grombomber

hum, plusieurs éléments à considérer (mais pas que) : * le plateau peut être voilé * un plateau plat peut se voiler en le vissant sur les supports de la DE200 (je pense, dans mon cas), et un plateau voilé ne peux pas être corrigé par l'auto levelling en 4 même X points * le palpeur est connu pour se dérégler avec le changement de température (d'où la toute dernière tête d'impression modifiée) ; un tout petit peu, mais suffisant pour avoir parfois un Z trop bas, ou trop haut, ou (rarement) un levelling imparfait. PS : à l'occasion, je surveille l'impression de la jupe et si c'est pas bon, pause, modification du Z, et resume (merci Octoprint et Octodroid). Valable pour une surface non voilée bien sûr. G.

Hi, moi j'ai simplement bricolé mon END GCODE (dans Cura) en faisant remonter de 2 cm (G1 Z+20) et avancer le plateau (G28 Y) : ;End GCode M104 S0 M106 S255 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+20 F9000 ;move Z up G90 G28 Y M107 ;stop fan M84 ;shut down motors => je t'invite à consulter une doc sur le GCODE (ex : http://reprap.org/wiki/G-code/fr) c'est très instructif et tu en fais ce que tu veux.

Hum comme déjà dit alors, attention à la géométrie (tiges non parallèles ou défaut tête d'impression). Pour les coussinets, il y en a entre autres chez emotion-tech : https://www.reprap-france.com/produit/1234568497-palier-autolubrifiant-8mm

Salut, J'ai fait changer mon plateau alu à cause de ce genre de loupés. Soit il n'est pas plat, et si tu écrases bien au début les zones plus hautes posent pb, soit il se voile en le vissant sur les support de plateau imprimés (pas idéal ...) et le bilan est le même. Au final, je suis passé sur un plateau en verre et adapté sa fixation pour être sur de ne pas le déformer, et tout va bien. Tu peux faire le test d'imprimer un grand carré pour mieux voir les zones hautes trop écrasées et les zones basses qui n'accrochent pas. G.

Et tes roulements roulent bien sur tes tiges ou ca gratte un peu ? Moi une fois compris que les roulements chinois basiques étaient morts (et bcp de wobble), j'ai remplacé par des coussinets graphités et depuis mon axe x est proche de la perfection. G.

Alors ... J'ai baissé de 5 degrés environ (un poil plus même), j'ai même diminué encore la vitesse pour permettre aux ventilateurs de bien refroidir, et orienté les porte à faux de l'autre côté, mais le résultat est identique. Même pire puisque j'ai bouché la buse au 1/3 (( mais là c'est moi qui ai pris le risque ... J'ai refait la tentative un peu moins froid, et 14h plus tard, mon print était ok, mais comme ma première tentative. Donc je crois qu'on va rester sur l'imperfection de la tête Dagoma au niveau ventil ; je vais plutôt creuser du côté de la custo de ventilation, avec une extraction d'air à 360 degrés si possible. G.

Hum ca prend un peu 11h la bête. Pas encore testé autre chose. Je vais voir pour le mettre sur le dos, mais en général ça s'imprime comme ça. J.

Bonjour, j'ai un pangolin en cours d'impression, il ne devrait arriver au bout mais ne sera pas parfait. J'ai du mal à expliquer précisément le phénomène : les pointes avec les porte à faux les plus prononcés se rebiffent, mais seulement à l'avant et pas à l'arrière. Je pense donc que c'est la différence de ventilation qui l'explique, mais est-ce finalement plus ventilé à l'arrière ou à l'avant ? Avez-vous déjà eu ce genre de truc, et quel serait le mieux pour l'améliorer ? Peut-être une évol de ventilos à faire ? Je précise (juste pour info) que je suis sur DiscoEasy en filament Chromatik à 200, avec un plateau chauffé à 65 et une vitesse plutôt lente 20 (extérieurs) à 30 mm/s. Merci, G.

Hi, pas constaté de différence dans le GCODE, mais des buses bouchées j'en ai eu !! Mon problème était plutôt au niveau du firmware, modifié pour la gestion du ventilateur de chauffe, mais firmware à ne pas utiliser sans modifier le branchement de ce ventilateur sur la carte. Résultat je me retrouvais avec une chambre trop chaude, car pas refroidi, et un fil trop mou pour pousser. Mais dans tous les cas, pas une raison pour changer la buse ou l'appareil de chauffe pour autant ... ça se débouche d'une façon ou d'une autre (douce ou violente !) RQ : après test, tu as bien raison CbD ne prend pas ta valeur saisie dans le cas "Autre PLA". Une raison de plus pour passer à Cura 15.4 ou 2.3.1 (dont je suis satisfait). G.

PS : pour la question de l'utilisation du plateau en verre, j'utilise simplement du scotch métallique collé sur le verre. A placer aux bonnes positions (on peut même écarter les points via le GCODE ou via une modif du firmware), et là le palpeur ... palpe. Et là on va me dire : oui mais y a un passage par le milieu, et un bout de scotch au milieu c'est nul ; et je répondrai : remplacer les G28 du start.gcode, par des G28 X Y et pouf on ne descend plus au milieu, on reste en l'air. Formidable. G

Salut, à l'inverse, je lorgne sur des tailles plus grandes qui permettent de sortir plus facilement, d'imprimer plus vite, et d'avoir des qualités mécaniques améliorées (résistance ...) du fait qu'on imprime plus épais. Il y a aussi certaines buses "traitées" qui améliorent la glissance du filament et l'efficacité du retract. Je vais investiguer un peu mieux, mais si qqun a un avis ou de bonnes infos ... on est preneur ! J.

Bonjour(soir) à tous, Jerome, bricolant depuis 1 mois une Discoeasy 200. Moi aussi j'ai choisi d'en baver Quelques réussites et beaucoup d'échecs, mais je ne désespère pas. Je maîtrise déjà le débouchage sur le bout des doigts En espérant aider autant que mes lectures sur le forum m'ont déjà aidé.