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Merci pour tes infos. Concernant le filament, j'utilise toujours l'échantillon de PLA fourni avec la machine: j'espère de meilleurs résultats avec le fil de qualité que j'ai acheté en sus.
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Merci pour les conseils, il est possible en effet que mon PTFE ne soit pas coupé de manière optimale. J'ai passé 1h30 à nettoyer la buse samedi après-midi. La dernière fois, j'avais recoupé mon tube qui était un peu court: peut-être qu'en tension il avait tendance à remonter dans la buse.
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Bonjour à tous, J'ai obtenu mes réglages de rétractation de manière satisfaisante, mais j'ai encore ma buse qui a recommencé à se boucher. J'ai essayé de la démonter mais j'ai eu trop peur de la bousiller à cause de la clé merdique fournie avec. Je me demandais: ça se bouche souvent les buses de la CR10? Faut-il envisager de changer le tube téflon ou la buse pour régler le problème? Quel modèle de buse envisager pour remplacer celles fournies ? (Plus robuste, de meilleur qualité)
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Bien, le réglage de la rétractation avance bien: Impression à 40mm/s, 200°C - 60°C De gauche à droite, 0mm de rétractation, 2mm de rétractation et 40mm/s, 3mm de rétractation et 40mm/s Sur la dernière photo, il reste un peu de filoche et quelques traces: donc pas loin du compte. Je testerai 3,5mm de rétractation demain.
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J'ai tout simplement dévissé l'écrou anti-retour! Mon tube PTFE s'était déformé un peu sous la chaleur et impossible à retirer en tirant dessus: même problème que toi!
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Bon ce soir j'ai mené deux tests: - Suppression totale de la retractation : résultat un peu meilleur mais le moteur de l'extrudeur fini par patiner également. - Démontage complet du tube téflon: bilan le tube est déformé à son extrémité et le fil à du mal à coulisser à l'intérieur Avec une aiguille, je parviens à extraire un bon gros bouchon de la buse. J'ai relancé une impression dans les conditions suivantes (210°C, 60°C plateau et vitesse 40mm/s): parfaite, pièce solide et bien remplie. J'ai du par contre recouper le tube d'environ 5cm: je ne suis pas certain qu'il soit toujours assez long pour imprimer dans les coins. Faudra que je le remplace... Faudra également que je parvienne à paramétrer la rétractation sans créer des bouchons... (Cura l'avait paramétré à 10mm lors d'un dernier essai)
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Bon après un autre test: c'est clair, le moteur de l'extrudeur saute et ne parvient pas à pousser le fil au débit demandé. Un bruit de clack - clack récurrent apparait quand le moteur saute, le pignon d'entrainement arrache des morceaux de fil qui doivent eux-même gêner l'entrainement. Généralement, la première couche imprimée à faible vitesse se passe assez bien, mais les suivantes manquent clairement de matière J'ai retiré le fil hier et tenté de passer une tige de débouchage au cas où, faudra voir si ça change quelque chose: j'ai l'impression que le problème est apparu lors d'une impression alors que la buse était trop proche du plateau (mal réglé localement): peut-être un petit bouchon?
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Bonsoir, Je viens de me pencher sur le problème de l'extrusion: j'ai lancé une commande d'extrusion de 100mm et j'obtiens 92mm, donc un peu de sous-extrusion. => J'ai commencé par ajouter 8.7% d'extrusion dans CURA et lancé une impression: bilan une impression merdique pleine de trous et une extrudeur qui broute passé la première couche... J'ai cherché un peu un trouvé la vidéo suivante: J'ai suivi le protocole, calculé 95*100/92 = 103.261 et ajouté la commande "M92 E103.261" dans le G-code de démarrage. Honnêtement, je n'ai pas testé le résultat: je verrais demain ce qu'il en est, mais j'espère que ce sera plus concluant que la hausse du débit dans CURA... Je me suis penché sur le calibrage plateau et il est plutôt bon: l'impression est uniforme sur toute la surface plateau. Je me suis basé sur le fichier suivant: https://www.thingiverse.com/thing:2840749
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Avec un peu plus de détails: on voit que la dé-cohésion de ma pièce s'est opérée au niveau du raidisseur, comme si l'accroche avec la base (remplie 100%) à une zone avec remplissage 40% posait problème. Je me suis aperçu également que la couche qui posait clairement problème était localisée /Z exactement au niveau du début du cône central: une arrête vive en l'occurrence. => Peut-être un problème simplement géométrique?
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Bonjour à tous, Désolé de ne pas avoir donné suite aux précédents messages, mais mon imprimante était en transit chez mon détaillant. Au final, la bonne nouvelle: c'est que je ne suis pas le demeuré de service (pas totalement en tout cas), l'imprimante souffrait en effet de multiples tares. L'imprimante a été contrôlée, et elle souffrait de soucis de guidage du plateau, de problèmes d'extrusion et le portique de travers. Bilan des courses: - Un extrudeur alu - Un BLTouch - Un montage nettement amélioré Tout n'est toujours pas parfait (défaut portique divisé par 2 environ mais toujours un peu présent), mais l'imprimante imprime désormais. J'ai lancé trois impressions, qui m'on permis de déceler quelques soucis: - Une pièce test (un cylindre surmonté d'un cube) pour environ Diam 50mm au plateau - Un Maneki Neko avec sa papatte levée, imprimé en 0,2mm d'épaisseur et 30mm/s pour environ 4h: très bel état de surface. (Environ Diam 80mm au plateau) - Un morceau d'outillage: imprimé en 0,28mm d'épaisseur et 40mm/s, des paroies de 2mm et un remplissage de 40% (Environ 130mm x 130mm au plateau) Remarques: - La pièce test m'a permis de constater les choses suivantes: - pousser la température plateau à 70°C pour la première couche et 65°C en courant donne des résultats satisfaisants - Augmenter la température d'extrusion à 215°C permet d'avoir une meilleur cohésion Je suis donc resté sur ces paramètres pour les impressions suivantes: - Pas de souci avec le Chat, pièce bien centrée au milieu - Mon élément d'outillage est lui par contre plus hétérogène. Plusieurs soucis: le défaut de forme du plateau verre est toujours là et malgré le BLTouch la distance plateau n'est pas géniale dans une zone bien précise (j'ai du resserrer une vis plateau en cours d'impression pour avoir du dépôt de matière, l'extrudeur broutait) . Outre le fait de le remplacer, peut-être qu'un réglage plus précis du BLTouch permettrait de s'affranchir de ce genre de chose? => Je vois également nettement un manque de cohésion entre la paroie interne et le remplissage, et à une certaine épaisseur (géométrie pas optimale dans la zone) je vois nettement une couche qui se détache du lot. Ci-dessous un exemple en début d'impression: la paroi interne n'est pas collée par le remplissage de face Peut-être ma femme a ouvert la fenêtre à ce moment précis qui fait warpé la pièce? Mais cela n'explique pas le manque de cohésion entre les paroies. Du coup, je me pose la question: sur quel paramètre jouer pour augmenter le niveau de cohésion des couches & parois? Le débit matière? Pour mon élément d'outillage, l'épaisseur de couche était supérieure et la vitesse un peu plus élevée que pour mon chat: le débit matière demandé serait trop élevé ?
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Bien entendu, mais je vais me retrouver avec un plan de joint décalé de X° par rapport à l'axe de ma pièce qui elle doit être symétrique: sinon ça peut altérer son fonctionnement. Dans les faits, si tu imprimes un cylindre, les faces seront parallèles mais non perpendiculaire à son fût.
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Merci pour le partage! Pour ma part j'ai plus ou moins mis de côté mon processus d'usure du soleil: il me sera sans doute utile, mais sur la mienne j'ai l'impression que le profilé X est légèrement cintré, ce qui explique une partie du décalage. J'ai commencé à discuter avec mon vendeur, pour échanger la machine contre une qui aura été testée avant par leurs soins et légèrement modifiée: dans l'idée avec le système de guidage du plateau de la CR10S4 plus un capteur de distance buse/plateau. A priori, cela doit permettre une meilleur maîtrise des déformations du plateau alu et donc de la précision d'impression. Mais il n'empêche que pour obtenir un ensemble précis, il faudra quoi qu'il en soit un parfait réglage de l'axe Z... Pour l'explication: la CR10S, je l'ai acheté principalement pour imprimer des pièces d'un diamètre compris entre 150 et 300mm: notamment des outillages proto de moulage par gravité. Si le plan de joint de mon outillage est de travers... inutile de dire que ça ne risque pas de fonctionner.
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Bien ça n'a pas avancé comme prévu... J'ai passé la soirée à tenter de corriger le décalage /Z en vain: elle se met en contrainte et à chaque "home" elle se recale sur son défaut. Bref à part jouer sur le plateau, pas grand chose à faire. A noter que depuis le démontage des barres, y'en a une qui vibre... Aussi, j'ai réussi à péter une ailette du ventilo de l'extrudeur... Le débit d'extrusion me parait toujours bien faible malgré le fait qu'il entraine bien dorénavant. Je vais vous poster une photo de la forme que prend le jonc: il s'accumule à la sortie sans pendre tout droit. Peut-être que la buse est toujours partiellement bouchée? J'ai commencé à travailler sur le défaut du plateau: j'ai acheté des cales paillette et positionné un jeu à 0,2mm (ça me semble trop) et je l'ai calé à froid. Une fois à 60° il avait pris 0,6mm de jeu au milieu qu'il n'y avait pas avant. Je vais devoir reprendre tout depuis le début. Bref ça n'a pas avancé, et franchement je me demande je vais être capable de faire fonctionner cet engin un jour...
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hop! Je viens de vérifier l'alignement Z des deux moteurs: J'ai 4mm d'écart entre les deux côté de ma barre "X". Pour le coup, auriez-vous un bon conseil sur la méthodo de réglage ? J'imagine désaccoupler l'un des deux côté pour le remettre au niveau de l'autre?
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Ma machine est une CR10S, avec donc deux moteurs pour l'axe Z: je me suis demandé comment les moteurs étaient appairés pour conserver un Z identique entre les deux moteurs. En effet, j'ai bien noté l'impact de l'inertie thermique dans l'accroche et dans le réglage du lit. Généralement, j'attendais d'avoir le lit bien chaud et stabilisé pour lancer. J'ai même tenté de le monter à 70° pour compensé la déperdition thermique entre le lit et le verre. Bonne idée que le dégraissage de la surface, pour être honnête je n'ai pas d'alcool isopropylique à dispo: tu pourrais me dire où en trouver ? Magasin de bricolage?
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En effet, il l'a pris. Pas de différence notable avec mon profil, si ce n'est que j'avais imposé 3 couches pour la coque histoire d'avoir un meilleur remplissage/solidité
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J'avais la même idée en tête mais au cas où j'ai tout compris de travers J'ai tenté plusieurs fois d'imprimer les roues sans réussir une impression correcte, d'où la solution "appel à un ami" pour arrêter de perdre du temps avec les écrous existants. Je suis allé chez bricomerlin, ils ont des verres à la découpe en 5mm d'épaisseur: je pensais en prendre un en milieu de semaine. Sinon je testerai les mirrois (déjà acheté) avec un coup de papier de verre (Pris du 1000) pour dérocher la surface. Je retiens l'astuce du Papier alu plié: une bonne solution pour déterminer l'épaisseur à mettre! Par contre ton profil m'envoie bouler: pas compatible avec CURA 3.3.1?
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En ce qui me concerne malgré l'absence de fil je n'ai rien d'éteint si ce n'est que le moteur extrudeur ne tourne pas. Le ruban de masquage, je l'ai positionné entre le plateau alu et le verre pour rehausser le centre: c'est insuffisant et il va falloir que je reprenne tout ça. Je suis tombé sur ce tutorial, je pense que çà devrait grandement m'aider. Pour l'adhésion j'ai utilisé de la laque cheveux Vivelle Dop Orange, j'ai lu que certain en étaient content. Par contre, quel influence de la propreté du plateau sur l'adhésion? Doit-on avoir un plateau parfaitement propre, ou bien la "saleté", reste de laque favorise l'adhésion ? Et concernant la sous-extrusion: j'ai fait le même diagnostique, j'observait un débit irrégulier, parfois bon et le tour d'après très faible sans raison. Je pensais qu'il s'agissait d'un souci de distance buse/plateau mais cela devrait être constant et reproductible. Je pense en avoir identifier la cause, comme tu l'as toi même pointé: C'était le cas, je me suis aperçu hier soir que le pignon tournait dans le vide autour de l'axe moteur, il devait être mal serré et s'est progressivement libéré: j'ai tout démonté et remonté correctement, plus de mouvement parasite à déplorer. Il me reste à tester que le fil se fait bien entrainer correctement... Je referai un test dans la soirée et pleurerait demain auprès de mes collègues pour qu'une bonne âme veuille bien m'imprimer les grosses roues de réglage plateau pour que j'arrête de me niquer les doigts pour rien! Au final je pense que je cumule principalement deux problèmes: - une sous-extrusion qui génère un défaut d'accroche et des trous lorsque ça veut bien accrocher un peu quand même: normalement réglé. - un souci de nivellement plateau qui fait que la distance buse/lit n'est pas bonne au milieu: et du coup n'accroche pas ou altère le débit.
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Voici l'unique truc que j'ai réussi à imprimer. Tu remarquera que j'ai mis un carré de scotch (150x150 environ) au centre du plateau alu pour réhausser le centre du plateau en dépression. Ca améliore un peu... Faudra que je reprenne tout à tête reposée, en l'état je n'en peu plus pour aujourd'hui
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Concernant le Z, désolé c'est une connerie de ma part: la commande Z fonctionne mais uniquement en déplacement 1 et 0,1mm, elle n'apparait pas en commande 10mm. Idem pour l'extrudeur: par contre je ne vois pas le moteur de l'extrudeur tourner quand je commande un déplacement, peut-être à cause de l'absence de fil? (détection de fil monté)
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Merci pour ta réponse, En effet j'ai fait très attention aux réglages du plateau puisque j'y ai passé les 10 dernières heures... Je pense par ailleurs avoir une couche trop basse: pourtant une feuille de A4 80g passe sous la buse en frottant légèrement. Donc je ne comprends pas vraiment. Concernant le tube PTFE, il est possible en effet que j'ai tiré dessus! Par contre, je viens de m'apercevoir que l'écrou moleté qui sert à l'entrainement du fil était complètement desserré: voilà qui explique peut-être mon très faible débit matière. Les raccords Z étaient très libres, peut-être trop: j'ai remis un coup de clé pour avoir un serrage "normal"
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Bonjour à tous, Après trois années à observer le marché en attendant de trouver l'imprimante susceptible de répondre à mon besoin, j'ai jeté mon dévolu sur une CR-10S pour son volume d'impression et la qualité de sa production. Coli reçu hier, montage aisé et réalisé en 1h: globalement pas de jeu, branchements ok. Vient le moment du réglage du plateau: outre le fait qu'il nique les doigts, impossible d'obtenir quelque chose de satisfaisant. J'avais bien lu sur les forums que la plaque de verre était bombée mais même après l'avoir remplacé ce midi par un miroir tout neuf rien y fait. A chaque remise à zero, j'ai l'impression que le /Z se modifie. J'ai dû refaire les réglages 50 fois depuis hier soir et impossible d'imprimer un truc correct. J'utilise CURA V3.3, le CURA fourni avec la machine étant corrompu... Réglages standards: 200°C d'extrusion, 60°C pour le bed, 50mm/s + de la laque sur le plateau. Je n'ai quasi aucune adhérence du PLA, je n'ai pu imprimer qu'un vulgaire parallélépipède de 2mm de haut plein de trous après plein d'essais infructueux. Le débit de fil me semble irrégulier et faiblard. Au final à un moment, l'extrudeur se bouche: je débouche avec les aiguilles prévues à l'achat: et je vois de la matière violette qui sort, sachant que je n'ai que du PLA blanc... J'ai l'impression de m'être fait refiler une machine du SAV. Bref, je suis totalement désespéré: à un moment je relance un "home" et la machine commence à force en /Z pour arriver au zero, qui n'a pas changé depuis 30s. Après quelques redémarrage, ça repart à peu prêt normalement. Au final je cumule: réglage du plateau aléatoire et qui se modifie sans cesse, un /z machine qui semble se modifier par moment sans raison, un débit faible de PLA et quasi aucune adhérence. J'ai vérifié le montage et pas de jeu anormal à signaler...
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Bonjour à tous, Cyril, 39 ans et passionné de modèles-réduits. Cela fait quelques années que je suis l'évolution du marché des imprimantes 3D, j'ai sauté le pas cette semaine avec une CR10S Enorme galère depuis hier: je ne trouve pas de solution, et j'aurai bien besoin de votre aide et de votre expérience. Amicalement
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Re, Pour être plus précis, j’ai imaginé 2 possibilités : utiliser le modèle imprimé comme master pour réaliser un moule composite, ou bien directement utiliser le modèle imprimer. C’est juste qu’il serait dommage de se taper un temps d’impression important, pour ensuite de taper à nouveau la création d’un moule… En clair, j’ai besoin de pièces précises avec un état de surface parfait une fois peint.
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Bonjour à tous, Je me présente, Cyril, 35 ans. Passionné de photographie et modélisme. J’envisage sérieusement l’achat d’une imprimante 3D pour réaliser des modèles réduits et bateau navigants. Le volume des imprimantes étant faibles, je prévois de réaliser les coques par assemblage de sections. Côté matériau : de l’ABS avec une épaisseur de paroi entre 1 et 2mm. Souhaitant des réaliser des coques supérieures au mètre, j’ai besoin d’assembler 4 ou 5 sections de 200mm de haut. Grosse question : est-ce réalisable ou fais-je fausse route? dans quelles conditions ? Je regarde pas mal la TOBECA 2 qui correspond à mon besoin de volume, mais pour quel résultat ? Merci d’avance pour votre partage d’expérience !