Yamh

Remet l'écran d'origine ça fonctionnera et flash bien avec le firmware adapté à ta version de carte V1.2 ou V2.0 ou V3.0... (utiliser la fente de la carte mère et pas de l'écran TFT) Lorsque j'aurai un peu de temps je te ferai un Firmware, il me faut : - des informations sur le support de ton Bltouch (lien vers le support). - Le modèle/version exact de ta carte mère - Les inscriptions gravées sur le processeur de ta carte mère "STM32F103 RET6..." : Pour le reste ce sera la configuration générique d'une Ender 3. Mais c'est dommage que tu préfères acheter plusieurs carte mères plutôt que d'apprendre à compiler, c'est moins chère : https://www.youtube.com/watch?v=70XVLMl1YRs&t=817s

Peut-être vérifier que le téléversement du firmware se finalise bien ? Clé USB de petite taille et formatée en FAT32. Si l'opération s'est bien passée, le fichier firmware.bin sur la carte SD doit se transformer en FIRMWARE.CUR

Comme la carte est d'occasion, il faut déjà essayer de voir si elle fonctionne correctement avec l'écran d'origine de la Ender3 et sans BLtouch. Pour lever le doute, pas de firmwares exotiques, on prend un Firmware 100% compatible avec la V2 de la SKR Mini E3, le fichier "firmware.bin" ici : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V2.0

@Gatolisto Hola copain !

Prends le temps de regarder comment compiler un Firmware Marlin V2, il y a des tutos un peu partout. - La dernière version de Marlin (2.1.2.1) est disponible ici (en bas de page) : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.1.2.1 - La pré-configuration pour ton imprimante/carte mère est disponible ici : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.1/config/examples/Creality/Ender-3/BigTreeTech SKR Mini E3 1.2 Les 4 fichiers de la pré-configuration sont à placer dans le dossier Marlin : Marlin-2.1.2.1\Marlin_\ Pour faire fonctionner sans erreur ton TFT en mode tactile, il faut vérifier que certaines fonctions du Firmware Marlin soient activées dans Configuration.h et Configuration_adv.h Toutes les fonctions à activer sont répertoriées dans le Github de ton TFT (plus bas sous le 3eme Titre "Marlin Dependencies" : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware Exemple pour activer la fonction, dans Configuration_adv.h : Il faut retirer les // //#define AUTO_REPORT_POSITION --> #define AUTO_REPORT_POSITION

C'est pourtant un des plus simples ^^ Tiens si tu préfères Mega : https://mega.nz/file/NYgVSJKT#JTVQksA5--0XPLM04oVgdKTfrbKHCTukvavUbzD7ptA

@Kempai En 2017 j'avais acheté des courroies renforcées à l'acier sur ma Voron V1.5 (sans le savoir....1ere imprimante DIY..) et cela rajoutait énormément de contraintes, la courroie n'était vraiment pas souple. Pour dire, je n'ai même pas essayé de démarrer l'imprimante quand je me suis aperçu de la force qu'il fallait pour déplacer le chariot à la main, je comprends donc pourquoi tes moteurs chauffent beaucoup. Il vaut mieux s'arrêter aux courroies renforcées à la fibre de verre, bien plus souple et tout de même résistante à l'élongation, idéalement le modèle de Gates : Lien

Beau projet ! C'est une belle fiabilisation

Malheureusemente ce n'est pas un site officiel Voron, ce schéma n'est donc pas compatible avec ton printer.cfg récupéré sur le site officiel. Tu peux même voir au bas de la page où tu as trouvé ce schéma qu'il faut se débrouiller pour modifier et faire concorder les PIN avec le printer.cfg : "Once the MCU board has the Klipper Firmware Installed, the next step is to create the Klipper Config file (create a printer.cfg file); - Please use the Color PIN Diagrams, displayed here, as a source of information; - Please consult The Build ═► Software Configuration on how to edit the Klipper Config file." Tu as juste à suivre les indications sur mon précédent message, et ça fonctionnera.

A priori le ventilateur hotend ne serait pas branché au bon endroit si je reprends tes photos et ton printer.cfg --> Le ventilateur du dessous de l'imprimante a l'air branché sur le connecteur prévu pour le ventilateur hotend #Résumé de la configuration des ventilateurs de ton printer.cfg : [controller_fan my_controller_fan] pin: PC7 max_power: 1.0 kick_start_time: 0.200 heater: heater_bed [heater_fan extruder_fan] pin: PB15 heater: extruder heater_temp: 50.0 [fan] pin: PC6 cycle_time: .08 kick_start_time: .25 En suivant ta configuration logicielle, il faut que tu branches : - Le ventilateur de l'électronique (ventilateur sous l'imprimante) sur le connecteur entouré en Jaune FAN1 PC7 - Le ventilateur de la Hotend sur le connecteur entouré en Rouge FAN2 PB15 - Le ventilateur Part Cooling sur le connecteur entouré en Vert FAN0 PC6

C'est plutôt dingue comme concept Merci pour ces précisions.

Bravo! et bon courage pour la suite.

Bonjour et désolé d'avance de remuer le couteau dans la plaie... Je n'ai jamais utilisé Kickstarter, mais j'aimerais savoir ce qu'il se passe si les commandes des contributeurs du projet ne sont pas honorées ? Vont-ils être remboursés ? Est-ce qu'il existe une assurance ? Ou bien est-ce seulement un Pari que l'on est prêt à perdre ? Le porteur du projet s'expose à quels risques de poursuites ? Merci

Honnêtement à ce stade de configuration je ne pense pas que ce soit la Klicky qui créé le problème de Home Z. Il te manque encore toute la partie Macros de la Klicky, mais normalement si tu places manuellement la klicky sur la tête d'impression, l'imprimante devrait pouvoir chercher le Home Z et avoir un retour d'information à partir du connecteur PC2. Donc je ne vois pas de conflit possible avec la Klicky Désolé je suis sec Information complémentaire : - Dans l'onglet "Machine" de Mainsail : tu peux voir l'état de Probe afin de confirmer sa configuration lorsqu'il est actionné ou relâché. Si tu mets la Klicky manuellement sur la tête d'impression, Probe est bien Ouvert ? et quand tu appuies dessus, Probe est bien Fermé ? Si c'est inversé, dans printer.cfg : [Probe] pin: ^PC2 --> pin: ^!PC2 - Pour éviter les dégâts lors du homing en Z pendant la résolution des problèmes, tu peux baisser la vitesse de homing_speed: dans printer.cfg (section [stepper_z]) - Lorsque tu exécutes la commande STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x et STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_z Tu obtiens bien ce résultat : - Même si l'on suit scrupuleusement la Doc, il faut parfois switcher la connection des moteurs X et Z sur la carte SKR, puis vérifier le sens de rotation dans le printer.cfg Après avoir résolu ce problème (courage), il faudra terminer la configuration de la Klicky : A priori tu as été jusqu'à l'étape 9 (Paramétrage/Installation du Servo) de la configuration de la Klicky, il reste encore la configuration de la partie Macro : - Ajouter les fichiers : klicky-probe.cfg, klicky-variables.cfg, klicky-macros.cfg (au même endroit que le printer.cfg) - Mettre à jour klicky-variables.cfg selon l'étape 10 - Dans le printer.cfg, commenter la ligne : [homing_override] - Dans le printer.cfg, section Macros, ajouter la ligne : [include klicky-probe.cfg]

Il y a plusieurs possibilités de joindre les configurations/macros de la klicky au printer.cfg, soit tout copier dans le printer.cfg, soit créer d'autre fichiers .cfg et ajouter des [include] en tête du printer.cfg....etc.. Cela pourrait créer des conflits lors du Home Z (doublons "probe", [include] manquant, mauvaise configuration pin probe...etc.." Le plus simple serait de joindre printer.cfg à ton message pour que l'on comprenne mieux.

Cela me parait très bizarre que le Home X + Z aillent vers la même direction (vers le haut sans bouger X dans les 2 cas). - As-tu fais la configuration à partir du Printer.cfg disponible sur le site Voron Documentation ? - En s’affranchissant de la configuration de la Klicky, les homing X + Z font la même chose ? (Attention Danger : couper l'alimentation avant d'entrer en butée pour le Home du Z) Tu devrais plutôt avoir ce genre de déplacements (mais pas X et Z dans la même direction) : D'ailleurs les flèches représentant le Z devraient être inversées, mais c'est sans doute une question de point de vue : Le lit monte toucher la buse = la buse descend toucher le lit.

Bon courage pour la ré-installation, c'est la dernière ligne droite.

Ceci explique cela

Salut et merci pour ton retour. Cela inspire plutôt confiance. Les chariots MGN prévus pour les Voron devraient avoir une précharge moyenne, c'est pourquoi il serait rassurant de pas les voir bouger librement. Ils ont l'air d'être sans précharge ? (Free Load) Comme l'axe X possède qu'un seul Rail (moins contraint et plus libre que les rails Y et Z), le mieux serait de lui réserver celui qui a la plus forte précharge du lot, pour éviter d'avoir du jeu sur la tête d'impression après quelques centaines d'heures de print.

Outils, Consommables : - Les empreintes de vis sont petites, il faut donc des clés 6 pans de qualité et surtout pas usées. - Une équerre de mécanicien pour faciliter les assemblages, DIN 875 Classe 1 : le rapport précision/prix est sympa - Un pied à coulisse : la jauge de profondeur est très utile pour placer les profilés et rails linéaires à la bonne distance. D'ailleurs je ne conseille pas d'utiliser les cales de centrage pour placer les rails linéaires, en utilisant le pied à coulisse on gagne en précision pour éviter de les placer en diagonale. - Un réglet métallique, - De l'alcool isopropylique pour nettoyer les rails - De la graisse pour les rails, Lithium NLGI1/NLGI2 conseillée sur le site Documentation Voron (Graisses chargées en PTFE, ou MoS2, ou Graphite interdites) Sur la BoM il est marqué "NLGI 1 or 0", je conseille de ne pas descendre en dessous de NLGI1, le caisson de l'imprimante étant chaud (~50°C) la graisse est suffisamment fluide, sinon il faudra effectuer des préventifs plus régulièrement. - Une seringue avec embout pour graisser les rails via les graisseurs (trous aux extrémités des chariots) - Du Frein filet Loctite 641. Je crois que le faisceau est déjà câblé quand on achète en kit ? Mais dans tous les cas je conseille des pinces de sertissages pour les différents connecteurs, une pince à dénuder, une pince coupante, un fer à souder et tout le tointoin, il n'est pas rare qu'un câble soit défaillant. Il y a pas mal d'exemple ici (en cliquant tout en bas sur l'onglet "VORON Tools") : https://vorondesign.com/sourcing_guide Astuces : - Rajouter des écrous dans les profilés 1515 aux endroits stratégiques (pour fixer de futurs Mods, des leds, des supports, des caméras...etc...) - Il parait que le support de lit d'origine tremble lorsque l'imprimante est en fonctionnement, le support de lit "Kirigami" est conseillé pour éviter cela. (c'est une optimisation, ça fonctionne quand même avec le lit d'origine hein^^) - L'impression d'ABS ça pue ! Le Mod "Nervermore" est pas mal si tu n'as pas de pièce dédiée à l'impression. - Lavage du PEI au PAIC Citron et à l'eau chaude - Si le PEI lisse n'accroche pas, un coup de d'éponge à récurer (coté vert), cela forme des micros sillons, la surface reste lisse sous l'impression. Les différentes Bibles : 1- Doc officielle Voron, à lire entièrement ! : https://docs.vorondesign.com/ 2- Doc Klipper : https://www.klipper3d.org/ Ex : Descriptif du fichier de paramètrage "printer.cfg" : https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html 3- Doc Mainsail : https://docs.mainsail.xyz/ Ex : Comprendre les fonctions et paramétrages du panneau d'administration. 4- Liste de pièces (BoM) officielle Voron : https://vorondesign.com/sourcing_guide Ex : Trouver des pièces de rechange. 5- Doc & Schémas SKR Pico : https://github.com/bigtreetech/SKR-Pico 6- Guide de réglages d'impression plébiscité dans la communauté Voron : https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ 7- Et j'oubliais le Manuel de montage (à lire impérativement du début à la fin au moins 2 fois ) : https://raw.githubusercontent.com/VoronDesign/Voron-0/Voron0.2/Manuals/VORON_V0.2_Assembly_Manual.pdf Vidéos de montage de la V0.1 par @bistory (beaucoup de similitude avec la V0.2) : https://www.youtube.com/watch?v=F31F2ECED3Q&list=PLG2DUsM4SElTZpnCJrAgkor35PFUVsuOF Photos du montage de ma V0.1 :

Je recommande aussi Elpopo pour le PIF et pour les pièces supplémentaires à imprimer. Il y a un peu d'attente, c'est bien de s'y prendre tôt.

Et ce sera une excuse pour rajouter un peu plus de rubans Leds Mon Panneau d'Administration Mainsail : Quelques boutons pour allumer ou éteindre les guirlandes Configuré avec la Doc de Led Effect, rien d'extraordinaire on attendra Noël prochain pour la boite de nuit.. Modélisation d'un Panneau Arrière : Afin de fermer l'espace d'impression tout en laissant respirer l'électronique et les moteurs. Disponible sur mon Thingiverse. Collé à la cyano pour former une seule pièce : Et un coup de peinture en bombe pour enlever les traces de colle (avec 3-4 traces de doigts en prime) : Abandon du Mod Barilla : Montage du Panneau Arrière :

Ajout d'une Façade pour le Bed Kirigami : N'étant pas très Fan de l'effet d'escalier sur le mod Stealth Bed Front J'ai donc modifié le dessus de la pièce pour qu'il soit plus à mon goût, disponible sur mon Thingiverse : Et une fois monté sur l'imprimante : J'ai remplacé le "diffuseur de lumière" par 2 feuilles de papier sulfurisé + 1 feuille de papier. Ajout des supports de Ruban Leds précédemment modélisés : Disponible sur mon Thingiverse :

Mon premier Input Shaper : Résultats : - Shaper : MZV - Accel max : 17600 (Y) A priori il serait commun de ne pas avoir un spectre des plus harmonieux sur une V0.1 Le Shaper recommandé MZV reste bon, et l'accélération maximale de 17600mm/s² est tout à fait correcte comme indication. Axe X : Axe Y : Sur la courbe Z (Bleu foncée), on peut voir le jeu du petit chariot MGN7 + l'interface du chariot en ABS un peu trop flexible à mon gout Résonance Courroies A et B : Mes deux courroies sont accordées en fréquence, mais il apparait une différence d'intensité entre les deux, il va falloir investiguer le long du cheminement de cette courroie (Moteur B, Ligne Orange) Paramétrage du Printer.cfg : ##################################################################### # input_shaper ##################################################################### [input_shaper] shaper_freq_x: 87.2 shaper_type_x: mzv shaper_freq_y: 77.2 shaper_type_y: mzv

Bonsoir, L'essai de la sonde de température du caisson sur le connecteur SPI (MOSI PA7) ne me convient pas, j'ai donc mis à jour mon message en haut de cette page pour exposer tout ça. Un de mes ventilateurs GDSTIME 24V se mettait en protection lorsque la buse était proche du plateau à 105°C (début de print), j'ai enlevé l'autocollant à son dos laissant "respirer" le circuit intégré gérant le ventilateur -> plus de soucis Ce circuit intégré a une protection contre la surchauffe se situant autour des 60-70°C Les moteurs StepperOnline sont montés, vivement du temps libre pour pouvoir lancer des impressions ainsi qu'un peu de motivation pour me lancer dans la calibration de InputShaper via l'ADXL345