Kachidoki

Quel projet en perspective. J'ai quelques "remarques" même si ç'en est pas vraiment car c'est ton projet . Tu parles de watchdog analogique, mais les MCU possèdent déjà un watchdog, pourquoi ne conviendrait-il pas ? En soft et notamment lorsqu'on utilise des OS où il est pratiquement impossible de s'assurer que toutes les tâches tournent avec un seul watchdog, on utilise des mécanismes logiciels. Il y a plusieurs façons de procéder, mais le principe c'est d'avoir un timer logiciel par tâche ou fonction à surveiller. Le reset du vrai watchdog se fait en un point unique, généralement dans la boucle principale, conditionné par un flag. Si l'un des timers arrive à échéance alors le flag est positionné et le reset du vrai watchdog n'est plus effectué. On peut aussi forcer directement un reset, mais certains micro donnent la possibilité de connaître la cause du reset dans un registre, ça peut servir au redémarrage pour prendre une décision particulière. Si tu passes sur une architecture "multi-cpu", il faudra veiller à blinder la communication avec parité/checksum, acquittement et répétitions. Par expérience professionnelle ce n'est jamais simple à blinder correctement lorsqu'on arrive dans des cas éloignés du nominal et/ou avec des longueurs de câble (Prusa en a fait les frais sur son xLCD). Du coup tu te rapproches d'un klipper en séparant les fonctions, ça pourrait être une autre approche qui te simplifierait ces aspects pour te laisser te concentrer sur le code utile. Ca a l'avantage par exemple de rendre ton caisson compatible avec n'importe quelle imprimante qui tournerait sous kilpper. Une autre suggestion qui va pas te plaire : vu où tu en es pourquoi pas changer carrément de carte mère au profit d'une carte mère 32-bit "moderne" ? Avec ça tu aurais une toute nouvelle machine, silencieuse comme une MK3 et rapide comme une MK4. En bonus, beaucoup de ressources pour ajouter toutes les fonctions que tu veux. Je pense que tout bon développeur passe par là, on se lance dans un projet passionnant, on y passe un temps fou, des nuits blanches... Soit on arrive au bout parce que c'était un vrai projet utile, soit on s'arrête presque à la fin parce que c'était juste pour le fun. Quand j'étais ado j'ai passé un temps fou à concevoir un annuaire pour les VHS de mes parents, avec un PIC et un LCD alphanumérique. Je suis arrivé presqu'au bout, mais le micro était plein et n'avait plus assez d'espace pour stocker toutes les chaines de caractères. Mais j'ai appris le fonctionnement des écrans LCD et des claviers matriciels, joué avec de la compression pour le texte etc... Et c'est bien là l'essentiel => L'important n'est pas de pouvoir réutiliser le travail effectué, mais surtout de pouvoir réutiliser les connaissances et l'expérience cumulées lors de ces projets, pour développer les projets suivants en repartant sur de meilleures bases encore.

J'ai déjà utilisé un cutter US au taf, il faut le coup de main. Dans le plastique ça "bloque" assez vite car il fond et s'agglomère autour de la lame, l'empêchant de vibrer. Et si comme moi vous êtes équipés de prothèses auditives avec des micros sensibles aux ultra-sons, c'est infernal à utiliser.

Lorsque je lis l'explication de prusa, je comprend que la sécurité est bien présente mais se déclenche assez tôt : Le problème que tu vois semble affecter uniquement un sous-ensemble des cartes rambo avec des tolérances particulières sur certains composants, et pas toutes les cartes. Problème de dérive qui s'aggrave certainement avec le vieillissement, et la température ambiante qui accélère ce vieillissement. Si je prends comme hypothèse de base une température ambiante "normale" de 25°C et une durée de vie estimée à 10 ans, à 60°C ambiant la durée de vie sera réduite à moins d'un an. J'espère que ta CM est très bien isolée. Faut relativiser, tu parles d'un problème qui touche un vieux modèle basé sur un design DIY qui était le top de sa génération. A cette époque Marlin était encore en 1.x, la Thermal Runaway Protection existait à peine et les concurrents ne l'activaient même pas à cause des faux positifs... Il faudra attendre Marlin 2.x en 2020 (et quelques anet cramées) pour commencer à avoir de vraies protections. A ce moment la MK3 était déjà sortie depuis plusieurs années, toujours basée sur l'ATmega mais avec une CM différente qui corrige ce défaut. Sur les générations suivantes où Prusa a commencé à se professionnaliser ils ont largement compensé les lacunes en matière de sécurité, et continuent de le faire. Aujourd'hui les machines contiennent beaucoup plus de capteurs (et coûtent plus chères aussi), même le heatsink a sa propre CTN maintenant. Ils ont même sorti leur premier modèle qui s'arrête automatiquement lorsque tu ouvres la porte. Moi aussi dernièrement, mais pas sur ce coup là justement.

Un bête câble type "dupont" comme on en trouve dans les boitiers de PC pour raccorder les LEDs et boutons à la carte mère ça n'irait pas ? Les chinois ne se privent pas de ne pas clipser leurs cables, et pour ceux qui s'en soucient, un point de colle chaude et voilà.

Je pense que tu as poussé les roulements sur le côté opposé, regarde bien : Sur la photo du bas on voit les "gorges" apparentes des roulements vers l'intérieur du plateau. Sur ta photo du haut, elles sont apparentes sur l'extérieur.

Super merci pour la vidéo ça aide. Je pense que ton problème vient de l'alignement des deux roulements du plateau : Ils ne doivent pas être exactement centrés comme j'ai l'impression qu'ils le sont sur ta photo :

Peut-être une vidéo du test de l'axe Y. J'imagine qu'en tant que débutant tu ne sais pas comment c'est censé se comporter ni quelle est la bonne tension de la courroie au toucher. Car trop tendu ça bloque le moteur, pas assez tendu ça ne passe pas la calibration.

As-tu vérifié la tension de la courroie avec l'appli ? https://belt.connect.prusa3d.com/

Vu comme ça, on dirait que c'est l'axe Y qui pose problème, le plateau qui va d'avant en arrière. Tu peux revérifier l'assemblage de cette partie, ou faire des photos de là où passe la courroie, devant, derrière et sous le plateau.

Salut, pour t'aider il va falloir que tu nous donne beaucoup plus d'informations parce que là on a aucun indice. Quel axe échoue ? Mets aussi des photos de toute la machine pour qu'on puisse voir si quelque chose d'évident cloche.

Il va falloir que je réécoute car ça fait longtemps A cause de @divers : Je me sens vieux car ça fait bientôt 15ans que j'écoute "les nouveaux" J'ai passé l'après midi à m'arroser les cages à miels de London Grammar, saupoudré de Bluetooth Par contre c'est pas en imprimant, mais en codant (je suis au taf...), c'est presque pareil non ?

C'est vrai qu'avec les chaleurs actuelles ça doit être appréciable. Je ne sais plus comment gérer la température de mon bureau en ce moment, du coup j'imprime peu et vite.

Oui oui on lit. Tiens ça me rappelle un vieux test. Oui le "basique" PEI aussi ça colle bien.

C'est vrai que le temps de passage au séchoir est une question intéressante. On trouve des données sur les températures et temps pour une bobine, sachant que l'intérieur met plus de temps à sécher que la surface. Il serait rigolo de pouvoir déterminer une relation entre les mm³/s consommés et la longueur nécessaire à sécher. Si on part sur les hypothèses d'une consommation de 24mm³/s et d'un temps de séchage de 6h, il faudrait "bufferiser" 215 mètres de filament, autant sécher toute la bobine. Si maintenant on considère une consommation plus raisonnable de ~13mm³/s et qu'un temps de séchage d'une heure suffit pour un filament "non enroulé", alors il n'y a plus que 20 mètres à bufferiser. Soit une trentaine de spires sur un moyeu de 20cm de diamètre et 5cm de large. C'est déjà quelque chose de plus facilement envisageable, mais finalement aussi encombrant que de sécher la bobine directement. C'était la minute calculs farfelus.

Bien sûr que si, par cette porte : Le pire c'est qu'il existe bien une poignée d'ouverture d'urgence, mais il faut la connaitre sinon on crame avec la voiture. Du coup on ne peut pas donner l'excuse de la tringlerie qui coûte chère, puisqu'elle y est de toute façon.

Et pourtant on trouve quelques vidéos de personnes à la station cherchant la trappe à essence sur la tesla. Fake ou pas je les comprends, tout le monde ne sait pas forcément comment ça marche. Quand on passe 10min la première fois à chercher la poignée de porte pour sortir, et autant avant de comprendre comment ouvrir la boite à gants, on se dit que la trappe à essence est probablement bien planquée. Heureusement qu'en attendant elle peut rouler en tout électrique cette sacrée hybride. Véridique, entre deux bornes sur un parking j'ai même discuté avec une personne qui avait loué une Dacia Spring et s'étonnait de ne pas pouvoir faire 200km d'autoroute avec. J'ai dû lui expliquer qu'en plus de devoir attendre 1h en charge "rapide", il ne pouvait pas simplement utiliser sa carte bleue pour payer la recharge... Heureusement que ça évolue.

Salut @Rossato07, Sur la première photo tu as effectivement du VFA / belt ripple comme pratiquement tout le monde. Sur la troisième, la première couche n'est pas bonne. On dirait qu'elle sur-extrude, ce qui peut expliquer la surface irrégulière de la quatrième photo. Mesure le diamètre de ton filament pour être sûr qu'il est bien de 1.75mm. Pour la deuxième photo, je ne comprend pas ce que je vois. Peut-être un problème de compression du jpeg ou du moiré, on voit des lignes parfaitement horizontales par rapport à la photo. Comme si l'image était coupée et recollée plus loin, ça donne l'illusion d'un décalage. J'ai pointé ci-dessous les zones les plus visible, et tracé une ligne horizontale juste en dessous pour bien visualiser cet artéfact.

Salut @electroremy, J'imagine les montagnes russes chez toi. ^^ Je n'ai pas encore regardé pour ton souci de bootloader (d'ailleurs il ne devrait jamais être touché pour ne pas "bricker" la carte), mais pour la pullup tu ne devrais pas plutôt utiliser SET_INPUT_PULLUP(PIN) ? Là j'ai l'impression que tu configure la PIN en entrée simple et que derrière tu écris dedans.

Oh que oui, quand je pense que j'ai bricolé un pare-soleil pour la lentille téléobj de mon FZ50 avec un... shaker à salade découpé et repeint à l'antigravillon pour bas de caisse ! N'empêche que ce bricolage avait un look pro et m'a fait de superbes photos sans flare pendant des années.

Tu t'es quand même vachement bien embêté la vie pour positionner la sonde. Normalement c'est buse contre le plateau et l'épaisseur approximative d'un rislan, comme ça : Remarque que la procédure est la même sur la MK3S+. Ensuite pour le fine tuning, c'est via le live Z uniquement. Au comparateur c'est l'écart entre la buse et le plateau qu'il faut mesurer (pas entre la buse et la sonde) puis reporter ce delta sur le live Z. Je me demande même s'il n'est pas possible de le faire... "en live" sur le comparateur. Sinon good job. Tu as pratiquement tout ce qu'il faut pour transformer ton extruder en MK3S+. En gros t'es plus très loin de la MK2.5. Quitte à réimprimer toutes les pièces, tu devrais mettre une buse renforcée et les faire en PCCF. Une chaussette silicone serait pas mal non plus vu que tu travailles toujours à des températures élevées.

Le Fillamentum gris anthracite (24€/kg), j'ai été surpris d'avoir de la sous-extrusion, après analyse le diamètre du filament oscille entre 1.70mm et 1.75mm. Le Arianeplast noir (26€/kg), j'en ai passé quelques kilos pour mes chapeaux de poteaux extérieurs et divers accessoires. Enfin noir... Gris anthracite plutôt. C'est un problème récurrent chez Arianeplast, le noir est gris et le diamètre est assez aléatoire. Mais je l'ai choisi à dessein car la couleur s'accorde avec mon mobilier de jardin, c'est local et c'est pas cher. Le Prusament est cher (35€/kg) mais il n'y a rien à redire, il s'imprime facilement de manière régulière et le noir est noir. Le FormFutura Apollo X (38€/kg) en blanc et noir sont très bien aussi, ils collent tellement fort au PEI lisse que je met de la colle comme séparateur.

De mémoire il s'agit de la Mini-Rambo 1.3 de chez Ultimachine => https://ultimachine.com/products/mini-rambo-1-3 Et la partie qui va te plaire, les schémas open source dont plus personne ne se soucie de nos jours : Dépôt github => https://github.com/ultimachine/Mini-Rambo/tree/1.3a Lien direct sur le schéma => https://github.com/ultimachine/Mini-Rambo/blob/1.3a/board/Project Outputs for Mini-Rambo/Mini-Rambo.PDF La page associée du site RepRap => https://reprap.org/wiki/MiniRambo

Si j'ai bonne mémoire, c'est un ATmega2560, donc d'après la datasheet => Tu as de quoi voir venir. Le plus critique reste l'EEPROM qui est probablement modifiée à chaque fois qu'on change un réglage persistant (au hasard, le live Z). En ce qui concerne l'ajout de nouvelle fonction comme le contrôle du chauffage, il faudra composer avec l'espace mémoire restant très réduit. Sur la MK3 ils en étaient à recoder certaines fonctions standard et compter les octets... Ce qui est pénible avec l'environnement arduino, c'est qu'il n'y a pas moyen de debugger en pas à pas. C'est galère pour comprendre ce qui ne fonctionne pas sans pouvoir lire l'état des variables. Donc il faut constamment flasher du code de debug, qui impacte les ressources et le temps réel. Bref c'est juste bon pour les amateurs, la cible première des arduino. Pas sûr qu'il y ait une demande de calibration si le code est iso-fonctionnel, c'est à dire sans nouveau paramètre dans l'EEPROM. Je n'ai pas regardé le code, mais il y a peut-être une version de structure des paramètres qui sert d'indicateur s'il est nécessaire de re-calibrer ou non. Au pire tu peux toujours tester en flashant deux fois de suite le même firmware pour voir si elle redemande une cal.

Ah oui c'est vrai, j'ai vraiment du mal à m'y faire que tu ais un truc aussi vieux. Du coup ça devrait être encore plus simple avec juste un petit coup de scalpel dans le code de la v3.2.3.

Salut, En principe le code source du firmware des cartes mères 8-bit est dans ce dépôt => https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware A ne pas confondre avec le dépôt "buddy" qui est celui des cartes 32-bit. Pour référence, je ne sais pas comment j'ai encore pu dégoter ça après tant d'années, le manuel d'upgrade de la version 2 vers 2.5 peut apporter des éclaircissements. => https://help.prusa3d.com/fr/manual/mise-a-niveau-de-loriginal-prusa-i3-mk2-vers-la-mk2-5_296 Concernant la modification du firmware, le plus simple pour moi est de partir de la dernière version officielle pour la MK2S, à savoir la 3.2.3 (que tu dois avoir) => https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/tree/v3.2.3 et d'y retirer le code de la CTN et de la compensation induite. Si ça fonctionne, et seulement à partir de là (machine à nouveau fonctionnelle), peut-être pousser pour récupérer le code de la MK2.5S (v3.14.1) et faire un diff entre les deux. Vu qu'il y a plus de 800 fichiers modifiés entre ces deux versions, il vaut mieux tenter une approche par essais successifs, et corriger les incompatibilités au fur et à mesure. Mais honnêtement c'est passer beaucoup de temps pour peu de gain, juste pour la beauté de pouvoir le faire. Have fun.