pool62
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le %de H2O d'un fil PLA doit etre inférieur a 40% ,comme c'est compliqué a obtenir sans boite de séchage il est bon de vérifié si vous pouvez cintrer votre fil entre 4 doigts si il casse ; votre fil est trop humide : un séchage s'impose au four électrique a 50°/60° pendant 4 a 6h ou mettre vos bobines 2 ou 3 bobines suivant votre modèle de geeetech " M ou T " sur le lit de votre machine en position verticale >> lit a 60° et toute la nuit vous donnera un bon moyen pour y arriver moi je dispose de 1 "A10M et d'une Misar M " pour me mixage je vais faire une autre réponse
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faite des essais avec prusa slicer il est plus pratique que Cura vous pourrez faire des changement de couleur a la HT. que vous désirez ou peindre comme vous le désirez pour les dégradés je les fait direct sur la geeetech au pupitre fonction "MIXAGE "
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faite usage de >> Maître de mixage G-Code <<< il est facile d'usage il ne fait que coloriser un <Gcode> en plusieurs couleur ou en dégradé comme vous désirez
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142 € de port il y a erreur ou alors express de chine Moi j'ai JAMAIS payé cela
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bonjour tu ne réponds pas à mon message fait des photos de la tête et du fin de course Z dans la position basse
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bonjour ta buse s'arrête a quelle hauteur du lit ????. le fin de course du Z est allumé quand tu es arrêté
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en ce qui concerne votre fil c'est quoi comme matière et quelle T° de buse avez vous et quelle taille de buse quelle avance "mms" quelle épaisseur de couche si c'est du PLA >> arrivez vous a courber votre fil entre deux doigts sans qu'il casse
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ha c'est bien de leur part !!!! ca a de quoi surprendre
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comme a leur habitude , leur réponse est a coté de la "" PLAQUE "" surtout pour ton cas de plaque tordue remonte ton ensemble et tu devrais retrouver une position plus correcte que ce que tu avais avant le plus important est que la buse de ventilation soit plus haute que la pointe de buse si ca penche a droite plus que a gauche ca a peut d'importance vérifie que tes galets ont pas de point dure en les tournant a la main
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ca a l'aire d'etre beaucoup mieux , il y a que vous qui pouvez apprécier la planéité en ce qui concerne les 2 pattes pour la courroie le 90° serait mieux vous pourrez remonter le tout
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une photo bien a la verticale et une autre du coté droit pour me rendre compte de la zone qui est pliée c'est ca le défaut poser au sol sur 2 cales coté avec 2 flèches et fortement appuyer en milieu sur le coté a 1 flèche c'est pas fragile ca ne cassera pas >> c'est élastique l'acier
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en 1er il vous faut retirer tout le bloc de buse , pour avoir la plaque de chariot a nue retirer les 3 roulettes de cet(te façon vous pourrez remettre en ligne les parties qui sont pliées et vous remontez les galets et remettre sur le profil "X" et régler l'excentrique correctement pas trop serré si la plaque est pas parfaite d'équerre ca n'a pas d'importance car la hauteur "Z" est réglable par la position du fin de course "Z" en bas du cadre ; et le "Z Offsets" remettre en place le bloc de chauffe et le carter le plus important est que la buse de ventilation ne soit pas plus basse que la pointe de buse
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vous avez fait une demande chez Geeetech , car il y a que eu qui peuve résoudre votre demande geeetech imprimantes 3d boutique en ligne, guichet unique pour imprimantes 3d, accessoires d'imprimante 3d, pièces d'imprimante 3d
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votre galère se résume a quoi ; car avec les buses 2/\3 en 1 c'est une autre galère ficelle et compagnie vous serez bien servi avec les série "A en M et T" sans oublier la Mizar "M" seul médaille a attribuer aux "M et T" c'est le mixage (mélange) couleur en mode vase le reste c'est a prendre avec des pincettes
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pour les mélange couleur la A20T peut le faire facilement en partant du pupitre mais pour figer un dégradé dans un Gcode pour le reprendre plus tard 0 moi j'utilise le site sur la toile >>>>>> https://gcodemixmaster.com/ il y a des centaines de motif de dégradés et mélanges possibles en changeant seulement le compteur de répétition
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c'est bien celle là que j'ai entrevue ; je m'y retrouvais pas dans leur définition merci pour les infos je vais aller regarder cela de plus près
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bonjour a tous j'ai vu dernièrement une IDEX Prusa a plusieurs "extrudeurs "sur zone de parking a 6 ou 8 extrudeurs donc 6 ou 8 fils a disposition je ne retrouve pas trace de la publication de cette machine sur le site de PRUSA : cela m'intéresserait d'en connaitre d'avantage >> caractéristiques et prix une curiosité si vous avez des infos ,je suis preneur
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bonjour en reponse a cette proposition >>
je viens d'installer ORCASLICER la version 1.7 l'imprimante installée est la SOVOL SV06 Plus.
la configuration mono extrudeur fonctionne très bien; Octoprint avec la caméra fonctionne également.
le fait d'inclure Octoprint dans Orcaslicer est un plus afin de contrôler à distance son imprimante.
la qualité de l'interface est très ergonomique plus accessible que IDEAMAKER.
je vais créer un configuration pour la TLD3 je ne sais si les deux extrudeurs sont pris en compte je vais chercher cette fonction.
Dès que le profil TLD3 fonctionne je t'informe.
A+ Francissur la version 1.7 je n'ai pas réussi a changer la fonction multi extrudeur même avec une "RAISER 3D pro " qui est bien une IDEX , et il y a pas la possibilité de changer le titre de la machine
affaire a suivre
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hello @pool62
j'ai fait quelques investigations sur ORcaSclicer suite à ton courrier je suis arrivé à construire une TLD3 en copiant les paramètres d'une IDEX Snapmaker les fichiers de la configuration l'imprimante TLD3 et les filaments pour E1 et E2
j'ai changé les principaux paramètres de l'imprimante pas évident de tout comprendre dans tous le paramètres (le GCODE semble OK j'ai mis en extrusion relative avec les jerks.
Je vais prendre le temps pour faire une impression. (mais pas ce soir)
J'ai mis le fichier Idex d'origine pour que tu puisses comprendre sur les généralités. Tu peux changer les noms des filaments
Nota je n'arrive pas à définir le type de plateau ?
a+
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tu as pas a donner de N/ a ton ventilateur de façade c'est le seul qui peut avoir une variation de vitesse sauf pour des machines DUAL ( 2 modules de chauffe indépendant ) l'autre ventilo est là pour refroidir le corp de chauffe en partie haute pour ne pas fondre le fil qui recule et qui arrive vers la buse, ce ventilo de radiateur (ailettes alu) ce met en marche dès les 50 ou 80° que la buse a atteint en température et ne s'arrête JAMAIS
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0.32 ,d'hauteur de couche , je trouve cela énorme pour une pièce fine et haute sur le lit , et avec des face inclinées , je ne vous parle pas des escaliers que ca va faire 0.15 a 0.2 serait plus fiable j'ai du mal a me rendre compte de la forme de cette pièce ; ca ressemble a un carter avec un emboitement de joint ou de recouvrement >> mais l'angle supérieur est bien mince pour supporter les 210° ( il fond sur place ) ;les 192 a 198° serait mieux approprié pour du 0.2 d'hauteur de couche c'est pas la machine qui déforme c'est le Gcode qui est pas adapté a cette pièce la machine ne fait que obéir au Gcode
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ha oui , il faut le prévenir , c'est pas normal pour une machine neuve tout a fait raison
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ha d'accord et dans Windows §§§ il y a un *.py ????? je le trouve ou si il existe
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et pour une A10M 2 fils comment ca ce met en place pour Cura moi j'ai pas LINUX ! ! ! ! mais j'utilise W11 avec idéamaker et Prusa , ca pourrait fonctionner avec
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ha oui , il faut le prévenir , c'est pas normal pour une machine neuve
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a 197° et plus >>225° ca ne doit pas fuir la machine est neuve ou combien d'années de service ???? il peut avoir une fuite plus haut ou le tube PTFE si il y a , (brulé) donc moins étanche au dessus du bloc alu de chauffe ou au bas du radiateur avec les barrettes alu (cylindre supérieur cette fuite va aller de pi en pi il vous faut la supprimer rapidement la fuite doit etre entre le bloc blanc en bas et le tube orange ou a l'autre bout du orange en haut a l'entrée du radiateur gris , c'est pas votre modèle mais ca y ressemble
