MrMagounet

Je suis habitué a juger a l'oeil donc cela m'apportera rien de plus en soit , mais oui tu as raison d'essayé c'est pas parce que j'en aurais pas une réel utilité que cela ne peux être utile a d'autre

Alors en soit ce système fonctionne avec toutes bobines de 1Kg avec un marge de précision lié a la largeur du spool et la qualité de l'enroulement. Mais se ne sera pas plus précis que je jauger a l'oeil. Surtout que avec les système multi filament comme la souligné @Carlito06 le fils etant dérouler reenrouler dans tous les sens la qualité de l'enroulement en prend un coup.

Pour le fais de partir sur une A1 et voir le jours ou tu as besoin d'imprimer de l'ABS partir l'imprimer chez un tiers j'ai pas d'avis a toi de faire ton choix, perso je suis piqué a l'impression 3D et j'aime faire les choses moi même donc au final j'essaie d'avoir les machine les plus adapter dans mon atelier a mes besoins. Pour la partie AMS, je vais te redonner mon avis perso, j'ai l'AMS Lite, je connais et est utilise l'AMS V1, j'ai pas tester le l'AMS 2 Pro mais j'ai les retour de mes copains . L'AMS Lite : l'inconvénient tu as les bobines a l'air libre donc elles prennent plus vite l'humidité, par contre la gestion des types de bobines carton ou plastic, rebobinage de la bobine lors de la retraction (via un effet ressort), support des diffèrent format de spool (diamètre spool, diamètre trou interne via adaptateur, largeur bobine etc...) sont plus simple et efficace sur l'AMS Lite. L'AMS 2 Pro : l'avantage vs le 1, est qu'il permet de gagné jusque 30% de temps sur les changement de bobine lors de l'impression (attention acheminement mais pas la purge hein), et il a sa fonction dryer. Fonction Dryer qui est sont très gros defaut pour moi car inutilisable en cours d'impression, et la machine dois être allumé je trouve cela débille le dryer doit pour moi pouvoir être utilisé en impression comme machine éteinte. Après reste le souci inerrant a ce type de système multi filament AMS, AMS 2 ou CFS et Ace pro, le rembobinage des bobines pose parfois souci cela patine, tous les format de bobines ne passe pas toujours bien. L'AMS V1 : par defaut pas de fonction dryer, un peu moins rapide que le 2 Pro lors des changement de bobine, mois tolérant que l'AMS Lite sur les format de bobine. Avantage clos moins de risque d'humidité, surtout que il y a des possibilités de Dryer Actif alors chez Sunlu pour la moins chers ou chez Eibos pour le système 4 compartiment bobines indépendant. Il existe des systèmes et mod pour que l'AMS Lite soit placer dans un dryer Sunlu S4 par exemple dans ce cas on obtient un AMs Lite Close a dryer actif, on a les option pour l'AMS V1 qui arrive ou sont arrivés. Du coup pour moi AMS 2 Pro est clairement Useless lie au fait que sa fonction dryer ne peux être utilisé que hors impression et machine allumé. Prend bien en compte que BBlab a clairement confirmer que 3 eme trimestre devrait arriver un MaJ qui rendra compatible l'AMS 2 Pro pour la Série A1, le présume et j'espère que la l'AMS V1 sera aussi compatible, dans ce cas même sur la A1 tu aurais l'embarras du choix.

Je pense que le système sera similaire a la Solution Eibos, a savoir tu prend un AMS Première version tu défais les vis du capot et tu viens placer le nouveau capot conçu par Sunlu. Ce dernier intégrera très probablement une PTC qui servira de fonction dryer actif avec un alimentation indépendante tous sera intégré au capot Sunlu, et l'on aura soit un ecran de controle dans le capot soit le plus probable déporté. Dans ce cas l'écran pourrait accueillir le raccordement de l'alim et seule les cable de commande du PTC et de la sonde irait sur le capot. Ce qu'il faut prendre en compte le système Sunlu sera pour moi un système qui permettra de faire Dryer actif mais avec un seule controle de temp° pour l'ensemble donc impossible par exemple de mettre des bobine ABS et une PLA et demander a dryer a 70°c car dans ce cas ta bobine PLA sera HS. Par contre la fonction dryer etant indépendante cela permettra normalement, l'utiliser le dryer imprimante en cours d'impression ou éteinte, ce qui veux dire que cela corriger les défaut du Ace Pro comme de l'AMS 2 Pro. Pour le prix oui un prix a 2 chiffres a été annoncé, perso j'ai parié sur $89 qui me paraitrait être un bon compromis, ici utilisant une seule PTC et un seule panneau de controle contre 4 indépendants sur la solution Eibos mais qui est a $150. (j'extrapole juste j'ai pas d'infos réel sur les prix du Sunlu bien sur)

@jujudemetz j'ai pas souvenir d'avoir eu cela sur mon PEI d'origine Artillery. Les traces blanches on peu être déposer par les gears cranté uniquement si tu as mis du filament blanc avant et que cela a patiné en effet, sinon cela pourrait indiqué que tu as des résidu de matière dans le conduit du heatbreak aussi, tente de changer de buse pour voir. Si les bouchage sont lié au fait que tu eloigne tes pièces alors cela laisse supposé que tes réglages de retraction sont pas adapter, ou alors tu aurais par exemple tenté d'imprimer de l'ABS ou PETG a température de PLa ce qui aurait créer un bouchage partielle, ou que tu a imprimer du PETG ou ABS puis après du PLA sans avoir purger l'intégralité de la buse avant, j'ai fais cette connerie sur la K2 Plus une fois en voulant imprimer une pièce et en me plantant de bobine j'avais prix la bobine blanche d'ABS au lieux de la PLA . Sinon pour infos j'ai jamais utiliser de Filament de nettoyage de ma vie

ici désolé Je m'entait en effet planté de liens je regardais a renouveller mon stock de graisse de lubrification j'ai pas pris le bon lien Après perso pour la parti fileté le mettrais pas de la pate de dissipation thermique mais plus de la pate thermique a base de céramique peut être.

Salut oui la P1S est une machine de bonne facture et éprouvé depuis le temps, avec les remise des promo d'été c'est intéressant en effet, la machine est plutôt fiable et l'écosystème est le plus complet. Après sur papier tu n'as pas de caisson chauffant et réguler ou de clapet verrouillable pour l'impression des filament technique par rapport a M1 Pro, mais la M1 Pro honnête pour le moment a on que les infos papier on a pas encore reçu les modèles de test, et on aura pas avant quelques mois assez de recul pour ce faire une idée complète de qualité et fiabilité de la machine par exemple

Sur Amazon tu as sa qui fait le job Jusque a présent j'en met que que sur la partie lisse de refroidissement heatbreak aussi. La Grizzly je la connais mais elle avait une tendance a attaqué les surfaces des dissipateur de CPU fut une époque.

@jujudemetz cela te le fait que sur ce filament si tu utilise un autre filament tu as le même soucis ? Ce qui est étrange c'est que sur les dernières photos tu as des trace blanche sur ton filament noir comme si un reste de filament blanc etait présent et venait s'agglomérer, au vue de photo suivante on constate que tu est en sous extrusion niveau buse, ce qui laisse supposer un bouchage partiel ou un soucis de PTFE.

bien difficile de te dire sans savoir ce que tu as effectué exactement et ce que la machine affichait. Après Y a 3 façons de faire possible sur la SW X2 : - Rester avec le firmware marlin d'origine et installé le firmware TFT Artillery dernière version qui intégre une émulation M600 sur l'écran avec l'interface d'origine, l'install du firmware TFT ce fait via la carte µSD formatter comme il ce doit. - Rester sur le marlin d'origine, installer le firmware TFT issue de l'interface Bigtreetech c'est le firmware TFT que je préconise souvent car on a beaucoup plus de possibilité, une fois installé faut ajuster la vitesse de communication a 115.200bauds et activé l'émulation M600 - Passer sur une version de firmware Marlin qui support en natif la fonction M600 (comme mes firmware Marlin) et installer le firmware TFT issue de Bigtreetech qui est necessaire pour pouvoir gérer la reprise d'impression par exemple (le firmware d'origine n'etant pas compatible a ce niveau)

tu as mis a jour le firmware de l'ecran par le dernier de chez Artillery pour la W X2 ?

Alors oui tu as un choix a faire sur les éléments qui te semble préférable, je ne dis pas que une A1 par exemple est la meilleur solution pour toi cela dépend, je t'indique juste que tu peux avoir un système de AMS avec fonction dryer active, l'AMS 2 Pro le permet (bien pas lors de l'impression et pas si tu eteint l'imprimante, qui a dit que le raisonnement des ingé etait complétement con dans l'audience ? ), après l'AMS 1 peux a présent être up grader par exemple via la solution de Sunlu qui arrive dans 10 jours et qui pour moins de $100 permettra de modifié l'AMS Première version pour recevoir un dryer actif. Alors oui l'ACE Pro de Anycubic est a fonction dryer actif, après attention la fonction dryer est utilisable seulement si tu laisse l'imprimante en fonction car pilotable uniquement via l'imprimante, a voir ce que donne la Kobra 3 V2 la V1 la tête etait assez mal conçu et posait pas mal de soucis. La Kobra S1 a une meilleur conception de tête que la Kobra 3 V1, après je préfère largement mes Creality, Bambulab et FlashForge conception personnellement, tu as les Artillery M1 Pro qui arrive et la Elegoo Centauri, par contre les multi filament feront il dryer actif ? il arrive vers la fin de l'été donc pour le moment on peux pas savoir, y a que les machines qui seront dispo pour le moment.

j'ai en effet la version de gauche sur la mienne avec le pneufit plus enfoncer et le gear avec les point vert Pour ceux qui ce demandais ce que peu donner le kit hotend de microswiss pour la K2 Plus l'ami Jstech a faire une petite vidéo de mise en route et une impression comparative hotend neuve d'origine VS Microswiss. Cela ce passe ici Le Kit est pas donner donner, je dois dire que d'en mon cas j'ai pas de blocage et soucis avec les buse d'origine pour les changer, mais en effet la buse d'origine s'oxyde avec le temps c'est vrai.

La A1 on pourra couplé l'AMS 1 et AMS 2 sur les A1 lors de la MaJ probablement vers septembre

J'ai donné les infos pour expliqué en effet comme l'activé dans le post des SW X4 mais attention si tu n'a pas mis a jour klipper et mooraker tu auras très certainement des bug.

non c'est pas simple ni sur Fluidd ni sous mainsail si tu est sur une version modifié de Klipper, c'est faisable mais cela demande des connaissance et ce n'est pas al porté de tout le monde.

qu'as tu fais exactement ?

Tu fais bien un home avant de déplacer tes axes ?

@LilYoda alors normalement la retraction est censé intervenir que pour remonter le filament pas l'extruder, mais perso par defaut moi j'avais 2mm et pas 10mm sur ma config.

Pour les Creality j'ai eu la Halot One Plus sa fonctionnait très bien mais les mage j'ai pas testé regarde par contre ce qui a été dit sur la Mage S ici

Tu peux comme je le fait faire des profil pour ton PETG oui, si la pièce est cassante au niveau des liaison de couche faudrait voir augmenté la Temp°

@jujudemetz oui le profils par defaut son pas adapter au PETG mais le son au rapid PETG, le PETG classique demande des vitesse lente genre 100mm/s par exemple et des accélération divisé par 2

Salut @Neko62 bon bien je comprend ton dilemme, perso j'ai remplacer ma Photon M3 par la Saturn 4 (non ultra son écran tilt beurk, car j'en pouvais plus des capot cloche), après en effet quand tu as 2 machine d'un marque qui tombe en panne en 1 an de temps on est en droit de ce demandé si la qualité produit est bonne ou pas. La Photon M7/7Pro sont capot cloche très peu pour moi j'ai oublié direct après malgré cela de mes discussions avec mon copain Isidon la machine est pas mauvaise, le système de chauffe de la résine est pas exceptionnellement pratique et demandera du nettoyage systématique, mais elle fonctionne bien en dehors de cela. Pour les Slicer en effet le slicer anycubic fonctionne mais perso je suis plus Lychee moi, après les gout d'un slicer son propre a chacun, et si je dis pas de connerie c'est uniquement l'envoie en wifi qui impose de passer par le slicer anycubic ? dans ce cas tu pourrais probablement slicer sur chitu et envoyé depuis le anycubic ? Les 16k c'est de la pisse d'âne pour être franc cela ne sert a rien du tout c'est pas on ne vois pas de différence avec les écran 12k et même avec les 8k on a du mal de voir une différence, donc prend pas cela en compte c'est un effet purement marketing comme en informatique la course au Mhz que l'on avait y a 15 - 20 ans.

@jujudemetz tu ne peux reprendre une impression dans ce cas en effet, la seule chose faisable éventuellement serait de mesuré la hauteur de ton impression voir a quelle hauteur reprendre l'impression et après coupé ton modèle a cette hauteur déterminer imprimer la parti manquante et coller les 2 impressions au final cela pourrait ce faire sur un print qui a vocation a être poncer et peint par la suite mais sur un print en filament rainbow cela sera pas forcement beau esthétiquement parlant.

c'est le même soucis avec toutes les marques, le nombre de problème j'ai vue et qui m'on été remonter sur la Bambulab H2D a été monstrueux, alors que pour la A1 Mini y a eu que très peu de soucis. Chez Creality y a eu peu de soucis sur les première version de K2 celle livrée a partir de fin janvier jusque fin mars y a eu plus de soucis lié a l'assemblage. La SW X4 Plus y a indirectement eu mon de contact et demande d'aide qui m'ont été fait sur la version S1 que sur la première version, le retrait de roues de réglage du bed y est pour beaucoup, mais sur la première, on a eu qu'un soucis de qualité de courroie en Y sur certain modèle et quelques soucis sur les 2 modèle avec la partie capteur inductif qui est placer dans une config qui respect pas forcement les spécif et peu posé des soucis de précision. Sur les Elegoo aussi on a eu quelques soucis sur la gamme Neptune 4 par exemple. C'est pour cela que l'on (et je) indique sur les modèles comme la M1 Pro ou les K2 Plus petit à voir quand on aura les machine si les promesses sont tenue ou pas, mais cela ne veux pas dire non plus que si la machine reçu est top que ce sera le cas de toutes celle sortie après