MrMagounet

Oui je suis du même avis que toi mais parfois certaines personnes oublie certaines règle de sécurité élémentaire. Oui il en aura juste écopé de quelques 100aines de $ de réparation de la machine de ce que j'ai vue.

En dépannage en effet sa peut le faire attention pistolet a air chaud a ne pas laisser en route sans surveillance car je connais un américain pour qui sa a mal fini une partie des élément ABS du caisson avait fondu mettre trop fort et pas surveiller.

Ah c'est bon a savoir et cela change pas mal de chose, il faut prendre garde a la façon dont la circulation de l'air ce fait si le ventilo souffle l'air en directe sur la pièce cela peux avoir un effet parfois fâcheux. J'avais pas vue d'information explicative et les dire laissait supposer a un chauffe et que l'on serait en droit de s'attendre comma active, c'est un peu du marketing fallacieux, tous le monde criait sur Prusa lors de la sortie de la Core One car il avait indiqué chauffage passif du caisson, la on laisse un floue délibérer je pense. Sur la l'usage ABS la buse et le plateau te poseront pas de soucis, par contre il sera parfois nécessaire de préchauffer en avance ton imprimante si comme @pascal_lb le dit on ce retrouve avec un chauffage passif du caisson

donc si je comprend bien actuellement l'ecran s'allume pas de message d'erreur ? puis si tu veux bouger les axes ou metre ne chauffe la buse rien ne ce passe! mais quand est il de la chauffe du plateau ? peux tu brancher un Pc en USB a l'imprimante et installer pronterface ou repetierhost et voir si cela répond depuis l'ordinateur ? l'ecran est lui alimenté en 5V uniquement ce qui est le cas du 3dtouch/Bltouch, le plateau lui est alimenté en 230v direct mais piloter par la carte mère via le mosfet, la buse elle comme les moteur nécessite le 24v pour fonctionner par contre. Si rien de fonctionne depuis l'ecran mais que cela fonctionne via le PC, le soucis est possiblement un soucis de communication Ecran avec carte mère (le souci peut venir de l'un ou l'autre), si rien cela fait pareil via PC et TFT alors le soucis peu être lié soit la l'alimentation qui n'arrive plus a fournir le courant necessaire, a la carte mère en effet qui aurait pris des dégats lié a un composant qui ce serait mis en cour-circuit.

Je suis 100% d'accord avec toi cette machine est probablement le plus mauvais choix actuel et le moins recommandable. Au vue des simple rustine et franchement du downgrade electronique que l'on a versus les X4 que j'ai franchement bien aimé comme machine, j'ai décidé il y a un moment d'arrêté de me prendre la tête me battre avec Artillery pour avoir une machine fonctionnel, vue que au final comme tu l'a dis cette machine n'est pas faite pour duré et que je suis même pas sur que dans 1 an on trouve encore les pièce électronique de cette machine, donc pour ma part j'ai décidé de la garder sous l'établie dans l'atelier pour la cannibalisé si j'ai besoin de certaines pièces pour un projet futur ou en cours et basta. Dans mon cas je fais cela aussi car la machine a été reçu en test je ne l'ai pas acheter, j'ai donc juste perdu du temps, j'aurais acheter cette machine j'avoue que j'aurais insisté encore et encore pour avoir des pièces pour la faire fonctionné.

Merci pour ce test @Julien, le gros plus comme toujours de Xtools la partie soft, j'ai mis de côté les graveur laser car j'ai pas le temps de passer des heures a tester les réglage avec les matériaux et a l'apprentissage des soft, contrairement aux imprimantes 3D et leur soft que je maitrise bien pour les graveurs ce n'est pas la même chose et la présence d'un soft au petit oignons comme c'est le cas sur les produits XTools pourrait me réconcillier avec les graveurs laser surtout de ce type de format je me suis vite aperçu que j'avais pas besoin de grand volume en gravure. Seule le prix me freine pour le moment surtout que c'est un besoin plus que ponctuel pour ma part. J'espère que les autres acteurs s'inspireront de plus en plus de Xtools pour la partie soft a l'avenir

Par expérience cela dépend du PC utilisé et surtout de l'uniformité de la chauffe du plateau ce qui n'est pas la spécialité de certain fabriquant.

@PtilouAs tu tenté de reflasher le firmware d'origine afin de t'assuré que ce n'est pas un bug soft que tu as sur la machine ? car si je comprend bien une fois qu'il a fait le home X et Y pour le Z il ne fait rien ni sortir la pin ni bouger l'axe vers le bas ? si tu as déjà changer les nappes et le CRtouch ces derniers ne sont donc pas en cause et et vue que tu as changer de tête complète aussi la carte de la tête non plus et je doute très sérieusement que ce soit matériellement la carte mère qui reste le seule organe matériel qui pourrait être en cause.

@archi111 et bien tant mieux quelqu'un semble avoir un peu plus de chance que ce soit avec sa machine mais aussi le SAV, il en faut bien hein

@Random tu as parfaitement raison le reglage des parties mecanique et surtout les excentriques du plateau de la tête reste essentiel . Pour Orca, je partage pas vraiment ton avis j'ai utiliser tout les slicer FDM du marché a l'exception de simplify3D, Prusa slicer et superslicer qui est un fork de ce dernier sont des bon slicers mais Orca l'ai tout autant d'ailleurs tous utilise le moteur Slic3r pour fonctionner. Par contre il est en effet possible que les profiles proposes ne soit pas parfaitement adapté de base car il reste des profile créer par la communauté et dépendant des modifications présentes sur leur machine, mais profiles été sur mes Artillery Genius et X1 aussi orienté par rapport au modif de mes machines, mais cela reste tout autant si tu utilise un profil mal adapter sur superslicer.

@JoOj a bien résumer, Artillery sur les SW X1 n'a jamais sortie de nouveau firmware ils sont rester en 1.1.9 officiellement sur toute la vie commercial de la machine, et la 1.1.9 n'inclus pas de fonction M600, le linear advance et j'en passe. Donc tout dépend ce qui est installé sur l'imprimante, la plupart des utilisateurs francophone mais pas que on fini par migrer soit sur mes firmwares soit sur ceux de molise avec le temps pour bénéficié de plus de fonctionnalité et possibilité.

J'ai parlé avec le copain Fred de chez Hotends.fr et le souci est aussi que les machines sortes toutes avec des équipements propriétaire a présent tu quasiment plus une machine qui n'a pas un type de buse spécifique à elle même, tu prend les K1, les K2, la nouvelle SparkX I7 3 systèmes de buse spécifique, pareil que ce soit chez Anycubic ou elegoo a présent. Les machines sont de moins en moins ouverte et modifiable c'est aussi ce qui petit a petit fait disparaitre certains acteurs, j'ai même repérer des type de produit qui sont déserté par beaucoup de revendeur chinois comme chez Trianglelab, Mellow, Fysetc, BTT etc.... C'est le revers de la médaille des nouvelle série de machine heureusement qu'il y a encore quelques projets et machines OpenSource, mais pour combien de temps. Quoi qu'il en soit avec un niveau de commande en dents de scie qui ne cesse de descendre progressivement je comprends qu'il est décider de chercher des revenues plus stable.

ouhaip comme la @JoOj la calibration de ton filament est pas bon du tout, vérification des steps/mm de l'extrudeur, et calibration temp° et débit au minimum a prévoir en effet. On vois bien sur les photos que tu as un sur extrusion total. Après va falloir si le pressur advance peut pas être ajusté aussi tes angles ne sont pas net, après pour cela tout dépend aussi du firmwar présent sur ta SW X1

Sera mieux ? je suis pas certain mais équivalente avec une légère évolution oui. Elle reprend la base la V1 y a quelque changement sur la tête, comme une Buse supportant 350°c, mais le Bed reste limité a 100°c ce qui la rend compatible PA HT mais la rend toujours pas compatible PC et PPS contrairement au K2 Plus ou Q2.

Le Z-offset est en dure et ne change pas si il est bien ajuster, le M420 S1 est la pour appeler le dernier maillage enregistrer en Eeprom mais c'est a lancer après les G28 surtout. Tu peux aussi utiliser l'option Z, par defaut le M420 S1 (inclue en natif la notion Z10, soit un arrêt de la compensation au dessus de 10mm) si tu veux un autre valeur peux doit donc l'indique via Z(x) en remplaçant (x) par la valeur souhaiter en mm

J'ai pas fini de la faire tourné j'ai mon projet The100 que j'ai reboot et que je lance avec des modifications refonte de pièces sous fusion360

@JoOj oui au vue des pièces 20% de gyroide suffise largement, 30-35% de serait surfait surtout si y a rien poser sur le dessus de la rehausse. Par contre attention la réhausse est d'une petite hauteur sur ces angles avoir un remplissage 20% gyroide et préférable car on bien pas sur une pièce statique mais une pièce sur une machine qui connais des à-coups faut voir ce que donne la rigidité totale du chassis. Mais oui l'usage ABS est pour la partie caisson et chaleur présente, jamais faire ce type de pièce en PLA transition vitreuse trop faible, par contre en soit même en rapide PETG sa suffit logiquement.

Salut @Lubox40 c'est une question très intéressante que voici, et pour être franc avec toi je me suis fait la réflexion à ce sujet sur 2025 en me disant justement plus on avance et plus les machines sont rapide et efficace pour la plupart du moins mais plus elles deviennent compliqué à entretenir. J'ai regarder les machines que j'ai tester ou utilisé sur 2024 et 2025 et je me suis rendu compte très vite que si par exemple une Voron et une Ratrig demandais un temps important de montage elles était au final bien plus simple sur des entretiens plus lourds que beaucoup de machine récente sur les aspect tête/extrudeur, courroie du Core XY etc. Je vais te donné pour quelques machines ce qui est assez simple et plus complexe côté entretient : Bambulab, que ce soit les P1S, X1C ou A1 si tu doit agir sur l'extrudeur l'opération de maintenance est bien détaillé mais demande beaucoup de temps et de manipulation, la Série H2 est encore pire sur ce point de ce que l'on ma dit (mais j'ai pas tester les H2 donc c'est qu'un remonter d'info), par il y a très peu besoin d'intervenir dessus sur la A1 mini j'ai du agir 1 seule fois en plus de 2ans. Intervenir sur la partie courroie est aussi fastidieux. Artillery, sur les SW X4 plus la partie extrudeur etait pas plus simple que sur le M1 Pro mais sur les SW X4 sur les pro et plus en 1 an j'ai jamais eu de soucis de blocage ou fiabilité, mais toutes les autres opération de maintenance comme sur les courroie sont une plaie sur M1 Pro et bien plus simple sur SW X4 mais logique ici les bedslinger ont les courroie bien plus accéssible. FlashForge, J'ai eu la 5M Pro et j'ai encore la AD5X actuellement, l'extrudeur est encore moins pratique a ouvrir pour intervenir que sur la M1 Pro mais il est bien mieux construit. Par contre sur la AD5X attention a un point ne jamais laisser des jours entier le filament prendre l'humidité dans les PTF entre la Tête et l'IFSle sortir des PTFE quand plus utilisé, pourquoi ? car le filament devient cassant et ce casse en petit bout qui peuvent tomber dans la tête ce retrouver bloquer dans la zone de detection de filament et la tant que vous avez pas réussi a retirer le bout impossible de lancer un print car la tête pense que du filament reste bloquer. J'ai réussi a trouver le moyen de me débloquer 2 fois quand c'est arriver sans avoir a démonter l'extrudeur et la tête en utilisant un aiguille que je fais remonter par l'extrudeur après avoir retirer la buse ce qui permet de faire sortir le bout de filament du connecteur PTFE de la tête. Mais si l'extrudeur est de super qualité sur la AD5X on a presque tous a démonter au niveau de la tête. Par contre n'ayant pas de carénage l'accès au courroie est grandement simplifié sa c'est cool. Creality, La K2 Plus l'extrudeur est celui que je trouve le plus simple a démonter de toutes les machines utiliser depuis 2020, il me faut littéralement moins de 30s pour démonter l'extrudeur en prenant mon temps au autant pour le remonter, tu as que 3 vis et le ressort. Par contre si tu dois agir sur les courroie XY la arme toi de patience et courrage il faut presque tous démonter le haut de la machine dans certains cas. Kingroon, la KLP1 etait une horreur sur la partie courroie alignement accès moteur, et comparable a la M1 Pro sur l'extrudeur, cela reste une des plus grosse horreur que j'ai eu a tester avec la M1 Pro. Flsun, pour les SR et V400 bien perso c'etait pas si galère a entretenir côté extrudeur et courroie des 3 accès on arrive assez bien a avoir accès a tout, mais les Delta sont très sensible et demande beaucoup de minutie. Snapmaker, La U1 est un très bonne exemple de machine plutot bien conçu, tout le carenage de la machine est conçu pour être plus facile a démonter que la plupart des imprimantes donc ont arrive assez facilement a agir a tous les niveaux, l'extrudeur est clairement pas aussi simple d'intervention que sur la K2 Plus mais la grande force est que l'on peux très rapidement et facilement déconnecter l'usb-c et le PTFE d'une tête et intervenir dessus tranquillement sur sa table avec toutes l'aisance possible. Et si tu anticipe le coup en prenant un tête d'avance pour les (3 tête de droites et que tu tombe pas sur un souci sur la tête gauche ) alors tu peux relancer la machine de suite en 15secondes et remettre en état la tête qui pose soucis tranquillement. J'ai pas tester les dernière Elegoo Core XY et Qidi je ne peux pas porter de jugement sur ces marques. Perso comme tu as pu le comprendre la Tête de la K2 Plus est celle dont l'extrudeur est le plus simple a entretenir intervenir, l'aspect courroie est plus simple sur la AD5X par contre, mais au final la U1 est la machine de fabriquant qui est chez moi la plus simple et homogène dans la globalité et réparabilité de conception.

@Lgargo Alors je vais te faire un retour d'expérience pour t'aider en effet tu peux créer tes profile de filament adapter a ta marque. D'ailleurs attention a l'ABS choisi tout les marque d'ABS ne sont pas de la même qualité surtout en ce qui concerne la qualité de rendu d'impression perso j'ai souvent eu des galère avec eSun par exemple, perso en ABS je travaille quasiment plus que avec LDO en plus chez Myrigs.com boutique FR sérieuse les prix sont bas les plus bas du net pour l'ABS LDO. Bon on reviens a l'aspect solidité d'impression, déjà je vais t'apprendre une chose un remplissage a 100% en densité est utile pour certaines impression comme les huerforge (dont tu te fous royalement je pense), mais contre productif pour la résistance des pièces les test de résistance montre clairement qu'un bon motif de remplissage a 60% sera bien plus résistant qu'un remplissage a 100% qui sera que de type monotone. Perso je prépare les listes de composants et modifie certaines pièces pour adapter mon projet The100 que j'avais mis de côté et reboot en ce moment, les pièces que j'ai prévue d'imprimer en ABS auront un remplissage entre 30% et 40% avec remplissage Gyroïde, pour que le tous soit top je prévoir 4 parois et 5couches inférieur et supérieur, et je suis large pour mon projet je pourrais être bas. La on parle pour mon projet d'un châssis d'imprimante 3D rapide capable d'imprimer jusque 400mm/s a 30k d'accélération dont 90% du châssis sera imprimer en ABS et soumis au déformation des forte accélération saccade de la machine. Dans ton cas de rehausseur de la SV08 Max imprimer en ABS avec 30% de remplissage Gyroïde, 3 parois et et 5 couches inférieur et sup sont largement suffisantes. Il y a une chier de type de remplissage mais retient bien pour des pièces soumise a contrainte mécanique le motif Gyroide est celui que j'utilise toujours ou quasiment toujours, pour une raison simple il permet d'apporter une résistance egale dans toutes les orientations de la pièce (si on fait abstraction du délaminement des couches possibles).

Pour les roues d'entrainement ou je l'ai fait en préventif les roues que j'ai semblais plus qualitatif mais je ne vais pas objectivement pouvoir te dire si cela a réellement eu un impact positif sur la machine j'avais pas spécifiquement eu de soucis une ou 2 fois un petit blocage avec les ancienne 0 soucis avec les nouvelles par contre.

HI viens par le haut ce qui évite tous soucis le fait qu'il arrive par le chemin de cable sur la gauche de la tête fait que en fonction des mouvement de la tête le PTFE bouge et force sur le connecteur pneufit qui fini par cassé les dent de blocage ou cisaillé le PTFE si l'on a de la chance. Le système que j'utilise viens ce placer en bout de chemin de cable sur la tête a possède une zone de maintient du PTFE ce qui oblige le PTFE a ce présenté bien droit sur le pneufit et et cela évite que le pneufit ne lache. J'avais le Magnet MK10 aussi qui fonctionne bien avec mais je l'ai repris pour l'utiliser sur un autre projet avec ce système j'ai 0 soucis.

J'espère que la carte mère est pas HS. car les dégat peuvent remonter ailleurs. Si tu as pris des drivers MKS les pins ont une rangé Noir et une verte la ranger de pins noir doit aller sur la partie noir de la carte mère et les pins verte sur la partie verte. Si tu as des driver BTT ou Fystec dans ce cas tu es une ranger rouge ou bleu a la place de la ranger de pins verte et donc base toi toujours tu sur les pins noir du côté noir

Perso j'ai jamais de soucis avec l'extrudeur, et ce depuis plus de 1 an j'ai malgré tout rempalcer le gears d'entrainement d'origine par celle en acier trempé et le mis en place des système protection pour le PTFE et Pneufit de la tête. Et oui la K2 Plus est livrer avec le CFS dans la machine, comme je l'avais dire dans mon test perso j'ai reçu le CFS a part a l'époque car j'ai bénéficié de la première machine envoyé en Europe machine version standalone initialement prévue pour les USA qui m'a été réaffecté et envoie du CFS et de bobine de test depuis la chine séparément . Mais dans tous les test qu'il y a eu en dehors du mien on vois clairement au déballage la procédure pour sortir le CFS de la K2 Plus. Les versions standalone sans CFS non pas la mention combo sur le carton tu ne peux pas comparé un CFS et un AMS lite, l'AMS Lite tout comme l'IFS de Flashforge sont des système qui impose moins de mouvement de filaments on le retract que de quelques mm et la bobine ne peu pas patiner. L'AMS V1 a aussi ce type de défaut parfois, mais comme dit dans mon test le CFS est perfectible pour moi et c'est le point faible de la machine, perso en ajoutant le mod pour mieux gérer les bobines c'est bien mieux (après je suis pas fan de multi couleur avec des solution type CFS AMS et compagnie de base). Pour la K2 Plus perso j'ai jamais de soucis et l'extrudeur ne me pose aucun soucis je l'ai ouvert 3 fois 2 fois au début et une fois quand j'ai remplacer les gears de gestion du filament par celle en acier renforcé, la seule vraie faiblesse c'est le pneufit qu'il faut soit protéger via des système de blocage du PTFE soit mettre un magnet MK10 a la place mais Hotends.fr ferme ce qui veut dire bye bye le Magnet.

Le Kit INDX arrive faut être patient ici on est sur des kit bontech c'est une collaboration Prusa x Bondtech et pas un système 100% prusa. communication officelle Prusa : Donc les premiers 1200 kit ont été vendu en 5h de mémoire sur le site de Bontech il faut attendre un peu pour que le kit arrive sur le site de Prusa mais sa va arrivé. Il y a 2 kit de prévue le kit 4 outils et le kit 8 outils. Le Kit 4 outils sera vendu environs 500€ (il y avait un remise a valoir sur un Kit INDX a la commande d'un Prusa Core One L je sais pas si c'est encore le cas) et le Kit 8 outils serait vendu 200€ de plus que le kit 4 outils, au vue de la différence de prix j'aurais tendance a favorisé ce dernier, mais c'est logique que le prix soit moins lourd sur le kit 8 car la base reste la même ce qui crée un départ important avec le stand de rangement des outils et la tête qui sont la base du kit.

Salut @fresco alors les driver sont pour moi mis dans le bon sens la petite vis de réglage des vref est bien a droit sur tous les driver de ta photo, ou a gauche si quand tu regarde la carte le makerbase est bien écrit dans le bon sens. D'ailleurs il faut ajuster le Vref des différent axe pour évite les saut de pas ou cramer les moteur a la longue mais cela je peux te les fournir les Vref a utilisé. Si l'écran ne répond pas en soit pas d'inquiétude dans un premier temps cela peu être du a la vitesse de communication entre la carte mère et le TFT qui ne sont pas les mêmes sur mon firmware je suis en 250.000bauds de communication regarde sir les menu de l'ecran si tu as un option pour la vitesse de communication si tu es sur un firmware ecran type BTTCàD qui ressemble a cela : alors tu peux dans les menu a un endroit ajuster le baudrate de l'écran. Ce qui m'inquiète par contre c'est si le plateau ou la buse chauffe tout seule la c'est pas bon et y a un loup.