fvuichard

Je n'ai pas encore une grande expérience avec les imprimantes résines, mais j'ai déjà eu des impressions ou il n'y avait que les support et pas de pièces. J'ai du ajouter manuellement des supports en plus de la fonction support automatique pour que tout s'imprime correctement.. Je pense qu'en fonction de la pièce à imprimé il faut ajouter ou non des support en plus. Ça devrait être de plus en plus facile à savoir quand avec l'expérience.

Le bottom exposure time est pour la première couche ou les quelques premières le nombre de couche surexposée est le paramètre d'après en général quand au exposure time, il concerne le reste des couches. Pour les supports, oui. Si pas assez nombreux ou trop fin par rapport à la pièce, ton impression peux échouer.

Ben apparemment grosse fuite entre le heatbreak et la buse. Chauffer, nettoyer, démonter, re-nettoyer. Puis remonter le tout en suivant la titi's procédure que tu doit pouvoir trouver facilement sur le forum.

Je confirme les dires de @PPACsi les couches suivantes sont bonnes, c'est que tu es trop près du plateau (z-offset à augmenter) sinon, c'est que ton débit est trop élevé.

Hello, ça a l'air beaucoup trop près du plateau. Essaye d'augmenter ton Z-Offset (d'au moins 0.1mm). Diminue la température de ton plateau à max 60°C. et n'hésite pas à bien dégraisser celui-ci avec de l'isopropanol ou de l'eau et du savon.

Hello! Que change tu lors du passage full métal à normal... Uniquement le heat break ou toute la tête ventilateurs compris? Ça pourrais être le ventilateur qui refroidit le dissipateur thermique qui ne fonctionne pas.

Ça sent la X2 flashée avec le FW Genius!

Alors essaye encore d'imprimer deux fois la MÊME pièce. N'hésite non plus pas à les éloigner l'une de l'autre. Comme cela, l'imprimante perd du temps en déplacement ce qui espace le temps d'impression entre chaque couche. Et laisse le temps au filament de refroidir. Pour gagner du temps, tu peux aussi couper ta pièce et n'imprimer que le dernier cm qui pose problème pour tester.

Tu as imprimer deux pièces qui ont la même hauteur? Je demande ça car si la hauteur n'est pas la même c'est comme si tu imprimais une seul piece pour la fin de la plus grande. Enfin, si c'était deux pièces de la même taille cela signifie que ce n'est sûrement pas un problème de refroidissement.

Après, pas besoin non plus de retenir le fil a deux mains! Avec deux doigts ça suffit!

Ok, si tu es en bowden, cette valeur est normal... du coup il faut chercher ailleurs.. As tu bien vérifier le bras de serrage de l'extrudeur? Si il est en plastique, il peut être fissuré sinon il peut aussi être trop ou pas assez serré. Perso je le dévisse et le resserre en tenant le filament pour l'empêcher d'avancer. Quand il avance même quand je le retient, j'arrête de serrer.

Hello! Si je comprend bien, tu as maintenant un extrudeur en direct drive.. Si c'est bien ça, tu peux déjà diminuer la distance de rétraction ( 1 à 2 mm). Sinon tu va au devant de problèmes de bouchage avec une valeur de 3,8mm.

Hello, as tu essayer d'imprimer deux pièces en même temps? En générale cela donne le temps au filament de bien refroidir avant la couche suivante.

@Ninomalbinho Pour moi, le moteur a l'air d'être OK, il y a bien un méplat (d'après la photo. Je ne te donne pas la référence du miens, car il n'y avait pas de méplat.. J'ai du faire jouer la lime! ) n'oublie pas de garder le pignon de l'ancien à installer sur le nouveau. Quant au Heatbreak bi-métal, c'est bien si tu compte imprimer des matières nécessitant des températures d'extrusion supérieur à 230°C. Sinon, ça ne set pas à grand chose certains dises même que ce serai moins bien pour le PLA. Personnellement je n'ai pas vu de différence sur ce point. Sinon, si tu change le heatbreak, profites en pour changer le tube PTFE par du tube "Capricorn" acheté au mètre que tu coupe toi même.

Hello! Je viens d'avoir le même problème sur ma X2. Finalement, je me suis rendu compte que le moteur était grippé. Il était dur a faire tourné à la main (saccade) avec de temps en temps des points encore plus dur qui je pense stoppait l'extrusion. Je l'ai démonter pour voir et il se trouve que c'était le roulement arrière qui était mort. Tu peux facilement voir si en retirant le filament et en arrêtant l'imprimante l'extrudeur tourne facilement a la main ou si il bloque. Donc pour moi, remplacement du moteur est tout est reparti! A savoir que j'ai dû intervertir deux câble reliant la carte au moteur pour que celui-ci fonctionne. J'ai du aussi intervertir le positif est négatif sur mon ventilateur de buse lorsque je l'avait changé.

As-tu effectuer une mise à jour du firmware?

Hello! Peux tu nous donner plus de détails: La tête se déplace sur toute la longueur si tu la déplace à la main? Si tu déplace à l'aide du moteur est ce que cela s'arrête ou le moteur force? Cela fait il la même chose sur les trois axes?

Est tu sur que la buse chauffe?

Ça fais beaucoup de caractères tout ça... As-tu essayer de raccourcir le nom de ton fichier?

Si ton plateau n'est pas plat et que tu utilise un plateau magnétique, tu peux essayer de corriger le creux ou le bombé avec du scotch entre la plaque magnétique et le plateau flexible.

Pour la partie en contact avec le support, ce n'est pas evident d'avoir quelque chose de propre. Tu peu peaufiner les réglages, mais il y aura toujours une différence. Si possible il faut tourner la pièce afin d'éviter les supports, mais ce n'est pas toujours possible. Sinon, tu peux aussi couper ta pièce en plusieurs parties, mais la encore ce n'est pas toujours possible non plus.

OK, mais là je passe de 20.00 mm à 20.5mm si je mesure le pied... Je viens de refaire mon Z-Zero en ajoutant les 0.1 mm qui manquai en Z sur le cube précédent et c'est bien mieux, je suis maintenant à x= 20.11 en mesurant le pied et z=20.01.

Le cube et terminé, les dimenssions sont: x=20.00mm y= 20,00mm z= 19,90 Il y a un petit pied d'elephant. Je pense qu'un ajustement du Z-Zero peut corriger tout ça.

Hello! Voilà, petit retour sur mes premiers pas avec une imprimante résine. Pour commencer, je viens donc de recevoir la petite: Une Creality Halot One Cl-60 (Actuellement toujours à moitié prix chez 3dJake, soit 130.- Euro). L'imprimante semble de bonne qualité même si le plateau n'est pas très grand. Mais bon... à ce prix là... J'ai commandé pour commencer un litre de résine 3DJake Color Mix basic ainsi qu'un flacon de colorant bleu translucide. Pour les durée d'exposition, je me suis basé sur les commentaires qui donne des temps à 40 sec pour la sur-exposition et 6,5 sec pour la suite. Avant toute chose, MAj de la machine,scotcher le second FEP fournit sur l'écran afin de palier à toute catastrophe. Calibrage du zero.. Et c'est parti pour les premiers test avec les fichier présent sur la clé USB. D'abord, l' Hollow sphere: Puis, le deuxième fichier, une petite tour: Je suis très satisfait du résultat. Maintenant, je me lance dans mon premier tranchage sur imprimante résine... Je commence donc avec le logiciel fournit sur la clé (Halot Box). Bon, pas de surprise, comme lu sur de nombreux post, celui-ci est complètement bugé. Je test ensuite Chitubox et Lychee dont j'ai entendu beaucoup de bien sur le forum. Mon choix s'est rapidement porté sur lychee que je trouve plus ergonomique à mon goût. Premier tranchage avec le fichier "Cones of calibration" afin de paramétrer au mieux les temps d'exposition. Premier essai avec 6.5 sec: Le coté "SUCCESS" est OK, mais il reste encore deux cones sur le coté "FAIL". Rebelotte avec 5 sec d'exposition: Le coté "SUCCESS" est toujours OK, et cela semble mieux sur le coté "FAIL". Je viens donc de relancer un test avec 3.5 sec d'exposition. A suivre... Edit: Bon, alors 3.5 sec c'est l’échec... le coté "SUCCESS" a foiré et la fin du print est restée colée au FEP. Donc, nettoyage du FEP et on repart pour un test avec 4,5 sec d'exposition. Edit 2: Presque. du coup je vais resté sur 5 sec. Plus qu'a testé un cube de calibration afin de vérifier les dimension.

J'aime bien ce nom... ça me rappel des souvenir! Et ça fonctionne bien avec Artillery!