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  1. Nous allons voir ici comment utiliser les TMC2208 en mode UART que j'ai enfin recu , ça va concerner très peux de monde mais je partage quand même La communication se fera sur un seul fil pour deux raisons. Principalement parce que je n'ai pas beaucoup de pins supplémentaires à disposition sur ma carte mais aussi parce que ce mode est très bien géré par Klipper. Coté imprimante, il s'agit de la Geeetech A10 et sa carte mère GT2560 v3. Je vais utiliser ici des TMC2208 de la marque FYSETC en version 1.2 (3.1€/piece sur ebay ici ) . avec le radiateur: Vue de dessus sans radiateur Vue de dessous: 1 - modification des TMC2208. Deux modifications sont à prévoir. La première est le câblage des pins via une soudure et la seconde est la modification de la pin UART pour pouvoir la brancher ailleurs sur la carte mère. Sur ce model nous avons à disposition deux pins pour l'UART (UART & PDN). Que l'on peut "activer" ici grâce à une petite soudure. Les lignes rouges représentent le câblage du PCB. On peut activer l'un ou l'autre en soudant le pad central au pad corespondant. Vu la petite taille de la soudure, je vais câbler les deux pins même si je ne vais en utiliser qu'un. A savoir que coté carte mère ses pins ne sont pas câblés donc aucun risque. Pour cela je soude les trois pads ensemble. Le radiateur est imposant (ce qui est plutôt bien) mais empêche la sortie par le dessus. On va donc sortir par dessous. Je commence par découper le plastique autour du pin UART et je le dessoude. Je ressoude un pin que je fais partir à l'horizontal ou à la vertical en fonction du futur emplacement sur la carte. les deux opérations effectuées, soudure des pads et pin un autre exemple un TMC2208 finalisé avec sortie vertical 2 - Carte mère gt2560 v3 Je vais devoir récupérer des pins coté carte mère pour brancher les UARTs. pour les axes X,Y & Z, je récupère les pins sur le connecteur 5 broches. Un petit coup de fer a souder, quelques pins 2.54 et on arrive à ça. Ça me permet de récupérer les pins 15,14,34 et du 5V au passage si besoin. Axe X >> RX3 >> D15 Axe Y >> TX3 >> D14 Axe Z >> INT >> D34 Le tout, avec également un tmc2208 pour l'extruder (pin 45 récupéré sur T0) 3 - Klipper Coté configuration on ajoute la gestion des TMC2208 pour chaque axe, conf à adapter à votre materiel ! ######## STEPPER X TMC2208 ####### # Configure a TMC2208 (or TMC2224) stepper motor driver via single # wire UART. To use this feature, define a config section with a # "tmc2208" prefix followed by the name of the corresponding stepper # config section (for example, "[tmc2208 stepper_x]"). This also # creates a "tmc2208_stepper_x:virtual_enable" virtual pin which may # be used as the stepper's enable_pin (for enabling the driver via a # UART message). [tmc2208 stepper_x] uart_pin: ar15 # The pin connected to the TMC2208 PDN_UART line. This parameter # must be provided. #tx_pin: # If using separate receive and transmit lines to communicate with # the driver then set uart_pin to the receive pin and tx_pin to the # transmit pin. The default is to use uart_pin for both reading and # writing. #select_pins: # A comma separated list of pins to set prior to accessing the # tmc2208 UART. This may be useful for configuring an analog mux for # UART communication. The default is to not configure any pins. microsteps: 16 # The number of microsteps to configure the driver to use. Valid # values are 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. This parameter must # be provided. #interpolate: True # If true, enable step interpolation (the driver will internally # step at a rate of 256 micro-steps). The default is True. run_current: 0.8 # The amount of current (in amps) to configure the driver to use # during stepper movement. This parameter must be provided. #hold_current: # The amount of current (in amps) to configure the driver to use # when the stepper is not moving. The default is to use the same # value as run_current. #sense_resistor: 0.110 # The resistance (in ohms) of the motor sense resistor. The default # is 0.110 ohms. stealthchop_threshold: 200 # The velocity (in mm/s) to set the "stealthChop" threshold to. When # set, "stealthChop" mode will be enabled if the stepper motor # velocity is below this value. The default is 0, which disables # "stealthChop" mode. #driver_IHOLDDELAY: 8 #driver_TPOWERDOWN: 20 #driver_TBL: 2 #driver_TOFF: 3 #driver_HEND: 0 #driver_HSTRT: 5 #driver_PWM_AUTOGRAD: True #driver_PWM_AUTOSCALE: True #driver_PWM_LIM: 12 #driver_PWM_REG: 8 #driver_PWM_FREQ: 1 #driver_PWM_GRAD: 14 #driver_PWM_OFS: 36 # Set the given register during the configuration of the TMC2208 # chip. This may be used to set custom motor parameters. The # defaults for each parameter are next to the parameter name in the # ######## STEPPER Y TMC2208 ####### [tmc2208 stepper_y] uart_pin: ar14 microsteps: 16 run_current: 0.8 stealthchop_threshold: 200 ######## STEPPER Z TMC2208 ####### [tmc2208 stepper_z] uart_pin: ar34 microsteps: 16 run_current: 0.8 stealthchop_threshold: 200 ######## STEPPER E0 TMC2208 ####### [tmc2208 extruder] uart_pin: ar45 microsteps: 16 run_current: 0.8 stealthchop_threshold: 200 Sans oublier de modifier le sens des moteurs [stepper_x] #avant #dir_pin: !ar39 #apres dir_pin: ar39 [stepper_y] #avant #dir_pin: !ar33 #apres dir_pin: ar33 [stepper_z] #avant #dir_pin: ar23 #apres dir_pin: !ar23 [extruder] #avant #dir_pin: ar44 #apres dir_pin: !ar44 Validation de la communication UART On relance Klipper et dans un terminal on lance la commande suivante: DUMP_TMC STEPPER=stepper_x en retour nous avons Recv: // ========== Write-only registers ========== Recv: // IHOLD_IRUN: 00081616 IHOLD=22 IRUN=22 IHOLDDELAY=8 Recv: // TPWMTHRS: 0000002f TPWMTHRS=47 Recv: // TPOWERDOWN: 00000014 TPOWERDOWN=20 Recv: // ========== Queried registers ========== Recv: // GCONF: 000001c0 pdn_disable=1 mstep_reg_select=1 multistep_filt=1 Recv: // GSTAT: 00000001 reset=1 Recv: // IFCNT: 00000006 IFCNT=6 Recv: // OTP_READ: 0000000c OTP_FCLKTRIM=12 Recv: // IOIN@TMC220x: 2000014d ENN=1 MS1=1 MS2=1 PDN_UART=1 SEL_A=1(TMC220x) VERSION=0x20 Recv: // FACTORY_CONF: 0000000c FCLKTRIM=12 Recv: // TSTEP: 000fffff TSTEP=1048575 Recv: // MSCNT: 00000008 MSCNT=8 Recv: // MSCURACT: 00f7000c CUR_A=12 CUR_B=247 Recv: // CHOPCONF: 14030053 toff=3 hstrt=5 TBL=2 vsense=1 MRES=4(16usteps) intpol=1 Recv: // DRV_STATUS: c0160000 CS_ACTUAL=22 stealth=1 stst=1 Recv: // PWMCONF: c80d0e24 PWM_OFS=36 PWM_GRAD=14 pwm_freq=1 pwm_autoscale=1 pwm_autograd=1 PWM_REG=8 PWM_LIM=12 Recv: // PWM_SCALE: 00000019 PWM_SCALE_SUM=25 Recv: // PWM_AUTO: 000e0024 PWM_OFS_AUTO=36 PWM_GRAD_AUTO=14 C'est tout bon, recommencer avec les autre axes DUMP_TMC STEPPER=stepper_y DUMP_TMC STEPPER=stepper_z DUMP_TMC STEPPER=extruder Il ne reste plus qu'a valider sur la machine et à vous la précision et le silence ! J'ajoute également mon fichier de configuration pour exemple: A10 v3 - TMC2208uart.cfg
  2. Bonjour, je vous contacte car je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive plus à me connecter depuis un logiciel genre repieter/octoprint sur mon imprimante. Quand je lance la connexion, ça je vois l'écran de l'imprimante qui clignote et pouf, rien. Ça m'arrive suite à l'installation d'un palpeur 3D touch, en voulant souder les connecteurs j'ai un peu bousillé la carte, du coup j'en ai racheté une ainsi qu'un fer à souder plus fin :) J'ai réussi à uploader le marlin modifié via l'ide arduino, j'ai vérifier les débits, les connexions... mais là là je sèche... Des idées ? Merci à vous ! PS : Je vais essayer de prendre une vidéo de ce qui se passe plus précisément.
  3. Salut ! Je viens témoigner d'un généreux cadeau de la part de Geeetech : Il y a 2 jours, j'ai été contacté par les services de Geeetech, car cela fera 4 mois, très bientôt, que j'ai mon imprimante A10. Je suis abonné à leur page "Face de Bouc"... et de temps à autre je poste les photos des améliorations que j'ai créé et apporter à mon A10. Geeetech m'a remercié pour les retours "positif" sur leur imprimante et pour ce que j'avais fait jusqu'à ce jour. Ils demandaient une photo de mes impressions... en l'occurence de mes plus belles impressions, et échange ils m'enverraient une Bobine de 1kg de filament PLA. Au tout début... j'ai cru à une arnaque... de quelqu'un se faisant passé pour Geeetech. Puis en vérifiant, j'ai constaté que le nom et prénom de la personne était identique à celle qui m'avait répondu au sujet de ma demande de remplacement de la Carte mère (après mon soucis). Cela ne me coutait rien de répondre en envoyant les photos de mes plus belles impressions... celle des jouets (leurs Pokemon) fait pour mon neveu et ma nièce. Quelques heures plus tard, ils me répondent, en me remerciant pour les photos et me demandent : Quelle est votre couleur de PLA favorite ? Je leur répond : Rouge. Normalement c'est noir... mais j'ai déjà 3 bobines de 1kg de noir... donc une couleur que je n'ai plus (en stock) cela sera du pûr bonheur. Résultat : J'ai reçu un code d'un valeur de 19,99€ à utiliser sur Amazon.fr, sur la boutique de Geeetech. Uniquement valable pour l'achat d'une bobine de 1Kg de PLA Rouge. Je viens de validé le code...et... BOUM ! J'ai bien la confirmation d'Amazon. Je recevrai dès demain ma bobine de filament de 1Kg de PLA Rouge. Donc : Si vous veniez à recevoir un mail de Geeetech, vous demandant des photos de vos impressions, ceci n'est pas une arnaque ! Je vous invite à leur répondre, vous profiterez d'un cadeau.
  4. Bonjour, Après avoir longuement parcouru le forum, j'ai été convaincu par vos post et ai craqué pour une A10 (Ebay, livrée en 24h !). Malheureusement mon alimentation a grillé à son premier démarrage (sapin de noël). J'avais pourtant bien sélectionné 230v comme indiqué dans la doc Geeetech et les différents tuto trouvés. Je m'aperçois après coup que l'interrupteur de mon alimentation semble être monté à l'envers (115v donne 230v et inversement) ce qui expliquerai mon pb (voir photo) Pourriez-vous m'indiquez si vos alimentations Geeetech ont l'interrupteur d'inversé également ? Si vous pouviez me faire quelques photos..... A votre avis, y a t'il un risque que la carte de l'imprimante soit endommagée ou un simple remplacement de l'alimentation suffira ? Je viens de contacter le vendeur sur Ebay et attend son retour. Merci par avance pour vos réponses et au plaisir d'échanger. Loïc
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour, Comme certaines personnes l'ont remarqué, Geeetech a installé une gt2560 amélioré, il s'agit de la GT2560 REV A+ La principale nouveauté de cette carte, est qu'elle possède maintenant un connecteur 3 pins supplémentaire sur sa carte (3dtouch/bltouch), et donc plus besoin de vous embêtez à souder un connecteur 3 pins pour installer le BLtouch/3Dtouch Donc maintenant le connecteur 3 couleurs viens sur ce nouveau 3pins, et les cables (noir et le blanc) vienne directement se brancher sur le Zmin de votre carte. encore une des choses non préciser, le capteur, sur les ancienne carte utilisais le : #define SERVO0_PIN 32 (le pin 32) Maintenant il n'utilise plus le pin 32 mais le pin 11 : Extrait du manuel V2 : *Note: For GT2560 Rev A+, #define SERVO0_PIN 11 Car c'est bien beau d'avoir la nouvelle carte (déjà faut-il encore le savoir...) mais les gens utilise le manuel d'origine (ancien), du coup en se basant sur le manuel et le pin 32, aucune commande ne répondra sur votre 3dtouch via repetier... Hors en fouillant un peut, ils ont sortie un manuel VERSION 2 (il ont ajouté la gt2560 rev a+) Je vous joint le PDF du manuel 3dtouch VERSION 2, comme sa ceux qui ont la nouvelle carte, auront tout pour bien réussir leur installation. J'ai fais ce poste car après plusieurs MP ici et surtout sur le forum de geeetech, c'est toujours les mêmes questions qui revenais, d'ailleurs sur le forum geeetech, je viens de voir qu'une personne avais soudez le connecteur 3 pins, alors qu'il possédais la nouvelle carte....je vous laisse imaginer le travail inutile qu'il à fait...mais bon, faut dire que sur ce coup la Geeetech ne nous à pas informer, ni pour la carte, ni pour le nouveau manuel. Voila, je pense que vous avez toutes les cartes en main. Bon montage, et à vos printeuse 3DTouch auto leveling sensor User Manual version2.0.rar
  7. Bon et bien après n'avoir jamais reçu mon BL touch et profitant de petits bricolages sur ma machine, j'ai inversé le switch du end stop Z. J'avais en effet remarqué que mon Z n'était jamais le même et en imprimant je voyais toujours la tige métallique au-dessus du switch être constamment tordue, ce qui n'est pas le cas pour les 2 autres axes mais qui de toute façon n'ont pas besoins de précision. Donc, contrairement au guide de montage de GEEETech qui met le point haut de la lamelle du switch vers l'avant de l'imprimante, je l'ai mis vers l'arrière. De cette façon la vis de réglage vient directement toucher le switch sous la lamelle et j'ai enfin un home Z toujours pareil.
  8. Bonjour, j'ai un soucis avec la carte GT2560 rev A de mon imprimante, depuis hier plus aucun ventilateur/moteur ne fonctionne. Au début je pensais que l'alimentation était morte j'ai donc fait une vérification avec un multimètre mais je tombe sur du 12V, la led s’allume et l'ordinateur (usb) arrive à reconnaître la GT2560 et envoyer des informations mais rien ne bouge.. J'ai donc commencé à vérifier la carte (aucune brûlure) et tester les composants comme indiqué ici : https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17039 et ça m'a donné : J'en conclu donc que le résistance 10A est morte (elle ne réagit pas à un test ohm) et que je dois la changer, si je peux avoir une confirmation sur ça. Par contre je ne comprend pas le 0.138v sur le 5V, si de l'autre côté j'ai du 0v.. Vu que mes connaissances en électronique ce limites a ce que je me souviens du collège j'aimerai avoir un retour de quelqu'un qui si connait ^^ (Je tiens aussi à préciser que la carte n'a jamais réussi à fonctionner seul sans être connecté à un ordinateur et ceci depuis que j'ai reçu l'imprimante. Ca ne m'a jamais dérangé mais je me dit que le problème pourrait venir de là). Autre chose que je ne comprends pas : La gt2560 du tuto à deux résistances de 15A et de 5A, alors que chez moi c'est 15A et 10A, c'est normal? Je me dit que c'est à cause de la Rev A mais je n'ai pas trouvé plus d'informations à ce sujet. Si jamais je devais changer la résistance de 10A, est-ce qu'il est possible de la remplacer par une de ce type : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/529869/Fusible-CMS-ESKA-220043-rapide-F-CMS-2410-10-A-125-V-1-pcs?ref=searchDetail ? (Vu que j'ai un magasin pas loin de chez moi ça m'éviterai de commander sur le net). Voilà, j'espère avoir été assez clair ^^' Merci d'avance et bonne journée!
  9. ialohrr

    problème d'extrusion

    Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'une Geeetech A10. Cependant, je n'ai pas encore réussis a sortir la moindre impression. J'ai de gros problème de sous extrusion : Lors de mon premiers essais (le gcode de test fournis avec imprimante) le filament ne sortait pas. Au bout de plusieurs essais j'ai enfin eu du filament qui sortait lors de l'impression, mais très peu. j'ai tout de même laisser l'impression se poursuivre. Au bout de 30min environs, j'ai entendu des cliquetis en provenance du stepper d'entrainement du filament. peu de temps après le filament ne sortait plus de la buse. j'ai donc stopper l'impression, le résultat est a gauche sur la photo : Le filament avais été rongé par le moteur entrainement du filament. j'ai débouché ma buse et retenté plusieurs extrusion manuelle et des impressions a es températures différente et avec un PLA différent dans les limite du PLA que j'utilise (190-220°C), a chaque fois se fut un échec, au bout d'un moment le moteur d'extrusion forçais. a chaque fois, lorsque je sortait le filament de la tête, on pouvais clairement voir qu'il avais été pousser en force dans la buse, il se courbe comme un ressort : J'ai finalement fini par réussir a imprimer quelque chose sans que le filament ne force mais il a fallu que je monte la température jusqu’à 250°C, et même la l'impression est loin d’être correcte (le cube a droite sur la première photo). Comme on le vois, toujours des problèmes de sous extrusion. Cependant, lors de cet impression la première couche c'est imprimer sans aucun soucis: J'ai également pus remarquer, après avoir essayer d'imprimer sans succès (et quand le filament a forcer), lorsque je chauffe a nouveau la buse a température de fonte, du filament sort de la buse sans que du filament soit avancer dedans par le moteur (comme si une boule de filament forcé par les précédent essais sortait en fondant). D’où peut venir se problème ? 250°C est beaucoup trop normalement pour du PLA, cependant c'est la seule température a laquelle j'ai réussis a imprimer quelque chose. est-ce un problème de lecture de la thermistance ? doit-je essayer d’augmenté encore la température ? la buse ne me semble pas bouchée, je peut y enfiler un outil de débouchage même a faible température.
  10. Bonjour à tous, Nouveau venu dans l'univers de l'impression 3D (merci le Père Noël !). Je possède une Creality Ender 3 et je rencontre un problème depuis que je teste un nouveau filament noir de chez Geetech. En effet, les 10 premières couches que j'imprime présentent des bavures sur la surface extérieure (voir photo - sous le "X") que ne présentent plus les autres couches. J'ai tenté de modifié pleins de paramètres dont voici la liste : - changement du débit d'extrusion 100%, 90%, 80% ; à 80% autant vous dire que je suis carrément en sous-extrusion mais toujours le même problème sur les premières couches, - quantité de filament rétracté et vitesse de rétractation ; - température d'extrusion 200°C, 195, 190, 185° ; à 185 ca commence vraiement à être limite avec des problème d'adhérence - vitesse d'impression ; - température du plateau 60°C, 50, 30, 20 0, pareil en dessous de 20°C des problèmes d'adhérence; - vitesse de refroidissement de la première couche 100 ou 0% (léger mieux d'après moi à 100% de refroidissement mais le filament continue de baver) J'ai également vérifié le niveau du bed qui est ok. De plus je ne rencontre absolument pas ce problème avec mon filament précédent un vert fluo de chez XYZ. J'ai l'impression que c'est lors des déplacement que lorsque la buse se relève le filament continue de couler alors qu'il ne devrait pas. Si vous avez quelques pistes je suis preneur car là j'avoue je sèche un peu. Je n'ai peu être pas assez accentué certains paramètres par manque d'expérience et je reste donc ouvert à toute idée. J'ai acheté également un filament blanc de chez geetech qui présente le même problème... Ça m’embêterai de pas pouvoir utiliser ces bobines et j'aimerai parvenir à trouver un paramétrage correct pour les utiliser... Merci d'avance, Bernard
  11. Bonjour, j'ai parcouru tout la section geeetech pour trouver un problème similaire, je n'ai trouvé qu' un sans réponse. J'ai une pro b, avec gt2560 rev A, 3dtouch. J'ai reçu des pièces mécaniques que j'ai remplacée, les 2 filet de bronze pour les tiges filetée de l' axe z et la partie qui entraîne le câble pour l'extrudeur en métal. J'en ai profité pour changer aussi le bas de l'extrudeur, tige filetée creuse et sonde et résistance chauffante. Jusque la tout fonctionnais avant ces changements, mais bizarrement au premier redémarrage, sur l' écran lcd a la place de geeetech pro b ça m' affiche STOPPe. Et sous repetier la connexion se fait mais ça affiche signal forced et aucune commande ne fonctionne. Même en voulant tenter de réinstaller marin, le programme m'affiche aussi un message d'erreur. Donc j'ai eu deux problèmes d' un coup alors que j'ai juste changer des pièces mécaniques et juste la tête de l'extrudeur. Le 3dtouch s' éclaire trois fois au démarrage à l'autotest mais aucun mouvement, et se met parfois en erreur, Quand je démarre en débranchant le 3dtouch, ça ne m'affiche plus STOPPe. Vous avez déjà eu ce problème ? Je peux pas téléverser le firmware, j'ai testé un autre câble usb, tester d' appuyez sur reset de la carte mère quand je télévèrse, désinstaller l' imprimante et rebrancher le câble, j' espère déjà que c'est un problème firmware ou pilotes ou programme parce que ça fait le deuxième 3dtouch que j' installe. Merci d'avance pour vos réponses
  12. Bonjour, après acquisition en Mai et un montage de la Geeetech I3 pro B quasi parfait (cf. ma pésentation) j'arrive enfin à la configuration. Après installation de repetierHost, je peux enfin commencer la configuration et les 1er tests. Constatant que le sens de déplacement du moteur axe x est inversé, je modifie le fichier configuration.h du code marlin. Mais ensuite impossible de téléverser le firmware, communication impossible avec com usb. Je suis passé cette semaine au FabLab du Haum au Mans afin de solliciter des habitués de la communication arduino. Visiblement même soucis rencontrés. Ce qui leur semble surprenant c'est que même le bootloader ne réagit pas. En appuyant sur le bouton reset, aucun signal recu sur la console du pc De plus au départ j'avais bien un affichage sur l'écran lcd de l'imprimante, maintenant je n'ai plus rien qui s'affiche. Je sèche un peu sur la suite à donner. J'ai des doutes sur l'état de la carte Arduino Mega 2560 . Par avance merci de votre contribution. Cordialement. Pascal
  13. LeDock

    A l'aide :(

    Bonjour à tous, je demande votre aide ne sachant pas du tout ce qui se passe. J'ai mon imprimante (Geeetech Prusa I3 Pro B) depuis plus d'un an, j'ai réussir à imprimer le bateau de test et depuis plus rien ne va (depuis le bateau j'ai changé de PC donc j'ai perdu les réglages). Actuellement j'imprime en SD ou depuis Octoprint. J'utilise Cura pour créer mon Gcode. Voici une image de ce que j'imprime. Concernant les paramètres d'impression : -180°c puis 200°c - PLA - 0.4 à l'extrudeur - 60°c au lit et double face dessus.
  14. J'ai acheté cette imprimante 3D en kit fin octobre 2017, mais je n'ai plus le temps de m'en servir et elle prend la poussière inutilement (plus d'info par mail si vous le souhaitez). Acheter sur un site marchand à 159€ spécifications d'imprimante : Technologie d'impression : Fabrication par filament Fondu (FFF). volume d'impression max: 200 x200x180 mm Précision d'impression : 0.1-0.3 mm Diamètre de filament : 1.75 mm Diamètre de la buse : 0.3 mm Type de filament : PLA, ABS Logiciel : Système d'exploitation : Windows/Mac/Linux Logiciel de contrôle : Repetier-hôte de GT-hôte, Printrun ou Cura Format de fichier : .STL, G-code Température : température de lit max : environ 110°C températures extrudeur max : de 240°C J'ai rajouté un capteur de mise à niveau automatique (valeur 30.99€) ainsi qu'un plateau Anycubic Ultrabase (valeur 29.99€) qui permet l'accroche plus facile des pièces à imprimer. Les deux tiges filetées ont également été changées (valeur 24.92€) pour remplacer les tiges d'origines chinoises. L'imprimante est fixée sur une planche en bois pour éviter les vibrations et saccades. Livrée également avec une bobine entière orange. Elle a été utilisé une dizaine de fois, elle fonctionne avec les utilitaires comme Cura, etc... Valeur totale du lot 244.90€, vendu 140€. A retirer aux lilas (93260) ou Paris, ou Issy les Moulineaux
  15. Bonjour à tous, Je me lance dans la grande aventure de l'impression 3D avec une Geeetech i3 pro c. J'ai acheté cette imprimante car elle est très bon marché et qu'elle dispose de deux extrudeurs tout en étant facilement réparable en cas de problème avec le matériel. Après l'avoir montée, je me suis lancé dans quelques tests d'impressions et je rencontre quelques soucis lors de l'impression de certaines pièces. J'utilise pour imprimer le logiciel Repetier sous Debian 9 et le le slicer par défaut de Repetier, à savoir curaengine.. Je n'ai pas eu de problème pour configurer Repetier car j'ai utilisé la configuration livrée par le constructeur de mon imprimante. Par contre la configuration du Slicer semble surtout dépendre des connaissances de la personne qui imprime et du résultat souhaité (et aussi du temps pour lequel on est prêt à attendre pour obtenir la pièce ^^), et au niveau connaissances en impression 3D, je suis zéro, je me suis documenté comme j'ai pu mais je pense que quelques bon conseils de personnes expérimentés valent des dizaines d'heures de recherche. Au niveau du plastique j'utilise du PLA en diamètre de 1.75mm. Je chauffe l'extrudeur à 200°C et le plateau à 50°C. Au cours de mes recherches j'ai beaucoup entendu parler de Slic3r mais pas énormément de curaengine. Pensez-vous qu'il est préférable à curaengine ? La première pièce que j'ai imprimé est plutôt réussie à mon avis. Par contre lorsque j'ai voulu passer sur un pièce pleine, j'ai eu plus de problèmes. Mon objectif pour cette deuxième pièce, est d'imprimer un couvercle plat avec une rainure que fait le tour. Problème 1 : La densité du plastique n'est pas la même partout J'ai l'impression que mon imprimante dépose moins de plastique dans un angle que dans les autres. Je soupçonne que le problème soit une mise à niveau du plateau mais je n'en suis pas sûr et je n'ai malheureusement pas de niveau à bulle sous la main. Qu'en pensez-vous ? J'ai refait un essai en remontant légèrement le plateau dans ce coin et cela semble un peu mieux mais je ne suis pas 100% sûr que ça soit du à ça Problème 2 : La dépose n'est pas régulière L'imprimante semble ne pas déposer les lignes de plastique de manière régulière, on peut observer les endroits ou les lignes sont plus resserrée qu'à d'autre. A quoi cela peut-il être du ? Un trop grande vitesse? Un problème de l'extrudeur ? Problème 3 : La pièce finale comporte des trous et semble très fragile Le résultat final de la pièce convient bien au niveau de la forme, le soucis est qu'il y a des petit trous par endroits, sûrement dus à l’irrégularité des couches de plastique. Cela m'ennuie car j'aimerai pouvoir imprimer des conteneurs de liquide. Autre point, la pièce est clairement très fragile, si je force un peu dessus elle se brise facilement. Pendant l'impression, j'ai pu observer qu'a partir d'un certain nombre de couche, l'écartement entre deux lignes de dépose a augmenté pendant quelques couches puis est revenu plus serré comme au départ sur les dernière. Comment augmenter la densité de dépose ? la solidité ? Comment resserrer les lignes ? Conclusion Voila les problèmes que j'ai pu rencontrer sur cette pièce en particulier, je suis prêt à passer du temps pour apprendre mais étant donné que l'impression de cette pièce m'a pris 4h30 j'aimerai pouvoir cerner les axes d'amélioration plutôt que de faire une foule d'essais que ne me mèneront qu'à des pièces non exploitables, d’autant plus que je ne peux faire que quelques essais par jour car je travaille la journée. Je vous remercie d'avance de vos conseils et j'espère que j'ai été assez clair et concis. N'hésitez pas à me demander plus d'informations s'il en manque (et il en manque sûrement ^^). Cordialement
  16. Bonjour, j'ai depuis plusieurs mois une Geeetech i3prob avec une carte GT 2560. Pour l'axe z, je pars de mon réglage avec une feuille entre ma buse et mon plateau, puis auto home. Lorsque je démarre une impression, ma buse se retrouve trop haute au centre du plateau donc je fais pause, je réajuste ma hauteur de buse manuellement. Pas top mais je n'ai pas réussi à trouver la solution. Concernant les "ENDSTOP", pour les 3 je viens en butée dessus mais rien ne s'arrête et de grosses vibrations se produisent. Merci d'avance pour votre aide.
  17. Bonjour à Tous Propriétaire depuis peu d'une Mecreator2 d'occasion depuis peu , je suis confronté à un souci. J'ai tester l'imprimante, et elle fonctionnait correctement mais avec une qualité assez moyenne et surtout avais quelques problèmes : - plateau alu pas plane - décalage de la zone d'impression de l'axe x (en gros le bras tentais d'aller plus loin que la limite physique et se cognait contre le rebord de l'imprimante) - zone d'impression pas respectée J'ai contacter Geeetech qui ma conseiller de faire une MAJ du firmware pour régler ce souci (pour le plateau j'ai fixer un miroir à la bonne taille). Suite à la MAJ du firmware (1.03) c'est une catastrophe, impossible dorénavant d'imprimer via pc ou carte sd. si je déplace juste l'extrudeur via repetier ou l'écran tout roule et sans heurter quoi que ce soit mais si je lance une impression : - le début de l'impression n'est pas centrée - le bras se déplace sur l'axe Y en faisant un bruit de malade et chaque couche est décalée par rapport à la précédente. du coup j'ai reflashé le Firmware idem. Si vous avez une idée je suis preneur, idem si vous avez le firmware 1.04 qui est proposé via le soft d'origine easyprint (ne fonctionne pas chez moi). Je ne pense pas à une panne physique mais plutôt un réglage mais lequel ?
  18. Bonjour, J'ai une imprimante GEEETECH I3 PRO B et elle est équipée du capteur Geeetech Auto-leveling 3D Touch L'orsque j'imprime, j'ai des défauts sur les pièces positionnées à gauche alors que celle de droites sont bonnes. Donc ce n'est pas un problème d'extrudeur ou de buse (0.4) Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème.
  19. P0pR0ck5

    Extrudeur I3 PRO B mk8

    Salut, J'ai récemment reçus ma première imprimante 3D, le montage s'est bien passé mais j'ai un gros soucis d’extrudeur. J'ai donc vérifier en faisant mes recherches les points suivants : - Moteur de l'extrudeur fonctionnel - Tweaking du driver pour lui donner plus de puissance - Vérification de la température du hotend : 210 pour mon cas (PLA) - Utilisation des paramètres fournit par Geeetech dans la documentation - Démontage de la buse pour vérifier que rien ne cloche - J'ai parfois des erreur de lecture de la température du hotend (MINTEMP) Bien entendus rien 'y fait et je ne parviens toujours pas à imprimer quoi que ce soit. Mes hypothèses/questions : - Est-ce qu'un impact entre buse et plaque de verre du bed peut endommager celle-ci et la boucher ? - Sur la buse est indiqué 2-03; Est-ce que cela veut dire que je suis en 0.2mm ou en 0.3 mm ? - Est-ce que changer le hot-end est une bonne idée ? - Un extrudeur de meilleur qualité est il envisageable ? - Est-ce qu'un réglage de 0.3 mm a 0.2 mm peut avoir un impact important ? - D'autres points sont-ils à vérifier ? Dans tous les cas je vais commander les pièces suivantes : - Hotend - Throat téflonné - Des buses en 0.4 mm
  20. Bonjour, je viens de finir le montage de mon imprimante (Geeetech Acrylic Reprap Prusa I3 Pro B) et je voulais faire bouger les moteurs via le pannel lcd pour pouvoir vérifier que tout était bien câblé. Est-ce qu'on est censé avoir un bouton pour "cliquer", j'ai bien un bouton reset, quand je bouge le potar j'ai bien aussi des trucs qui bougent sur l'écran mais je ne sais pas comment entrer dans le menu... Je me sens bien noob, c'est surement parce que c'est le cas ! Merci à vous pour votre aide !
  21. Bonjour à tous J'ai vite compris que deux extrudeurs embarqués, ça fait beaucoup d'inertie pour une petite structure comme ça. Je voulais surtout faire ça moi-même, pas pour une question d'argent mais pour une question de satisfaction. Alors voilà en images ce que j'ai fabriqué : Préparation de la tête double avec son radiateur : C'est fait avec >> de ça << Comme les tiges filetées ont un diamètre de 6 et les pneufits aussi, il faut les rejoindre par des écrous hauts >> comme celui-ci << Il sont trop hauts, je les ai sciés en deux. Certains l'auront déjà compris : la plus grande difficulté que j'ai eue, ça a été de percer des trous de 4 dans de la tige filetée de 6... Autre "détail", pour que les extrudeurs puissent se positionner comme je l'ai fait, il faut inverser leur sens de rotation Merci @hidius pour m'avoir trouvé dans le Marlin l'endroit à modifier. J'ai fait quelques essais, voir ci-dessous ma prochaine modif : Le comportement de la machine a changé du tout au tout..... Si certains veulent se lancer, je suis à leur disposition pour plus amples informations. Merci de votre attention !
  22. Bonjour à toutes et à tous ! Après avoir acheté une anet A8 j'ai eu la "bonne" idée d'acheter une geeetech pro W et là c'est le drame... Outre les fait suivants : Problème de connexion au port usb que j'ai réussi à régler grâce au tuto de Chris.V, merci à lui Problème d'auto Home (les emplacements des des end stop sur la carte n'étaient pas indiqué au bon endroit sur le tuto...) Mon nouveau problème est le suivant : J'ai l'impression que le fil qui sort est beaucoup trop fin en sortant de la buse d'impression et du coup il y a des fils dans tout les sens et la pièce est fragile et mal imprimée malgré une vitesse réduite et une buse que je viens de changer.... D'ailleurs l'extrudeur fait sans arrêt "tac tac tac". J'ai bien essayé de faire sortir 10cm comme indiqué dans un tuto et l'extrudeur ne sort à peine qu' 1 cm.... Avez vous des idées ? Ah j'oubliais un autre problème lors de l'installation j'ai remarqué que des billes s'était délogées des roulements... quelle poisse cette geeetech pro w :@
  23. Bonjour, J'ai monté un 3Dtouch sur ma Prusa P3Steel (Carte GT2560 Rev A+) avec 3DTouch. J'ai une erreur quand je fais un G28... En gros, le 3Dtouch détecte le verre, remonte, puis redescend aussi sec, mais sans que les moteurs s'arrêtent.. Donc je me retrouve dans l'obligation de faire un reset. Avez vous une idée d'où celà peut venir ?
  24. J-Philippe

    Remplacement GT2650

    Bonjour, A la suite de mes soucis de soudures de la la carte GT2650, j'avais contacté Geeetech qui devait m'en renvoyer une nouvelle. Mais ça fait un mois et pas de nouvelles. Ils ne répondent pas à mes messages. J'envisage donc de remplacer cette carte. C'est l'occasion de me demander si je ne devrais pas changer de modèle. Je peux donc reprendre leur carte https://www.ebay.fr/itm/Geeetech-GT2560-3D-Printer-controller-board-ATmega2560-A4988-Prusa-I3-Delta/231857690287?hash=item35fbcb96af:g:VFcAAOSwUKxYfa31 . Mais j'ai vu qu'il existait également autre chose comme ça https://www.amazon.fr/dimprimantes-Controller-dissipateur-intelligent-contrôleur/dp/B018CAVF4E/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 qui revient au même prix (et est en stock chez amazon sans avoir besoin d'arriver à pied par la Chine ). L'avantage de reprendre une GT2650 c'est que je sais comment elle se monte, je sais réinstaller mon Marlin modifié. Bref, ça me semble facile. Je dis bien ça me semble. Par contre aucune idée pour le kit. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il en pense et les difficultés que je peux rencontrer ? Merci d'avance et bon dimanche. Jean-Philippe
  25. D' abord, Bonjour à Tous ! ? Bon, comme c'est mon premier "post", je vais m'appliquer un peu... En ce moment, je suis en train de me prendre la tête avec Simplify3D : je ne sais pas pourquoi, lorsque je lance une impression, celle-ci commence bien avec la mise en température de la buse OU du plateau (selon nécessité) … MAIS DÈS QUE LA TEMPÉRATURE EST ATTEINTE, le « micrologiciel » s’arrête ! Et la seule manière de le relancer, c’est d’appuyer sur le bouton « forcer le suivant » : Et après tout se déroule normalement ! Je viens de faire un « autotune » pour régler les « PID » de la buse et du plateau, ça marche (presque) NICKEL de ce côté-là maintenant. Mais je dois TOUJOURS FORCER LE DÉROULEMENT du programme pour continuer l’impression, quel que soit le cas de figure ! Je me suis demandé s’il n’y a pas un code qui manque dans mon « script de démarrage », mais apparemment NON… Un problème avec ma config ??? Je commence à me demander s'il n'y a pas un bug avec le logiciel (simplify3D), mais je n' ai rien trouvé comme sujet sur la "toile", du moins principalement pour les pages francophones. Si « quelque(s)-un(s)» ?? ?? ont des idées ou des SOLUTIONS, je suis PRENEUR !!! ?
  26. zyban

    problème Z

    Bonjour, Je sais que ce sujet a déjà été abordé mais je n'arrive pas à trouver le problème qui est que quand je fais mon home z tout va bien mais une fois que l'impression commence, la tête d'impression se trouve à 2-3 mm du plateau. J'ai eu beau changer le Marlin, de versions de Cura, rien n'y fait. En éditant le g-code, qu'il vienne de cura ou de slic 3r j'ai vu que mon impression démarre à + 0.35mm hors je n'ai jamais donné d'offset Z à l'imprimante. Si je demande des couches de 0.1mm, celles-ci ne sont jamais de 0.1mm non plus dans le gcode, ce sera 0.12 ou 0.13mm du moins pour les premières couches. J'utilise toujours un radeau et les supports. Il y a donc une sur épaisseur qui s'ajoute et c'est sûrement un paramètre de Cura que je n'arrive pas à trouver. D'après moi je n'avais pas se problème avant. Je précise que le plateau est bien réglé et que pour limiter le problème, mon z est réglé pour écraser le plateau d'au moins 1mm mais je n'ai pas du tout envie de continuer comme ça. Si quelqu'un reconnait ce problème, ce serait sympa de me montrer où est mon erreur dans les réglages des logiciels de tranchage. J'ai aussi remarqué qu'un home z avec repetier est très précis car le chariot descend sur le dernier clic du switch puis remonte jusqu'au premier clic et ensuite redescend à la limite de reswitcher sur la butée, alors qu'un home dans un g-code ne fait pas ça, il se contente de switcher une fois et c'est bon pour lui... Merçi d'avance
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