MrMagounet

@hyoti bon ce matin j'ai reçu un message m'indiquant que finalement le produit avait été expédié, je l'ai avait pas répondu je pense donc que le responsable du gars a du lui dire comment il peu sortir la review si la machine est en panne

Oui parfois je me dis que cette machine est la pour permettre au generation actuelle d'apprendre a construire et réparer un imprimante 3D par ces propres moyens . Moi je leur avait demander de m'envoyé le cable pour reflash la machine dimanche suite a ma connerie, en leur disan désoler j'ai pas de preuve d'achat c'est une machine de test pour review, la réponse a été pas de soucis a enregistrer votre demande on vous envoie la pièce quand la review sera sortie j'ai exploser de rire c'est d'une logique implacable .

désolé je n'ai pas tester la série X3 je n'ai donc pas de profile que je puisse te donné ou conseillé.

Et tu dis cela te l'a fait après démontage de la tête pour nettoyage, hein. Je me demande tu aurais pas un soucis soucis avec le connecteur du cable du capteur, y a 2 raison au probable au soucis, un soucis de cable ou connecteur (la tête est pas prévue pour être aussi souvent démonter que ce que nous avons du faire récement), l'autre raison serait que la capteur a effet-hall a rendu l'âme. Avec un multi metre ou pourrait tester le capteur a effet-hall logiquement tu a 3 cable un 5v, un GND et un Signal, faudrait repérer quels fils fait quoi et placer le multim etre en position voltmetre DC entre la masse et le signal tu devrait mesurer 0 ou 5v en fonction de la présence ou non du filament. Le soucis cela oblige à faire le test machine sous tension pour que le capteur puisse envoyé le signal. Après tu peux aussi taper la commande QUERY_ENDSTOPS si tu as l'accès a Fluidd cette commande te permet de connaitre l'etat de tous les endstop et voir si klipper reçoit bien un signal de changement de position si tu as ou non du filament.

Oui c'est bien un capteur a effet-hall, quand le filament passe la bille est pousser en arrière et le capteur detect ainsi qu'il y a du filament et le ressort permet de la maintenir en place. Lors du démontage tu as bien rebranché les 2 petite cables derrière la carte de la tête et sur le cote droit ? car on a vite fait de les oublier.

Oui je te dirais aussi de plus regarder la Centauri Carbon qui sera plus polyvalente, permettant de faire autre chose si besoin que du PLA, mais aussi d'avoir une machine plus silencieuse car une machine close sera toujours moins bruyante. Côté vitesse je pense pas que tu vois une réelle différence sur un usage basic entre les 2.

Il y a pas de questions idotes pour moi Si tu veux faire du hueforge par exemple suffit de définir une commande de pause ou d'utiliser une macro pause ou M600 si elle est déjà disponible sur le firmware de la machine et d'indiquer ton changement de couleur sur le slicer a la hauteur de couche donné, par contre si tu veux faire un figurine en couleur par exemple oublie cas tu as tellement de changement possible que tu vas devenir fous. Après la Centauri Carbone va recevoir a terme un système multi filament donc faut juste patienter

Les modifications de Artillery côté firmware c'est pas leur spécialité je l'avais vue déjà a l'époque sur le Marlin des X1 puis de X2 enfin aussi sur le klipper des X4 et la sur celui de la M1 Pro, mais avec l'apporte de la communauté sa va le faire. Pour les profils la Dernière version d'orca Beta intègre des profils pour la M1 Pro par contre il y a des optimisations et modif a apporté coté config moonraker fluidd et linux. J'avais effectué certain amélioration mais la je test la solution beta du script de modification et update développer par Pierre Poissinger qui a fait du bon boulot pour permettre a tous de pouvoir effectué un auto update par script qui fonctionne sous env (win, mac, lunix, android etc... et qui necessite uniquement de connais l'adresse ip de sa machine pas de prise de tête en SSH pour ceux qui connaisse pas linux ) Comme dis je vérifier les différentes choses et vous fait un retour, il y a des choses que je vais remodifier a la config tel que définit par ce script mais c'est sur la bonne vois P.S : attention tout de même aucune garantie de tous ce passer bien comme avec des commande SSH, perso j'avais envoyé mon Moonraker dans les choux en apportant les modif a la main, donc il faut savoir que si cela merde il faut potentiellement reflash l'imprimante avec le cable Artillery

Tu as bien résumé ce que je pense, en effet comme je le répète depuis mon premier démontage j'ai tout de suite remarque un usinage qui le plait pas pour les Gears on a en effet des dents mal taillé qui effrite le filament ce qui en effet finit par remplir l'espace entre les dents comme tu l'indique, ce soucis couplé a l'ajustement approximatif n'arrange rien a la bonne gestion du filament, et tout cela est surtout amplifier par un config des paramètres klipper pas optimiser, une accélérration et une vitesse d'extrusion trop elever, un débit volume un poil trop important ce qui fait que la buse ne suit pas forcement, ou encore les macro load et unload pas bien configurer. Donc a défaut d'avoir un extrudeur de qualité pour le moment ou des gears compatible de qualité pour le moment, l'optimisation de la configuration et des macro limte les soucis. @Ldescour alors pour répondre a tes intérrogations oui si un projet viable d'installation d'un extrudeur alternatif arrive et est intégrable j'en ferais la remonter biensur, pareil si je trouve des gears de meilleurs qualités compatible, je pensais a celle de K2 Plus mais la taille correspond pas celle de K2 Plus sont trop grande. Pour ce qui est de l'amélioration du firmware je beta teste les évolution de la communauté en ce moment qui pourrait permettre d'amélioré la donne a ce niveau, et l'utilisation a 100% de Orca Slicer en remplacement de Artillery Studio, je vous ferais un retour quand j'aurais bien tous vérifié ce qui va prendre encore un peu de temps.

La hotend est en en 24V oui. Pour la non detection attention quand tu place le filament suivant comment il est coupé si il est pas bien droit ou si le PTFE fait un coude trop important, car le detecteur de fin de filament est un système a bille métallique avec un ressort qui le maintient en place, le principe le filament pousse la bille et compresser le ressort pour être détecter pas le capteur magnétique. Sauf que cette fameuse bille en métal rentre trop dans le conduit de filament ce qui fait que parfois le filament passe et reste bloque a sont niveau dans ce cas aucun filament ne sera detecter et a juste tire le filament sera arrête en contact avec la bille et pas au niveau des gears de l'extrudeur et la ouille, avec le TPU c'est encore pire. @Ldescour j'ai regarder sa Video au final indirectement on c'est croisé il avait remonter son soucis sur le group Facebook officiel de la M1Pro du jour au lendemain il a fait un MaJ tout allait bien puis a eteint la machine et le lendemain boum la panne au final la réponse de Artillery aura été de lui envoyé le cable pour faire un reflash du fimrware . Je partage son avis sur la M1 Pro et sur les machine en générale qui sorte pas forcement fini par contre un Bambulab H2D si elle a eu des bug les correction au été très rapide et elle etait que firmware, ici on a un soucis de firmware mal ajuster mal réglé de non fini mais en parallèle aussi un soucis d'extruder dont la conception est pas adapter. Et donc la ou je suis plus dur que lui la gestion du filament est mal gérer a cause de l'extrudeur, mais aussi a cause de la courbure du PTFE très mauvais, le capteur de filament est un soucis car d'un machine a l'autre l'extrudeur est plus ou moins bien assemblé. Le soucis Wifi je l'ai pas eu de ce côté rien a redire mais comme dit cela varie d'une machine a l'autre. Le MCM aujourd'hui j'ai de gros doute d'utilisation, pareil récemment sur le dernier print avant de mettre moonraker out j'avais eu un soucis de decalage de couche en X et Y que j'avais pas avant je vais revoir mes tension de courroie. Perso ma pre conclusion actuelle est que cette machine a un bonne base et je suis déçu qu'artillery est gaché ce qui pouvait être une machine top pour plein de petit détail a la con.

@3xkirax3 la caméra de la Bambulab est connecter a la machine et piloter en direct par le firmware close et proprietaire, a part hack la machine et passer sur un Klipper (ce qui est possible certain l'on fait sur X1C) mais pas donner a tous et cela fait perdre les MaJ evolution potentielle BBlab et support, le flux vidéo est exclusif au outils BBlab. @RFN_31 pour les port usb sur le Pi 0 2w tu peux aussi faire comme j'ai fait a l'epoque de la sortie du Pi 0 2w lui placer un Pi Hat USB sur le GPIO ce qui perso ma ajouter 3 Usb A et un Rj45 au Pi j'avais de mémoire payer le Pi Hat 7€50 sur ali. @M3D en effet j'ai pas mal de caméra USB chez moi dont certaine avec vision nocturne (celle vision nocturne est sans boitier c'est un objectif avec sa carte controler) et tu as raison sa fait largement le taf et bien supérieur a la qualité des caméra de fabriquant d'imprimante. La Nebula Cam est une caméra de creality de super qualité elle mais c'est pas une intégrer au machine

Pour le premier soucis a part modifier la macro tu as pas d'autre solution que ce que tu fais, pour le second soucis faut juste voir si dans le slicer tu a activer l'option remplissage des petits espaces.

Wemos c'est normale le filament est coupé par le cutter au changement a ce niveau comme pour les imprimantes Elegoo, Bambulab, Creality etc... Oui si tu veux intervenir il faut branche les cable de la hotend pour la cartouche chauffante et la sonde sur la carte de la tête tu peux débrancher le ventilo du capot pas de soucis mais laisse le reste branché tu allume la machine et tu met en chauffe la tête tu tiens la buse avec un pince et pas tes doigts surtout et avec un autre pince tire sur le bout de filament après tu peux passer une aiguille de débouchage de buse si tu en a une

@Ldescour bon, j'ai réussi avec un peu d'aide a réparer moonraker donc le système est de nouveau opérationnel donc je vais pouvoir reprendre les tests cette semaine

Pour les Filament Sunlu et Wanhao y a clairement mieux car il ne sont pas constant en qualité, Eryone, et PolyTerra sont largement plus qualitatif Sur la M1 Pro les accélérations et vitesse ne sont pas adapter au moteur utilisé, la machine n'est pas conçu pour supporter les 20k d'accélération annoncé, perso j'ai bloquer l'acceleration a 10K maxi, la vitesse je l'ai réduite aussi, l'extruder lui est par defaut a 40mm/s perso je l'ai réduit a 35mm/s. Après les macro ne sont pas bone et créer des soucis, la retraction peux être réduite a 0.8mm. Y a beaucoup de chose a revoir sur les réglages, les l'extrudeurs je suis prêt a parié que la qualité de fabrication des gears de Qidi sont meilleur que sur la M1 Pro, l'autre soucis c'est le capteur de fin de filament a bille metalique et detection magnétique un capteur optique aurait poser mois de soucis pour le passage du filament au chargement et surtout le passage du TPU.

Je bosse plus a paris je suis a 35-50km de paris suivant si on parle de chez moi ou du taf

Moi je viens de demander a Artillery si je peux avoir le cable pour reflasher le firmware sur la carte car j'ai accidentellement fait un connerie avec le moonraker et j'arrive plus a le restauré correctement, a tester tout ce qui est possible on arrive parfois a faire des conneries . Au pire je me fabriquerait un cable maison si ils font rien . J'etais en cours de test de différente amélioration réaliser par l'ensemble des personnes activé du groupe M1Pro tweaker sur FB donc je suis membre, on échange et partage des idées, y a des choses qui améliore pas mal de chose côté macro et possibilité. La perso j'ai merdé un peu en essayant de modifier Moonraker et permettre l'envoie des Gcode en direct via Orca, mais dès que tous est confirmer et fonctionnel je vous préviendrais. Pour le soucis d'extruder malheureusement tous ne pourra être résolu par les modif klipper macro etc... y a aussi quelques soucis matériel avec, j'ai echanger avec un membre du groupe FB qui a de meilleur capacité de conception CAD que moi pour voir si l'on adapter un extrudeur Nebula a la place pour avoir une machine au top, mais c'est sport.

En fait un reset d'usine réinitialise les paramettres mais pas forcement les fichiers, maccro etc. Oui après j'ai quelques retour positif en effet de ce firmware j'avais zappé ce dernier car j'ai plus de machine SW X4 Plus pour le tester , mais je dois dire que je commence a regretter la SW X4 Plus VS la M1 Pro.

alors la je comprend pas trop

Oui en effet c'est l'un de mes préférer en PLA, tout comme LDO est mon filament préférer en ABS maintenant le poly terra perso quand y a des soldes ou promo a 16€ le kg j'en prend mini 10Kg direct, pour l'ABS Je les prend par commande 6Kg pour avoir les FDP inclus sur Myrigs.fr il est en permanence a 19€ le Kg ce qui en fait le prix le plus bas du web pour cette marque premium de filament ABS.

tu as bien désactivé la macro de l'object cancellation ? le même fichier Gcode ta donné 2 arrêt inopiné mais pas a la même durée ?

Une sonde et un cartouche chauffante sont simplement des résistances, les résistances n'ont pas de sens donc pas de risque de cramer quelques choses en venant coupé le cable et venir souder une nouvelle en remplacement tant que tu isole bien avec de la gaine thermo pour eviter un court-circuit tu as peu de risque de faire une connerie, après je peux comprend que pour certain cela reste complexe quelques qui n'a jamais utiliser un fer a souder peu ne pas avoir envie de ce prendre la tête.

Voici quelques Marque de filament que je peux recommander les yeux fermé: En PLA : Eryone Polyterra Chitu System Conjure C'est mon top 3 en qualité des filaments PLA, après j'ai une excellente expérience avec ces autres marque en PLA : Geeetech Deeplee Sakata Creality Hyper PLA Chromatik (marque francaise dagoma que l'on trouve sur le réseau cultura mais le prix pique) J'evoque pas les filament TPU PETG ni ABS la que du PLA ce sont des marque j'utilise régulièrement et dont j'ai jamais ou quasiment jamais rencontré de soucis

Alors ChatGPT répond a moitié a côté de la plaque comme souvent, Sur ce qui est sujet a la longévité de la machine la A1 Mini existe depuis 2 ans et la A1 1.5an elles sont encore régulièrement optimiser et évolution régulière, donc si l'on ce base sur la longévité le suivie soft etc Bambulab n'a plus a prouver quoi que ce soit. Pour la gestion et la qualité d'impression d'objet très petit et en conservant du détail la A1 reste devant tous les concurrents, j'en est vue passer des machine et j'ai encore plusieurs machine a cote de ma A1 mini et sur l'impression PLA même ma K2 plus a 1500€ quand je l'ai reçu ne peu rivaliser sur des toutes petite réalisation comme la figurine indiquer plus haut, et cela grâce a sont ajustement auto du débit. Si l'utilisation de buse 0.2mm est nécessaire attention beaucoup de machine même maintenant sont une catastrophe en buse de 0.2mm car ce diamètre de buse est très compliqué a gérer. Maintenant en buse de 0.4mm la Centauri aura pour elle d'être close et d'être capable d'imprimer en plus des PLA PETG et TPU, les ABS et ASA (version haute résistance au UV de l'ABS pour faire simple), alors oui l'ABS et l'ASA sont filament utile pour des pièce technique ou tu mobilier a vocation a être utiliser mais dans le cas de ta fille maquette tu as aucune plus value d'utiliser ces filaments. Donc la Centauri est un machine intéressante et qui imprime bien pour son prix rien a redire, mais je suis pas sur qu'elle aura une plus grand longévité, je ne peux pas confirmer ou infirmer que l'utilisation d'une buse de 0.2mm est réellement parfaitement gérer, et l'écosystème est moins bon faut l'avoué (mais des effort sont fait). Donc pour faire simple les objet de 5-6 à 25 cm pas d'inquiétude mais ceux de quelques mm je suis pas convaincue qu'elle soit aussi efficace que la A1 / A1 mini. Maintenant la Centauri est une machine que je recommande facilement pour une usage polyvalent a petit prix c'es sur .

@Shimano ok je comprend mieux le besoin alors le soucis est que l'on va arriver a un besoin qui pourrait a terme nécessiter les 2 technologies, je m'explique imprimer des objet de 8, 10 ou 15cm avec des détails c'est pas trop compliquer sur une FDM moderne, et ce sont les machines les moins contraignante et plus sur d'un côté santé surtout que dans sont usage le PLA répond a sont besoin a 100% car pas de contrainte mécanique important le de besoin de résistance a la temp° supérieur a 50°c etc. Donc comme la souligné @JoOj le choix de raison serait la A1 mini (je l'utilise depuis 2 ans en combo), c'est une machine simple a prendre en main, efficace qui a un très gros atout technique une calibration automatique du débit du filament en temps réel qui apport une plus grande maitrise de la qualité et constance d'impression y a que Bambulab qui le propose sur les A1 et H2 série, de plus la machine est compact et assez silencieux VS la plupart des machines ouverte voir même core XY close du marché. Avoir si il aurait besoin d'imprimer parfois les modèles en plusieurs couleur dans ce cas en version Combo on reste dans le budget acceptable. Le seule souci potentiel est sur un usage de pièce de quelques mm car un buse classique fait 0.4mm ce qui impose un trait de matière allant 0.45mm a 0.3mm (au plus bas en gestion de parois fin il diminuera le débit pour le permettre) ce qui implique un résolution de 450 a 300µm sur les plan X ou Y (en Z c'est pas un soucis on peux descendre a 0.08mm soit 80µm sans problème) donc si l'objet est très petit et a beaucoup de détail dans ce cas pas le choix d'utiliser de la Résine qui aujourd'hui peu avoir des résolution en X Y allant jusque 9µm au mieux. Malgré tout je me vois mal te conseiller une imprimante résine, et donc le mieux que je puisse te dire c'est te montré ce que l'on peux obtenir en impression d'un figurine de 28mm de hauteur sur une Bambulab A1 mini équipé d'un buse de 0.2mm (qu'il faudra prendre en supplément). Sa reste plutôt impressionnant pour du FDM et on ne peut espérer mieux, mais de mon avis cela doit suffir a son besoin. N.B : petite mise en garde l'on peux avoir plus facilement des echec en impression sur buse de 0.2mm par contre c'est a prendre en compte et la qualité du filament joue un grand rôle aussi. Bambulab a un ecossytème complet pratique pour un jeune débutant, tu a le site MakerWorld de bambulab ou tu trouvera pas mal de modèle dispo gratuitement, et l'application bambu handy qui permet de suivre ces impressions de n'importe ou même hors de chez soit.