Kachidoki

Si elle fait autant de bruit que la CORE One de bureau, le WAF restera très mauvais. Il y a des jours où il m'arrive de regretter mes MK3 qui étaient vraiment silencieuses et pouvaient tourner la nuit dans leur dressing. Mais c'est compensé par la vitesse d'impression ahurissante des machines récentes qui permet d'imprimer en quelques heures des pièces qui prenaient une nuit.

Un sertissage bien fait avec la pince idoine aura une meilleure tenue mécanique aux vibrations qu'une soudure à l'étain. Mais comparé à un sertissage fait à la pince plate, avec du fil de mauvaise section ou écrasé comme un bourrin, c'est sûr qu'il vaut mieux souder. J'ai eu un four électronique dont le connecteur de la résistance soudé au PCB à cramé avec la puissance (2kW), alors qu'à côté de ça dans les bornes de recharge pour les véhicules électrique les connecteurs de puissance sont aussi soudés directement sur le PCB. Et ça fait passer 32A par phase (22kW) durant des heures en plein soleil l'été. Pourtant dans l'électricité domestique (NFC 15-100) les soudures sont interdites, que ce soit l'étamage de fils multibrins, comme sur les férules serties ou non. Seules les férules serties mécaniquement sont autorisées (et obligatoires) sur les fils multi-brins. Ce qui marche bien aussi ce sont les Wago, avec leur système de lame ressort ils sont auto-serrant, donc pas de problème de dilatation lors des alternances de courant. Par contre ça monte pas très haut en courant, 32A pour ceux à levier de mémoire. Moralité, sertis ou soudé, l'important c'est surtout d'avoir un connecteur de qualité et de soigner son raccordement.

En principe il ne devrait jamais y avoir de soudure sur les connecteurs de puissance, uniquement des sertissages. Une soudure introduit une résistance parasite qui peut chauffer, et l'étain fond très vite. Concernant la housse avec "couche d'alu ignifugée" (de la proposition d'il y a 4 ans), essayez donc de passer un briquet sous une feuille d'aluminium, vous allez voir le beau trou avec l'aluminium fondu qui vous coulera sur la main. Il faut vraiment que la housse soit étanche à l'air pour étouffer le feu, encore faut-il rapidement couper la source de chaleur.

Comme tu l'as dis, un vrai toolchanger comme sur la XL, mais avec une techno un peu différente permettant de mutualiser un maximum d'éléments sur le préhenseur, et donc de réduire les coûts. De mémoire le teaser de l'INDX sur la CORE One (non L) était de 7 outils. Mais ce n'est pas vraiment l'objet du topic, c'était juste une info complémentaire. Concernant la CORE One L, je trouve que ça va dans le bon sens, mais rien de transcendant par rapport à la CORE One. Hormis un volume plus grand et un plateau chauffant qui remplace un autre plateau chauffant, c'est sensiblement la même machine. Ce qu'ils ne disent pas du tout en revanche, c'est qu'il n'y a aucun chemin d'upgrade depuis les machines précédentes. D'ailleurs ils parlent très peu aussi du firmware, qui pour le coup n'est toujours pas au niveau de qualité attendu à mon avis. Il n'y a qu'à voir la dernière 6.4.0-RC qui date de plus d'un mois, ils ont du mal à sortir la version finale. Pour l'anecdote, cette version ne fonctionne pas du tout avec ma MK4S, j'ai du revenir sur la 6.2.6. Dommage car elle apporte beaucoup de bonnes choses de chacun des modèles. Ca va aussi dans le bon sens car c'est une grosse release d'unification MK4/XL/CORE One, mais elle semble leur poser des problèmes. Je ne doute pas qu'ils corrigeront tout ça, mais c'est toujours très long pour avoir quelque chose de stable.

Salut, Personne ne semble avoir relayé l'info ici, donc je le fais. La Prusa CORE One L vient d'être annoncée => https://blog.prusa3d.com/think-big-print-big-introducing-the-prusa-core-one-l_124294/ Au prix de 1700€ soit 350€ de plus que le premier modèle (assemblé), qu'il y a-t-il de nouveau ? L pour Large => le volume passe de 25x22x27cm à 30x30x33cm Le lit chauffant est totalement nouveau et devient une épaisse plaque d'aluminium avec une alimentation AC Cela implique de nouvelles steel sheet puisque la dimension n'est pas commune avec les autres machines Pas de chauffe partielle du lit comme sur la XL Seulement 10% plus large, pour 200% de volume et surtout 0.5kg en moins sur la balance Les parois latérales sont en aluminium Une camera 1080p temps réel Deux buses, une high flow et une renforcée Pour les autres points clés nous avons : La chambre monte toujours à 60°C malgré le volume plus important, et le lit chauffe 25% plus vite. La grille de ventilation est maintenant "automatique" Compatible MMU3 Ce qui confirme que la version INDX n'est pas prête d'arriver (plus d'infos au prochain FormNext) Pas de version kit Pas d'upgrade depuis une précédente machine (MK4 ou CORE One) Dans l'annonce ils mettent l'accent sur tout ce qu'on aime chez Prusa, le côté robuste, pensé pour une utilisation 24/7, firmware ouvert, sécurité, européen etc... Il y a aussi d'autres infos qui sont relayées, comme l'arrivée du NFC "Open Print Tag" standard qui sera d'office sur toutes les nouvelles bobines de Prusament, en espérant une adoption massive des autres fabricants de filament. Un support de bobine avec lecteur compatible devrait être proposé pour les MK4S, XL, CORE One et CORE One L. A+

Ca c'est un pseudo de cape et d'épée. 110€ pour un Pi, je trouve ça très loin de la philosophie d'origine. La Pi1 c'était 25 balles à sa sortie... Quitte à mettre 110€ dans un "ordi" d'occasion j'en prend un vrai, avec un processeur x86_64 et un SSD. Surtout en ce moment avec la vague de remplacement pour Windows 11, tu trouves des tas de portables ou des NUCs pour ce prix sans négocier.

Bon à savoir, je testerai. Personnellement je l'enlève à l'acétone c'est très efficace, mais gaffe au support s'il ne supporte pas l'acétone. J'ai déjà recollé un bac à légume fendu avec de la cyano, et "nettoyé" l'excédant de colle + traces blanches à l'acétone, mais faut y aller rapidement sans trop insister en laissant l'acétone s'évaporer au plus vite, et avec juste un chiffon légèrement imbibé, pour ne pas faire fondre la surface autour. A l'IPA j'enlève les traces blanches des pièces en ASA, ça marche assez bien et c'est beaucoup moins agressif que le décapeur thermique. Pour en revenir à la cyano, une astuce qu'utilisent les modélistes, le bicarbonate. Ca permet de donner de la matière et une épaisseur à la colle pour renforcer certains collages. Déposer un "cordon" de cyano, puis saupoudrer de bicarbonate. Recommencer si nécessaire. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisé en réparation avant que les imprimantes 3D me permettent de refaire les pièces cassées à neuf.

A voir comment c'est foutu, mais en plaçant une paroi intercalaire d'1mm devant l'aimant, il perdra 50% ou plus de sa force. Je me sers souvent de cette propriété dans mes designs avec aimants prisonniers (inclus dans la pièce durant l'impression), pour éviter d'avoir à les coller (et qu'ils se décollent avec le temps). En général j'utilise des parois de moins de 0.5mm pour ça, mais tout dépend du besoin.

Comme je n'ai vraiment pas d'idée après toutes les propositions de ces dix derniers jours, je ne me mouillerai pas.

Hello, Comme l'a dit @electroremy, les LED ça se pilote en courant. Ce n'est donc pas un régulateur de tension qu'il te faut mais un/des régulateurs de courant, ou directement un driver de LED. T'en as pour quelques centimes sur Ali. Le problème avec le pilotage en tension sans résistance c'est que tu n'as aucun équilibrage, c'est la résistance dans les câbles et soudures qui jouent ce rôle. Sauf que dès qu'une LED meurt, la tension remonte un peu et ça fait boule de neige sur les branches voisines qui montent en courant.

Je rejoins @JoOj sur la "subtilité" de l'obsolescence programmée. Il y a plusieurs niveaux, pas tous "programmés" : Obsolète mais toujours utilisable : tout ce qui n’est pas connecté => BD, DVD, CD, vinyles, livres (oui en ce moment je lis plein de bouquins de SF édités dans les années 50/70), peintures… Tant qu'on a le matériel compatible, ça tourne à vie. Obsolète et inutilisable dès que le fabricant le décide => Exemple : Windows 11, Netflix, Spotify et tous les "services" cloud… Dès que qu'on arrête de payer, ça a coûté cher pour ne rien pouvoir conserver... Encore plus vicieux (qui ravira tous ceux qui ont grugé pour prolonger win10 sur leur bécane "obsolète") : le logiciel qui devient inutilisable car le matos est jugé obsolète => Exemple : Autodesk Fusion qui exige Windows 11. Même si on a une version qui marchait, elle finit par ne plus se lancer alors qu'on a rien touché (dépend de la date de lecture de ce message). A cela on peut rajouter l’obsolescence lorsque le matos compatible n’est plus produit. Parfois ça prend du temps (heureusement), parfois ça revient à la mode (coucou le vinyle du XIXème siècle). Mais là c'est juste vivre avec son temps, rien à voir avec de l'obsolescence, c'est de la nostalgie et de la mode retro. Bref, c’est le même combat que achat vs abonnement : garder le contrôle ou dépendre d’un bouton "désactiver" chez le fournisseur. Dans le cas présent, BBL n'a fait que sortir un nouveau modèle. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient lancer à distance des impressions foireuses de nuit pour casser les anciens modèles afin de forcer le renouvellement. Tant que le vieux matos fonctionne même s'il n'est plus officiellement supporté, tout va bien.

Salut, Chez Prusa ils ont justement un musée de tous leurs anciens modèles : Sur cette photo j'ai personnellement possédé les deux de droites et celle du bas au milieu, de haut en bas : La MK3 avec le Noctua avant qu'ils ne le passe en noir La MK2 avec le MMU1 La MK2.5

Hier j'ai payé 0.01€ un drive chez cora carrefour contenant du papier wc et une grande bière. J'ai bénéficié d'une offre de 6€ pour l'achat de bières, mais celles que j'ai choisi bénéficiaient elle-même d'une réduction de 50% sur la seconde. Sauf que la deuxième bière n'était plus disponible, mais ils m'ont quand même appliqué toutes les remises cumulées. Sympa.

Pour continuer la digression, j'ai promis un retour. J'ai joué un peu avec la machine du copain, un vieux Intel Core i7-4790K sur une carte mère Asus Z97I-PLUS. J'ai installé Proxmox 9, c'est un hyperviseur Open-Source de type 2 (basé sur Debian 13). J'y ai créé une machine virtuelle (VM) avec Linux Mint 22.2 en édition Cinnamon, jusque là rien d'extra-ordinaire. N'ayant qu'une iGPU (carte graphique intégrée au processeur) sur cette machine, j'ai du demander gentiment à Proxmox de lâcher la main afin de pouvoir la passer en passthrough à la VM ainsi que le dongle USB du clavier/souris. C'est à dire que c'est la VM qui est maitresse de ces périphériques. A partir de là, Linux Mint est utilisable comme un PC classique, on y voit que du feu si ce n'est que lorsqu'on éteint la VM le PC tourne encore (logique). J'ai fait quelques tests de performances, et notamment concernant la partie graphique. Au passage quel bonheur de retrouver des applis qui réagissent au quart de clic, j'adore linux pour ça. Le décodage vidéo aucun souci. Pour le gaming j'ai testé avec "0 A.D." et j'obtiens 60fps sur un écran de 1920x1200. A noter que j'ai dû activer le V-Sync qui bride justement les fps. Il n'y a absolument aucune latence avec la souris. Je ne suis pas gamer à la milliseconde non plus, mais c'est plus réactif qu'un streaming Sunshine/Moonlight (qui est déjà top soit dit en passant). De ce constat je peux dire que faire tourner ce qu'on appelle un "daily driver" (notre machine de tous les jours) en mode virtualisé est tout à fait viable, même sur une machine de 2014. Maintenant vient la partie bémol. J'ai voulu tester en créant une VM Windows 11 et lui passer l'iGPU comme pour Linux. Et là ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai retourné le problème dans tous les sens, le driver HD4600 de Windows refuse de prendre la carte graphique. Il existe un hack en utilisant un bios non-UEFI, qui nécessite une ISO modifiée de Windows 11, et ça c'est hors de question. Donc pour Windows, l'iGPU Intel c'est non (du moins sur cette génération). Mais normalement une vraie carte graphique dédiée ça doit passer crème (ça je le vérifierai lorsque je ferai l'essai sur ma propre bécane). Hormis ça, Win11 tourne nickel sans aucun hack, aucun soucis de compatibilité, de TPM, de CPU ou autre comme je m'y attendais. Si ça c'est pas la preuve qu'il n'y a pas besoin de nouveau matériel... L'autre problème que j'ai eu, c'est la "carte" Wifi intégrée. C'est malheureusement du Broadcom, et ça c'est de la daube propriétaire. Le passage en passthrough fait freezer tout le PC après quelques secondes. Je n'invente rien, même GPT le dit : Du coup j'ai passé un dongle USB/Wifi à base de RTL8812AU en passthrough et là ça tourne en plug'n'play. Ensuite j'ai joué à ajouter d'autres VMs pour le fun, Jellyfin, TrueNAS etc... Mais ici rien de spécial à dire, c'est du serveur ça tourne tout seul. Pour le copain on va rester simple et je vais lui rendre sa bécane avec Mint en bare metal + docker pour les quelques services dont il a besoin. Mais pour moi, je vais re-tester la virtualisation de Win11 avec une CG AMD et une Nvidia dédiées sur ma bécane, en croisant les doigts (machine de 2012). Conclusion, si vous voulez explorer cette voie, vérifiez bien que tout le matos que vous voulez utiliser soit compatible.

Pratiquement tous les PC sortis après 2010 savent gérer correctement la virtualisation avec passthrough (IOMMU). Sans le passthrough ça dépend, mais vers 2005 c'était déjà supporté. Les Pentium 4 ou Core 2 Duo savaient le faire. Prochaine étape, passer sur un vrai hyperviseur. Dans ma config perso j'ai un petit NUC de 35W qui n'en tire que 10 la plupart du temps, sous proxmox et qui héberge tous les services qui doivent rester allumés 24/7. OPNsense, Omada, VPN, site web, HomeAssistant, NAS, Proxmox Backup Server... Avoir ma workstation sous proxmox me permettra facilement de remonter tous ces services en quelques clics le jour où le NUC tombera en panne. Pas besoin de dépoussiérer un vieux laptop pour y installer pve et restaurer les backups avec madame qui râle en bruit de fond parce que les lumières ne s'allument plus pendant ce temps. Le cluster du pauvre en somme. Je suis en train de tester cette solution sur le PC d'un pote (il fait cobaye ). Je vous dirai ce que ça donne.

Hello, Attention à être précis, ce n'est pas une Prusa i3 MK3 modifiée, mais une MakerFr i3-RDX.

Personne d'assez geek pour tenter la virtualisation ? Faire tourner votre/vos OS de tous les jours dans une machine virtuelle semble se faire assez bien avec du "vieux" matos de nos jours. Je le fais déjà au boulot en remote desktop sur des vieux serveurs IBM/Lenovo de 2012. Si on ajoute du GPU passthrough dans l'équation, ça peut être sympa. En passant par Proxmox sur ma bécane non compatible car pas de TPM et CPU pas sur la liste, je peux installer Windows 11 sans hack car le TPM et le CPU compatibles sont virtualisés. Il suffit alors de passer la carte graphique et des ports USB en passthrough à la VM et hop, un Windows 11 sur une bécane soi-disant non compatible. Gros avantage si je change de matériel plus tard, la licence reste activée. Les backups sont automatiques avec Proxmox Backup Server. Les snapshots instantanés (RAM comprise) sont hyper utiles lorsqu'on install un soft dont on est pas sûr qu'il ne va pas mettre le bazar sur l'ordi. Etant un habitué et fan de Proxmox, ça me faisait de l'oeil depuis un moment. Je vais tester d'ici peu.

Oui et non, la version "actuelle" me permet d'utiliser Word dans un simple navigateur et même sur mon téléphone en même temps ou encore de bosser à plusieurs sur le même document. En plus il n'y a plus la petite disquette pour enregistrer. J'ai un poste spécial au boulot qui n'a pas le droit de se connecter au réseau d'entreprise, donc j'utilise exclusivement un browser pour tout faire, bureautique, sharepoint, teams, vscode, devops... Alors c'est sûr qu'il y a un inconvénient => le navigateur bouffe de la ram, mais c'est mutualisé entre toutes les applis.

Salut, Les développeurs, nerds, geeks, makers aiment bien les lumières qui clignotent de partout. Ce n'est pas forcément signe de problème.

Ah ça, on dirait ma femme qui me parle en euros alors que je lui parle en kWh. Je parle uniquement en auto-conso. Les premiers panneaux sont ceux qui sont le plus vite amortis car ils effacent le talon de consommation (qui par définition est présent 24/7) et ne rejettent presque rien sur le réseau. Mon kit de 1kWc avec deux panneaux bi-faciaux + micro-onduleur m'a coûté ~400€, le ROI prévisionnel calculé sur une fourchette pessimiste était de deux ans. Sur les huit premiers mois ils m'ont déjà fait économiser la moitié de cette somme, mais je n'espère plus rien produire en cette période hivernale qui commence. Mettre plus de panneaux en auto-conso est plus difficile à amortir car plus cher et beaucoup de rejet sur le réseau en été, il faut pouvoir le revendre mais ce n'est plus aussi intéressant qu'il y a quelques années. Mais il y a une autre façon de voir les choses : les deux premiers panneaux à eux seuls peuvent financer deux nouveaux panneaux + micro-onduleur tous les deux ans, qui peuvent servir pour l'imprimante par exemple. Bien entendu si on veut faire de la revente on calcule d'une manière différente, mais en ce moment ça implique d'investir dans une très grosse install et un amortissement sur dix ans (à la louche) pour être rentable. Ce n'est pas forcément envisageable lorsque tu sais que ton habitation actuelle ne sera pas celle de tes vieux jours (foutus escaliers...). On en vient à espérer que le prix du kWh ne baisse pas trop pour rentabiliser l'investissement.

Y'a pas grand chose à dire, j'ai 1kWc de panneau et un talon de conso de 420W. Lorsque je regarde le graph de ma téléinfo en cours d'impression par journée ensoleillée, je suis à 0VA importé, uniquement du rejet sur le réseau (mais je sais pas combien, je suis encore en TIC historique). Tout ce que je vois ce sont les pics impulsionnels lors du démarrage des moteurs des frigo / congel. Comme 420W + la CORE One + le Space Pi X4 (une seule chambre allumée) est totalement couvert par 1kWc de panneaux, j'ai extrapolé qu'un seul panneau de 500Wc suffit à masquer l'imprimante et le dryer. Et encore, mon PC fixe était aussi allumé au moment où j'ai fait ce relevé. Bon par contre ces temps-ci c'est râpé pour refaire la manip, entre la grisaille et les radiateurs.

Salut, Ce qui marche le mieux pour moi : Panneau solaire pour effacer la consommation et impression en journée, un panneau de 500Wc suffit à masquer complètement une imprimante et un sécheur de filament. Le retour sur investissement est d'autant plus rapide que l'électricité coûte chère. En période hivernale, imprimer "en même temps" ou juste avant les pics de chauffe des radiateurs. La chaleur produite par l'imprimante est de la chaleur que le chauffage n'aura pas à "cramer". Ne fonctionne que si on chauffe à l'électricité évidemment. Pour les autres options : Imprimer des filaments basse température (style PLA) L'isolation de l'imprimante peut être une option en effet, ça évite au plateau de trop compenser la perte de calorie. Acheter une imprimante économe, petit plateau ou capable du faire du chauffage partiel. Les anciennes imprimantes ne consommaient "que" 100-200W, les nouvelles machines vont jusqu'au kilowatt... Ne pas laisser la machine en veille lorsqu'elle est inutilisée.

Concernant les buses de tailles différentes, c'est un sujet de très longue date. En 21-22 j'en discutais déjà avec les devs de PrusaSlicer car je voulais le faire pour mon IDEX. Au final la conclusion était que le bénéfice sur le temps d'impression est perdu dans le temps du toolchange. Même l'utilisation d'une grosse buse haut débit (pour l'époque) de type volcano pour l'infill introduirait une imprécision non négligeable sur l'ancrage avec les périmètres. Très facilement visible à travers des parois faites par une buse fine. Il faudrait alors multiplier les parois avec la petite buse et à nouveau on perd tout le gain de temps... Mais oui, actuellement les slicers ne le gèrent pas car ça ramène une grosse complexité à la config. Il faudrait, pour chaque extrudeur, faire correspondre les profils d'impression ainsi que les profils de filament adaptés à la taille de buse, tout en gérant correctement les effets de bord. Calculer correctement les overlaps, gérer les bridges monstrueux pour couvrir un infill largement espacé avec une toute petite buse (15% de remplissage en buse de 0.6 c'est plus espacé que 15% en buse de 0.4, le trait étant plus large), etc... Tout ça pour finalement un cas d'usage qui n'est peut-être pas aussi intéressant qu'on ne le pense. Le meilleur compromis actuellement => utiliser une largeur d'extrusion beaucoup plus large pour l'infill avec la même buse, j'utilise des largeurs jusqu'à 1mm même avec une buse de 0.4mm, mais il faut quand même gérer quelques uns des problèmes mentionnés précédemment.

Le problème c'est surtout Fusion qui ne sera plus supporté sur Win10 dans 3 mois...

Salut, D'après ce sujet, ça dépend beaucoup de la résine, c'est un peu comme les filaments qui prennent l'humidité en quelques semaines et d'autre rien même après des années à l'air libre. Je te propose l'option intermédiaire entre une vente qui s'annonce difficile sans pouvoir justifier que la résine fonctionne toujours, et la poubelle => Le don. Ca améliorera ton bilan carbone si le bénéficiaire arrive à s'en servir sans trop de soucis. Au pire il la mettra lui à la déchetterie.