. Grace à ce sujet j'ai utilisé l'outil zadig pour installer libusbK V3.0.7) Dans une ligne de commande (CMD) prépositionnez vous dans votre répertoire avrdrude pour faire une sauvegarde de votre ROM avec la commande avrdude -C avrdude.conf -p atmega2560 -c usbasp -U flash:r:"c:/GT2560.hex":i Ouvrez votre interface arduino et configurez le de la manière suivante - Outils -> Type de carte : "Arduino/Genuino or Mega 2560" - Outils -> Processeur : "Atmega2560 (Mega 2560)" - Outils -> Programmateur: "USBASP" Puis graver le bootloader "Outils -> Graver la séquence d'initialisation Débranchez votre programmateur USB et recâblez votre LCD et lecteur de carte. Branchez en USB votre imprimante (l'écran LCD doit afficher deux lignes blanches qui font peurs et un led rouge clignote sur la carte) Chargez dans l'interface arduino le firmware Fichier -> Ouvrir "D:\20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3\Marlin-RC\Marlin\marlin.ino" Configurez l'interface en précisant le port Com utilisé par votre imprimante (logiquement c'est celui que vous avez utilisé en prérequis avec ponterface) - Outils -> Port : ComX Compilez et Téléversez - Croquis -> Vérifier/compiler (cela ne doit pas retourner d'erreur) - Croquis -> Téléverser Normalement là c'est bon vous pouvez redémarrer la bête. La version du firmware marlin que j'ai déposé est une version récupéré sur internet pour laquelle j'ai apporté quelques évolutions suite à quelques recherches. Je suis preneur des remarques des pro de Marlin. Sinon je me suis basé sur pas mal d'éléments trouvez ici. J'avais récupéré leur version du firmware, mais je ne sais pas pourquoi il ne se compile pas chez moi... D'autres informations intéressante :
  9. Bonjour à toutes et à tous, Une fois pour toutes, voici la bonne méthode pour renseigner les valeurs Steps_per_unit (nombre de pas moteur par mm parcourus) de votre firmware (logiciel d'interprétation de votre imprimante 3D). Cette méthode est applicable à toute CNC. INTRO : Peut-être vous a-t-on conseillé ou lirez-vous que la calibration des Steps_per_mm se fait à partir d'une valeur X que l'on affinera par la suite en mesurant une pièce de calibration, généralement un cube, puis en modifiant par une règle de trois ladite valeur. Vade retro satanas ! C'est le pire conseil que vous pourrez rencontrer. Il n'y a pas de valeur passe-partout à affiner. D'abord la valeur X ne sort pas d'un chapeau mais est bien d'un calcul à partir de certains composants mécaniques et électroniques. En clair, il y a mille raisons pour lesquelles cette valeur ne soit peut-être pas adaptée à votre machine. Ensuite, lesdits composants n'étant pas élastiques, la valeur calculée ne s'affine pas ! Jouer sur cette valeur calculée : 1/ est inutile ; 2/ déplace l'erreur ailleurs, notamment sur les perçages de vos futures pièces ; 3/ le supposé "ajustement" ne serait correct que pour le cube de calibration et non pour les pièces plus grandes ou plus petites. Évidemment, vous trouverez des membres d'influence aguerris qui prétendront qu'ils font ainsi depuis toujours et que ça se passe à merveille chez eux. Résistez à la tentation, car cela indique seulement qu'ils se satisfont du résultat pour leur usage (quand on fait uniquement des figurines par exemple, la précision n'a pas de vraie importance). Surtout si vous êtes débutant, n'ayant ni leur talent, ni leur aplomb, restez-en à la méthode ci-dessous qui marche forcément à tous les coups. Pour vous faciliter la tâche, il y a un glossaire à la fin 1 :: Pour une transmission directe à courroie : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie) exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (courroie 2mm * poulie 16 dents) = 100 steps_per_mm 2 :: Pour une transmission directe à vis : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / pas_du_filetage exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) / (pas de filetage 8mm) = 1600 steps_per_mm 3 :: Pour un extrudeur à entrainement direct (direct drive) : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (diamètre_effectif_galet * pi) exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (diamètre galet 12mm * 3.14159) = 85 steps_per_mm 3 :: Pour un extrudeur à réduction (geared) : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) * (Nb_dents_plateau / nb_dents_pignon) / (diamètre_effectif_galet * pi) exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) * (48 dents plateau /16 dents pignon) / (diamètre galet 8mm * 3.14159) = 1528 steps_per_mm /!\ Pourquoi ajuster les steps_per_mm extrudeur uniquement ? Si les composants ne sont pas élastiques, pourquoi la valeur steps_per_mm extrudeur doit-elle être ajustée ? La réponse est simple. Si le diamètre effectif du galet d'entrainement peut être mesuré à l'aide d'un pied à coulisse, les dents du galet pénètrent dans le filament pour l'entrainer. Cela modifie le diamètre effectif du galet de deux fois la valeur de la pénétration des dents dans le filament, or ceci n'est pas mesurable. De plus, selon le type de filament ou la pression qui sera exercée dessus pour le forcer dans le galet, cette mesure peut varier. Voila pourquoi on passe par une étape d'ajustement. Il est important de comprendre que ceci ne s'applique qu'aux extrudeurs, bien entendu. Voici la méthode de calibration d'un extrudeur : On fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 1 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé. 4 :: GLOSSAIRE : Buse d'extrusion (ou Hotend) : composant dans lequel le filament est fondu Extrudeur (ou plutôt Feeder) : mécanisme qui sert à alimenter la buse d'extrusion en filament. Extrusion : action de fondre du filament Galet (ou Hobbed bolt) : roue dentée/crantée servant à entrainer le filament. Poulie : roue servant à entrainer et/ou guider une courroie. Driver : composant électronique servant à commander un moteur pas à pas. Micropas : procédé électronique organisé par le Driver pour décomposer les pas moteurs. Il en résulte un mouvement plus fluide. Moteur pas à pas : moteur électrique dont le mouvement rotatif est décomposé en pas. Selon l'angle de décomposition, la rotation sera décomposée en un certain nombre de pas. Nombre de dents : s'identifie sur une poulie ou un engrenage. Sert de base au calcul du rapport de transmission. Nombre de pas moteur : Selon l'angle de décomposition, ce nombre varie. Pour un moteur à 1.8° (le plus commun) : 360°/1.8°=200 pas moteur par révolution. 0.9°: 360°/0.9°=400 pas moteur par révolution. Pas de la vis ou pas du filetage (ou Screw Pitch) : distance d'un filet à l'autre sur une vis. Il correspond au déplacement effectué par l'écrou à chaque révolution de la vis. Pas de la courroie (ou Belt Pitch) : distance entre deux dents d'un système de courroie. Par exemple une courroie GT2 2mm a un pas de... 2m. Une T2.5 a un pas de 2.5mm. Attention de bien prendre en compte la valeur du pas, car sur une courroie GT2 de 6mm, les 6mm correspondent à la largeur de cette courroie, non à son pas. Il existe des courroies GT2 au pas de 3mm, mais communément les imprimantes 3D utilisent des courroies GT2 au pas de 2mm, ce qui est amplement suffisant. Un doute ? Mesurez ! Pi (ou π) = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844 etc. Pignon : dans un système de démultiplication mécanique, le pignon est fixé sur l'axe du moteur, il est généralement plus petit, et entraine le plateau. Plus le pignon est petit par rapport au plateau, plus la démultiplication mécanique est grande. Plateau : dans un système de démultiplication mécanique, le plateau est fixé sur l'axe de transmission, il est généralement le plus grand et est entrainé par le pignon. Réduction (ou geared) : démultiplication mécanique, augmente la précision et le couple et simultanément diminue la vitesse. Règle de trois (ou produit en croix) : Méthode de calcul permettant d'ajuster proportionnellement une valeur. Steps_per_mm (ou Steps_per_unit) : nombre de pas moteur par mm parcourus le long d'un axe, le paramètre à changer se trouve dans le fichier configuration de votre firmware. sur Marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {AXIS_STEPS_PER_UNIT_X, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Y, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Z, AXIS_STEPS_PER_UNIT_E} sur Repetier (une ligne par axe) : #define XAXIS_STEPS_PER_MM (valeur) etc. sur Smoothieware : ;Steps per unit: M92 X80.00000 Y80.00000 Z1259.84253 et ;E Steps per mm: M92 E367.0000 Transmission directe (direct drive) : se dit d'un système d'entrainement lorsque celui-ci est monté directement sur l'axe du moteur. Vis : composant mécanique de transmission servant à déplacer un ensemble le long d'un axe. Il existe des vis métriques, trapézoïdales ou à bille. Voila, qu'on se le dise ! ++JM
  10. Bonjour à tous le monde ! Je cherche à modifier le marlin afin d'avoir 2 tête sur ma discoeasy. La carte que j'utilise est une MKS Gen 1.4 mais ca devrait tourner sur la carte de dagoma Voilà ce que j'ai trouvé tout seul comme un grand: Dans configuration.h * définir le nombre d'extudeur // This defines the number of extruders // :[1,2,3,4] #define EXTRUDERS 2 * puis définir la différence de position X/Y entre les 2 extrudeur //#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis //#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis * l'activation du capteur de température de la 2e tête #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 1 * le max température #define HEATER_0_MAXTEMP 250 #define HEATER_1_MAXTEMP 250 * les steps des moteurs il faut rajouter la composante pour le 2e moteur d'extrusion #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 98, 98} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 170, 170} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000, 3000, 100, 10000, 10000} Voilà ce que j'ai vu pour l'instant. Il me manque encore: * déplacer le second ventillo sur une autre sortie de la MKS * réassigner la sortie E1 à la 2e tête pour le corps de chauffe * activer le second moteur pour le 2e extrudeur Je pense que les 2e premier point doivent se trouver dans le pins.H mais je suis un peu larguer là.
  11. Jérômee

    Comment réinitialiser la machine ?

    Bonjour à tous, J'ai un gros soucis... Je ne me suis pas servis de l'imprimante pendant un petit moment et en voulant m'en servir je m'aperçois qu'elle ne répond plus de rien... Je pense que le problème vient du fait que j'avais essayé de configurer le Marlin... sans vraiment comprendre ! Dans la carte sd, avec la "notice" il y a des lignes qu'il faut certainement copier mais c'est vraiment pas évident quand on y connait rien ! J'ai donc peut-être téléversé le Marlin sur la machine... Maintenant quand je l'allume (sans connexion pc), l'écran s'allume normalement mais sans la petite mélodie et je ne peux plus agir sur quoi que se soit. Y a t'il un moyen de la remettre à son état initial ? J'ai essayé "Reset" mais ça ne fait rien... J'ai vraiment besoin d'un coup de main... s'il vous plait !!
  12. Bonjour à tous, je n'arrive pas a me dépêtrer de ce problème qui est arrivé ce weekend... J'ai un saut de pas régulier ça commence vers 5mm et ça se réduit vers le centre sur les remplissages : - Configuration -> MKS Sbase / Marlin 2 / CoreXY / Rail MGN12 / 32Bits / 0.8amps sur les nemas - Motif récentes -> Dampers + Capteur Capacitif Ce que j'ai vérifier et changer - Suppression des dampers (silent bloc) - Tension des courroies - Changement des pignons et des poulies - Augmenter la tension de néma - Essayer jerk de 10 à 15 - Diminiuer les vitesses travel et le print - Tester d'autre slicer - Vérifier les Steps - Recompiler et reflasher le marlin complètement Si vous avez une idée, je suis preneur car la je vois pas c'est hyper régulier et au même endroit à chaque fois au micron prêt.
  13. Bonjour. Puisque la question revient assez régulièrement, voici, une fois pour toutes, un tutoriel expliquant, pas à pas, comment se connecter à la carte électronique d'une imprimante 3D GEEETech. C'est écrit pour une i3 Pro C, mais c'est grosso-modo pareil pour les autres modèles. Si vous constatez des différences avec votre imprimante 3D GEEETech, prévenez-moi pour que je puisse mettre le tutoriel à jour en conséquence. Téléchargement des fichiers nécessaires Dans un premier temps, il faut récupérer Arduino 1.0.1. Il est impératif d'utiliser cette version-là avec le firmware fourni par GEEETech à l'heure de l'écriture de ces lignes. L'archive est à télécharger depuis le site officiel d'Arduino. Récupérer les sources du firmware spécifique à votre imprimante 3D est également nécessaire. Les sources sont disponibles sur le forum officiel de GEEETech. Attention : téléchargez le firmware spécifique à VOTRE imprimante. Vérifiez, revérifiez et vérifiez encore. Dans le cas contraire, ni ce forum, ni moi-même, ne pourrions être tenus responsables des dommages infligés à votre matériel. Une fois les archives récupérées, décompressez-les. Vous obtiendrez, d'un côté, un dossier correspondant à Arduino, et de l'autre, un dossier contenant Marlin, le firmware de votre imprimante. Installation des pilotes de périphériques Il faut à présent installer les pilotes de votre imprimante sur votre système d'exploitation. GEEETech en fournit, mais pour une raison qui m'échappe, ils ne fonctionnent pas (parmi les symptômes connus, nous trouvons : impossibilité de téléverser Marlin sur la carte et de se connecter à l'imprimante avec Repetier-Host, Simplify3D ou autres). Branchez votre imprimante en USB sur votre ordinateur et allumez-la si ce n'est déjà fait. Votre système devrait la détecter et vous proposer d'installer les pilotes. Allez les chercher dans le dossier d'Arduino. Ils sont dans un sous-dossier "drivers". Il y a, à priori, deux périphériques à installer : USB Serial Converter, et USB Serial Port (COMx), où x correspond au numéro que Windows aura attribué à votre port COM. Dans mon cas, et pour la suite de ce tutoriel, il s'agira de COM3. Cette donnée sera à adapter selon ce que votre système vous indiquera. Première connexion au firmware de la carte A présent que votre imprimante est reconnue par votre système, nous pouvons nous connecter à l'imprimante et effectuer un premier test. Ouvrez le dossier d'Arduino, et exécutez le fichier arduino.exe. Une interface (relativement spartiate, je vous le concède - mais je vous assure qu'elle est parfaite pour son job) apparaîtra : il s'agit d'Arduino, votre nouveau meilleur ami. Pour commencer, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez l'option Ouvrir. Allez à présent chercher, dans le dossier du firmware, le fichier Marlin.ino. Une nouvelle fenêtre Arduino sera ouverte, celle-ci affichera les fichiers correspondant à votre firmware. Ne modifiez rien, c'est fragile. Sélectionnez à présent le menu Outils et, dans le sous-menu Type de carte, sélectionnez la carte Arduino Mega 2560 ou Mega ADK. Et, toujours dans le menu Outils, ouvrez le sous-menu Port série et sélectionnez le port correspondant à celui de votre imprimante. Pour vérifier que tout est au point, cliquez, dans la barre d'outils située en haut de la fenêtre, sur le bouton Téléverser. Arduino compilera alors le firmware, et une fois l'opération effectuée il transférera le firmware sur votre imprimante. Lorsque l'opération aura été effectuée, si tout s'est bien passé, le message Téléversement terminé apparaîtra dans la barre de statut située juste en dessous de la zone d'édition du code. Un souci ? En cas de problème avec cette procédure, créez donc un nouveau sujet dans lequel vous détaillerez ce que vous avez fait, ce que vous attendiez et le résultat que vous avez obtenu. Nous tâcherons dès lors de vous aider. Par souci de clarté, évitez de poster vos problèmes en réponse à ce sujet.
  14. vlotho

    firmware auto home décallé

    Bonjour, Suite à la mise à jour de mon FW en version 1.1.8 j'ai mon auto home qui se centre au milieu du bed et je ne comprend pas pourquoi. le x viens se mettre en fin de course, puis le y et ensuite au lieu de se mettre directement en fin de course du z, se centre au milieu du plateau et se met en fin de course du z. Je ne vois pas trop quel paramètre modifier dans mon FW pour changer ça. Configuration.h
  15. Lecoyote

    Problème GT2560 Rev A+ et LCD

    Bonjour. J'ai acheté la GT2560 Rev A+ que je voudrais utiliser avec un 3D touch. Problème: quelque soit le marlin injecté, mon ecran LCD ne fonctionne pas (écran noir). Savez vous comment resoudre ca? Merci
  16. Bonjour à tous ! Voici donc le firmware à uploader sur votre MEGA V1 équipée de ma modification MKS-TFT. Comme toujours vous faites ces modifications à vos risques et périls. Je ne serez pas responsable des dommages occasionnés à votre machine ou votre bureau ! ATTENTION Dans ce firmware pour faciliter la recherche du Z-Offset et permettre un fonctionnement correcte de l'ABL, la sécurité empechant votre machine de descendre sous le 0 de l'axe Z est désactivée. Soyez prudent pour ne pas endommager votre machine. TrigoMarlin_1.1.4.0_R1.zip TrigoMarlin_1.1.6_R1.zip TrigoMarlin_1.1.6_R2.zip TrigoMarlin_1.1.7_R1.zip TrigoMarlin_v1.1.7_R2.zip TrigoMarlin_v1.1.8_R1.zip Il est basé sur un Marlin 1.1.4.0. 1.1.8 L'autobed levelling est quasiment configuré les offset des axes X et Y sont correctes, il ne vous reste plus qu'a rechercher votre offset pour l'axe Z. Pour flasher votre Trigorilla : - Raccordez votre imprimante à votre ordinateur. - Assurez vous de disposer du programme "Arduino" en version 1.8.1 ou supérieur. - Décompressez l'archive et rentrez dans le dossier décompressé. - Dans le sous dossier "marlin" se trouve un fichier "marlin.ino", effectuez un double clique sur ce dernier. - Dans Arduino sélectionnez le type de carte "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560". - Sélectionnez le port série correspondant à votre imprimante. - Cliquez sur télécharger. - Patientez ... C'est cuit ! Pour la recherche de votre offset je ne peux pas beaucoup vous aider en effet le dual-endstops de l'axe Z ne permet pas l'emploie de la méthode "classique". Après avoir fait un rapide levelling du bed à la feuille, la méthode la plus prudente serait de : (Mais pas la plus rapide ...) - Placez votre buse au centre du plateau. - Faites un G28. - Regardez la valeur indiquée pour la hauteur de l'axe Z. (En théorie cela doit être 0 sauf si vous avez mis un offset en M206) - Montez l'axe Z jusqu’à l'extinction de la led du capteur. - Descendez l'axe Z progressivement par petites touches de 0.1mm jusqu'à l'allumage de la led du capteur. - De nouveau, regardez la valeur indiquée pour la hauteur de l'axe Z. Nous pourrions considérer que c'est l'offset cependant avec une descente par échelons ... la mesure ne sera pas assez précise. Prenez donc cette valeur est retirez 0.5mm pour garder une marge de sécurité. (Vous pouvez même prendre plus ! si vous souhaitez être plus prudent) Par exemple : Imaginons que la hauteur de rallumage de la led soit de 1mm, retranchez y 0.5mm, il reste donc 0.5mm. l'offset étant dans notre cas négative elle sera donc de -0.5mm. Pour la rentrer dans votre machine, utilisez un logiciel comme Repetier-Host ou pronterface en tapant dans la console : M851 Z-0.5 puis appuyez sur entrée (remplacez -0.5 par votre valeur). M500 puis entrée. L'offset est maintenant définit à -0.5mm. Mettez à jour le gcode start de votre trancheur en essayant de garder l'esprit du script suivant : (Simplify 3D) gcode_start.txt.txt - Lancez un print rapide. (un cube ...) de toutes façons vous serez théoriquement trop haut et l'impression n'accrochera pas. - Si vous êtes trop augmentez l'offset par touche de 0.01 ou 0.02mm jusqu'à obtenir une première couche l'écrasement parfait. Pour ce faire saisissez M851 Z-0.51 puis appuyez sur entrée (remplacez -0.51 par votre valeur augmentée de 0.01 ou 0.02). M500 puis entrée. Effectuez de nouveau un print ... A titre purement informatif ne saisissez pas ces valeurs chez vous !!! La hauteur d'allumage de la LED est de 0.96 . et mon offset parfaite est de -0.85. Donc si je commence à 0.96 -0.5 soit -0.46 je n'ai pas finit de faire des prints de test donc en fonction de la hauteur réelle de la buse lors du premier print vous pourrez peut être ajouter 0.1 ou 0.2mm de suite pour dégrossir. Gardez cependant à l'esprit que dans ce mode, il n'y a plus la sécurité qui empêche la buse de descendre en dessous de 0 !!!! donc si vous mettez une valeur trop importante vous risquez fortement de graver votre lit avec la buse !!!!!!! Si quelqu’un trouve une meilleur façon de trouver cette valeur je suis preneur !!! Car avec ce maudit double Z-ENDSTOP je ne vois pas comment faire plus rapide ... (Pourtant je me creuse la tête depuis 3 semaines ...) Bonne bidouille !
  17. tomg778

    Si votre GT2560 rev A+ ne fonctionne pas

    La situation : J'ai depuis 2 ans une gt2560 qui fonctionne pas trop mal, sauf qu'elle est pourvue d'un atmel 1280 au lieu d'un 2560 comme prévu. Pas trop grave, juste 128ko de mémoire dispo au lieu des 256ko...bref, cette carte fonctionne avec un marlin 1.1.0 rcbugfix, bref, ca imprime bien, je n'y touche pas. J'ai en cours de construction une imprimante 3D, et j'ai acheté une GT2560 rev A+, commençant a maitriser cette carte qui est pas si mal finalement. C'est là que les ennuis ont commencé... Les problèmes : 1- mon pc est mis à jour avec la dernière version de windows 10, sortie en avril. Avec l'ancienne version, je n'avais pas de soucis, du moins avec la GT2560. Le premier soucis est donc le driver de la carte, puisque windows installe un driver qui ne va pas... 2- Mon USBASP n'est plus reconnu non plus, les drivers zadig ne fonctionnent plus (testé tous les drivers et 2 USBASP différents) 3- la carte GT2560 rev A+ est comme les autres, firmware verrouillé sans bootloader, donc pas possible de modifier marlin... Les solutions : 1-le driver GT2560 rev A+ : Même si dans votre gestionnaire de périphérique, votre carte apparait (branchée en USB) en CH340, il faut passer par ce lien, qui vous donnera les bons drivers à installer, chez moi en l’occurrence le fichier 341, puisque ma carte en est équipée, et non pas d'un FT232. 2 et 3: fatigué de chercher un driver adéquat pour mon USBASP, j'ai eu l'idée de me servir d'un Arduino nano, dispo rapidement sur amazon. Je me suis rappelé que le logiciel arduino disposait d'une option "arduino as ISP". J'ai donc repris les branchements trouvés sur la photo ci-jointe, avec cables dupont. nul besoin de cabler les led....Bien sur, votre arduino nano sera installé avec les bons drivers, normalement pas de soucis à ce niveau. Il faut aller vérifier votre fichier boards dans arduino, chemin : C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr, rechercher et modifier si besoin cette partie mega.menu.cpu.atmega2560.upload.protocol=wiring mega.menu.cpu.atmega2560.upload.maximum_size=253952 mega.menu.cpu.atmega2560.upload.speed=115200 Ensuite, paramétrer le log arduino avec les options suivantes : type de carte atmega 2560, processeur 2560, programmateur arduino as isp, puis cliquer sur burn bootloader, ou graver la séquence d'initialisation en français. J'ai eu des erreurs, mais j'en ai pas tenu compte, puisque la led orange de la carte s'est arrêtée de clignoter. J'ai débranché le nano, pis branché ma carte en USB, alimenté la carte en 12v (des fois nécessaire, des fois non), et injecter le marlin 1.1.8 en passant comme d'hab par arduino en mettant le bon port com. Et là, tout heureux, ca marche, meme si j'ai quelques reglages a faire dans marlin (mon potard notamment, ne marche pas), je suis vraiment fier de moi. Je précise qd même que j'ai rien inventé, j'ai juste trouvé les bons liens sur le net, et compilé tout ça. Je serais content si je peux aider... (à critiquer si besoin...) Tenez moi au courant si ca marche ou pas...
  18. Bonjour, Je suis actuellement en train de réaliser un système core xy. Cependant ce n'est pas une imprimante 3D donc je n'utilise pas l'axe Z ni d'extrudeurs. J'ai fais mon programme de déplacement en Gcode cela fonctionne bien, j'ai modifié l'interface de mon écran et cela fonctionne aussi parfaitement bien. Cependant j'ai un soucis. Lorsque je fais mon "G28 X Z" d'après ce que j'ai compris la buse revient à la position "0" , "0" il se déplace vers X- et Y- jusqu'à rencontrer LES butées de fin de course. Donc pour ma part quand je lance le programme mes moteurs tournes bien vers l'origine et lorsque j'appuie sur la butée de fin de course Y je n'ai aucune réaction et lorsque j'appuie sur la butée X alors j'ai bien le programme qui débute même si je n'ai pas appuyé sur la butée Y, j'ai l'impression que l'axe Y n'est pas reconnu. De plus lorsque je suis dans mon interface mes axes X et Y sur mon lcd clignote et sont remplacé pour des "?". Je pense que cela vient de cette partie de code: FORCE_INLINE void _draw_axis_label(AxisEnum axis, const char *pstr, bool blink) { if (blink) lcd_printPGM(pstr); else { if (!axis_homed[axis]) lcd_printPGM(PSTR("?")); else { #if DISABLED(DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING) if (!axis_known_position[axis]) lcd_printPGM(PSTR(" ")); else #endif lcd_printPGM(pstr); } } } Cependant malgré mes recherches j'ai du mal à comprendre ce que signifie les axis_known_position et axis_homed donc je n'arrive pas à comprendre le problème surtout que lorsque je lance le programme que je clique sur ma butée X le clignotement arrête mais seulement sur le X. Je ne sais pas si j'ai été clair mais j'aimerais vraiment avoir votre aide. Merci d'avance. Melvin
  19. Bonjour, Suite aux nombreux postes des utilisateurs ayants des difficultés à compiler/téléverser un nouveau marlin via le logiciel Arduino sur leur DiscoEasy j'ai préparer ce petit tutoriel. Si vous êtes prêt, on y va... Il y en a pour cinq minutes maximum ! Après vous pourrez modifier comme vous le souhaitez votre DiscoEasy. Installation et configuration d’Arduino : Pour commencer, téléchargez la dernière version d’Arduino ICI . Le logiciel à télécharger ce trouve plus bas sur la page coté droit (voir image ci-dessous ) : Une fois le logiciel téléchargé, rien de compliqué. Installez le en cliquant sur suivant à chaque étape. Une fois l'installation terminée, nous allons passer à la configuration de ce dernier pour qu'il prenne en compte la carte MKS Base de la DiscoEasy. Lancez Arduino, puis allez dans "Fichier/Préférences" ou faites simultanément les touches CTRL + VIRGULE (Voir image ci-dessous) : Une fenêtre s'ouvre ! Afin d'y voir plus claire en cas d'erreur de compilation ou de téléversement, on va activer les résultats détaillés dans les paramètres ! Cochez les cases indiqués par une flèche rouge sur l'image ci-dessous. Une fois terminé cliquez sur "OK" en bas à droite. Maintenant, allez dans "Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques comme indiqué sur l'image suivante : Une fenêtre s'ouvre. Ici nous allons inclure une bibliothèque manquante et mettre à jour celles déjà installées ci nécessaire ! Commençons par installer la librairie U8glib nécessaire pour marlin qui n'est pas présente dans Arduino après l'installation. Comme indiqué par une flèche rouge dans l'image qui suit, dans l'onglet de recherche écrivez : "U8glib". Cliquez dans la liste sur U8glib by olivier encadré en rouge sur l'image. Cliquez sur le bouton "Installer". Voilà, c'est fait Il est possible que certaine de vos bibliothèques ne soient pas à jour. Pour les mettre à jour, sélectionnez dans le menu déroulant (à gauche du champ de recherche que nous avons vu il y a un instant) "Type" : "Possible de mettre à jour". Si des bibliothèques apparaissent dans la liste, vous cliquez sur chaque une d'entre elle est sur le bouton mise à jour (comme pour installer une nouvelle bibliothèque). Plus qu'une étape et le logiciel est prêt ! A présent, on va indiquer à Arduino pour qu'elle type de carte le compilateur doit fonctionner. Pour ce faire, ouvrez le menu "Outils/Type de carte" cliquez sur "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" comme surligné sur l'image ci-dessous : Puis choisir le programmateur: "AVRISP mkII". Maintenant, ouvrez la version de marlin que vous avez modifié à téléverser en cliquant sur le fichier "marlin.ino": Arduino ouvre le marlin, allumez votre imprimante. Laissez la booter sur le marlin actuel. Une fois le boot terminé branchez le câble USB de votre PC à l'imprimante. Normalement, elle va rebooter une nouvelle fois. Une fois qu'elle a terminée, rendez vous sur le logiciel Arduino déjà ouvert et cliquez sur "Outils/Port:" Sélectionnez le port de communication (Port COM4) sur l'image si-dessous, mais celui-ci peut varier en fonction de votre configuration ! Voilà, tout est prêt ! Cliquez sur le bouton "Téléverser" indiqué par une flèche rouge sur l'image qui suit : Et paf ça fait des chocapics !.... Normalement, il va compiler puis téléverser le nouveau marlin ! Cette opération peut prendre un peu de temps. Pour voir si le téléversement ce fait après la compilation, je vous conseil de mettre le plateau en position arrière. Quand les leds bleus vont s'allumer c'est que le téléversement à commencé ! Une fois le téléversement terminé, l'imprimante va rebooter toute seule !! Elle est prête avec votre nouveau marlin ! PS : Si vous possédez un écran, il faut réinitialiser l'EEPROM. Avec votre molette allez dans le menu : "Contrôler" descendre tout en bas est appuyez sur "Initialiser EEPROM". Bon print !
  20. tomg778

    ecran 12864

    bonjour, Je souhaite changer d'écran sur ma gt2560 A+, mais je ne sais pas lequel choisir... en plus, je me dis qu'un écran tactile, ce serait pas mal, mais qu'en est-il de la compatibilité avec marlin et la gt2560? j'hésite entre : le 12864 classique le 12864 mini le tactile le dernier me botte vraiment, mais est-il vraiment compatible avec la GT2560? la modif de marlin n'est-elle pas trop compliquée? Merci de votre aide...
  21. Kalemth

    Preheat Marlin bug affichage

    Salut les printeurs fous... Bon suite à la réception de mon USBASP, j'ai téléversé Marlin !! Finalement, pas eu besoin de l'USBASP mais passons Sauf que voila, en plus d'avoir la qualité des prints catastrophiques, tout s'est dégradé juste en changeant le firmware, impressionnant mais en plus, quand je fais un preheat bed pour faire mes niveaux l'écran bug et affiche des caractères qui ne sont pas de cette planète. Des idées d'où ça peut venir ce petit bug ? Merci pour votre aide.
  22. Bonjour, J'essaye de mettre en place un capteur inductif pour palper mon plateau avant chaque impression. Cependant, il y a un problème (sûrement de config marlin). Quand je lance un G29, le palpeur ne palpe que d'un coté du plateau. Je m'explique : en fait, je pense que le palpage est mal configuré dans marlin car il ne va tester le plateau que sur un quart du plateau, et pas sur le plateau en entier. Comment faire pour qu'il centre sa manipulation ? Merci d'avance,
  23. tomg778

    notepad pour fichiers .h

    Salut à tous, je viens de découvrir avec satisfaction le logiciel notepad ++, qui va me faciliter la vie (et la vue) dans les modif de marlin. c'est tout simplement un éditeur de texte genre notepad, mais ++ couleurs séparant les paragraphes, n°de lignes, bref, j'en suis super content...et pas lourd du tout téléchargement ici : http://www.clubic.com/telecharger-fiche9567-notepad.html
  24. Bonjour à tous, Je me penche sur le tft32 qui est venu équipé ma Mks base v1.5 upgradé par le module hlk wifi Cet écran, très séduisant, ne peut être contrôler, en l'état, par le firmware de la carte mks (Marlin en l'occurence) .... Ok, il a fallu faire un choix entre le pilotage octoprint ou l'écran tft. Si l'on choisi le tft: Le wifi ne fonctionne qu'avec 2 appli et printrun : trop leg a mon gout. Lorsque je lance un print depuis mon full graphic, le tft n'est présent que pour semmer la zizanie dans mon print. Au vu des infos que J'ai réussi à obtenir sur l'uart0, il devrait être possible à Marlin de verrouillé le tft pendant un print lancé d'une autre source. Ma mission: - Faire en sorte que cet écran trouve une vrai utilité avant d'être mis au oubliettes. - recherche de soft compatible en wifi - programmation firmware tft32 - création d'un plugin Marlin pour inhiber le tft lorsque celui ci n'est pas utile.... Je recherche quelques passionnés pour mener à bien ce projet. Cela intéresse qui?
  25. bonjour. j'ai récemment fait l’acquisition d'une Delta Bi v2.5 de la compagnie Boots industries. je les acheter d'un particulier. Lors du branchement sur ''repetier'' tous c'est bien passer ... Lors du calibrage ça c'est corser un peut. Je n'arrivais pas à calibrer mon Z sur mon bed ... quand la tête de l'extrudeur touchais au bed mon z indiquais encore 2.6mm. J'ai donc été chercher Arduino et Marlin pour pouvoir changer la hauteur de mon extrudeur. CATASTROPHE.... en fessent une fausse manœuvre ( et en ometant de recuperer les informations de la carte) j'ai installer Marlin neutre (vierge) dans mon Rumba. Donc, je n'est pas trouver comment faire un ''reset''et retourner a la programmation d'origine (si quelqu'un le c'est, il serais très gentil de me l'expliquer hihi), alors je me suis dit que j'allais refaire la programmation par moi même tout ce porte bien, je me suis rendue justqu'a l'étape ''Endstop Settings''. sauf que tout les tutos que je trouve son pour des imprimante cartésienne. Alors, je voulais savoir si quelqu'un a un tuto pour merlin et les delta hihi, ou si vous pouvez m'aider pour que ma Delta fonctionne de nouveau merci. p.s. les infos de ma Delta son: la carte mere est une Rumba / ATmega2560. l'écran est une RepRapDiscount Full graphique smart controller. les moteur ''stepper'' son des 1.8deg/step le bed est chauffent et fait 300mm de diamètre la hauteur est encore a déterminer mais ça va autour de 400mm
  26. Bonjour à tous, L'autre jour j'ai lancé l'impression d'un vase en mode spirale, et le moins que l'on puisse dire c'est ce mode affole quelque peu le compteur de couches ! Steam Edit : Désolé pour ceux qui n'avaient vu que le "Bonjour à tous", mais j'avais appuyé sur une mauvaise touche.
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