pommeverte

La port FAN2 sur la carte-mère est censé piloté le ventilateur du boitier. Il y a un décalage entre la dénomination de la carte-mère et celui du circuit imprimé de la tête. Ce ne serait pas la 1ère fois. C'est l'un des points faibles de cette imprimante. Mais ça peut aussi être la nappe verticale, le circuit imprimé à l'extrémité du profilé horizontal,... Si tu es impatient, tu peux juste souder un fil entre la masse et la broche - du port FAN2, en évitant de pincer le fil lorsque tu remonteras le capot : Dans ce cas, il ne faudra pas brancher le connecteur bleu coté carte-mère (même si, à priori, il a une coupure dans le circuit ). Le ventilateur tournera en permanence, comme sur les anciennes imprimantes, mais au moins, tu n'auras plus de bouchon dans le tube PTFE à cause d'un mauvais refroidissement du radiateur

Si, mais il faut un module USB (STlink ) et surtout, c'est inutile. Si Junkou n'a pas eu de soucis avec ce firmware (voir ce message), je ne vois pas pourquoi il ne serait pas correct . Est-ce que tu peux fournir une photo du nouveau branchement sur la carte-mère? Sinon, Creality fournit des firmwares ici. Je pense que celui qui te correspond est la version " Ender-3 Marlin2.0.6HW4.2.7 BLTouch Filament", mais il faudra penser à désactiver le détecteur de filament dans un menu de l'écran.

Salut, Tu peux essayer, effectivement. Si tout fonctionne, tu pourras inverser le sens de rotation du moteur en inversant 2 fils d'une bobine sur le connecteur, après avoir identifié les bobines avec un multimètre

Salut, Tu as bien pris le firmware de ce message? et tu n'as pas la possibilité de récupérer son firmware?

Après vérification sur le circuit imprimé de la tête, le +24V du port FAN 1 (donc FAN 0 sur la carte-mère) est relié au +24V du port FAN2 (donc FAN 1 sur la carte-mère): l'absence du 2nd fil bleu n'est donc pas gênant le soucis se situe donc au niveau de la broche - de FAN 2 (CI de la tête) et l'unique fil bleu. Il faut donc tester les différentes connections, à commencer par la continuité du fil bleu.

De rien. N'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Salut, Voici une vue de l'écran: l'ordre de gauche à droite, sur la ligne supérieure du connecteur 2x4 broches: 5V - GND - RX - TX et sur la carte-mère: 5V - GND - TX - RX . ATTENTION le RX de l'un va au TX de l'autre, et vice-versa Donc le fil marqué avec un X va au GND et celui avec des pointillés, au TX de la carte-mère. Celui avec un trait court puis long va au RX

Salut @geger et bienvenue sur le forum, Si tu ne l'as pas encore lu, ce message recense quasiment tout ce dont tu as besoin.

non, pas du tout. A moins que l'ancien propriétaire ait bidouillé quelque chose, il manque le 24 V pour alimenter ton ventilo sur la carte fille. Grd, c'est pour gérard ? Plus sérieusement, ce n'est pas GRD mais GND et non, les autres broches ne sont pas reliées à la masse mais au 24v puisque les sorties sont pilotées avec des transistors Mosfet Canal N. il te faut donc vérifier le connecteur branché sur le circuit imprimé sous le montant Z de gauche ( Z breakout). Ton fil manquant au niveau de la carte-mère est normalement le 3ème en partant de la droite. Alors, est-ce qu'il est présent au niveau de ton connecteur? est-ce que la vitesse varie lorsque tu appuies sur le bouton 125 puis 255 ?

Salut, inconnu au bataillon, par contre, si c'est une CR-3040 pro, alors c'est toujours une imprimante avec extrudeur déporté. Son vrai intérêt, c'est l'enceinte fermée qui te facilitera l'impression de pièce en ABS et ASA, notamment. Si c'est la CR-3040 (sans S), il faudra ajouter un toit et peut-être des parois/porte pour imprimer de l'ABS. L'extrudeur est également déporté.

Salut, Il faut tester à la base, en branchant un ventilateur sur les ports de la carte-mère: FAN0 : tu lances la ventilation via l'écran FAN1 : tu fais chauffer la buse à plus 50°C Tu suis le point A de ce tuto sauf que pour extruder 100mm de filament, tu imprimes ce fichier: ExtrusionT0_100mm190deg.gcode Pour le calcul, la valeur actuelle de tes pas/mm actuel est de 445

Salut, Comme on dit chez moi, la 1ère fois, c'est une erreur, la 2nde, c'est une co**rie. Là, il faut montrer les crocs et demander un échange complet de l'imprimante ou mieux, un remboursement. Tu pourrais même indiquer que tu rapportes tes mésaventures sur le plus gros forum francophone dédier à l'impression 3D, ce qui pourrait aider dans les négociations. C'est clairement une bête à chagrin et honnêtement, ce n'est pas à toi d'en assumer les conséquences. Force à toi et bon courage

arf, une nouvelle victime du Merdouille-Touch. Tu comprends pourquoi le remplacement par un BLtouch est quasi obligatoire. D'ailleurs, on peut voir que ta 1ère couche n'est pas assez écrasée, ce qui est confirmé par: et tant que tu n'auras pas calibré ton extrudeur et réparé ton ventilateur de filament, tu auras toujours cette sur-extrusion et cet aspect des faces

Salut, J'aurais tendance à dire que tu as plutôt un problème de refroidissement du radiateur puisqu'avec un tube coupe-chaleur / heatbreak bi-métal la limite zone froide / zone chaude se fait largement en dessous de l'extrémité du tube PTFE: vue de droite sur l'image ci-dessous il suffit de recopier les commande Gcode dans un fichier texte et de le nommer avec l'extension Gcode, ce qui te donne ce fichier à imprimer: ExtrusionT0_100mm190deg.gcode je confirme, c'est le bon branchement voici une modélisation non testée: Clip nappe.STL

Salut, Au final, est-ce que tu peux fournir ton nouveau fichier printer.cfg (compressé / zippé)? à priori, c'est parce que tu n'as pas fait le réglage du Zoffset avec la macro Z_OFFSET_CALIBRATION

Salut, Finalement, c'est plutôt la fonction lissage (additif et enlèvement de matière) qui serait la plus appropriée, en créant au minimum 2 esquisses qui correspondent aux sections de la pièce: test poignee_V3.zip

Salut, Pour moi, il n'y a rien d'anormal. Les dents qui entrainent le filament sont impeccables, il n'y a aucun débris de filament. D'après cette vidéo, tu n'as pas un tube coupe-chaleur / heatbreak bi-métal, ce qui veut dire qu'il faut nettoyer / vérifier l'assemblage tube coupe-chaleur / tube PTFE / buse en respectant cette procédure. Il est possible que tu sois obligé de recouper l'extrémité du tube PTFE cramé. A l'occasion, si ce n'est pas déjà fait, tu pourras remplacer le tube PTFE par un tube Capricorn (la version bleue, pas la blanche ) qui résistera mieux aux températures de la buse

je suis d'accord, c'est inquiétant . Normalement, il est raccordé à la sortie FAN1 de la carte-mère qui est pilotée par le firmware.: Habituellement, il est activé lorsque la température de la buse dépasse un seuil (50°C par défaut). Sur les anciennes imprimantes, il était alimenté en permanence. Il te faut donc tester la sortie en branchant un ventilateur, par exemple, directement sur la carte-mère. si tu ne peux pas te connecter avec Repetier, j'imagine que ce sera la même chose avec Cura. Dans tous les cas, tu peux faire les manips via l'écran (extruder 100mm et sauvegarder le résultat). c'est vrai pour les tubes coupe-chaleur / heatbreak mono bloc. Comme tu as un bi-métal, c'est beaucoup moins critique puisque l'étanchéité ne se fait plus à l'extrémité du tube PTFE mais entre le tube coupe-chaleur et la buse (voir ce sujet)

Salut @louloudu22, Je pense qu'il faudrait commencer par un balayage additif où tu dessines un profil et une trajectoire. Voici un exemple: test poignee2.zip

Salut, Pourquoi t'embêter à changer la carte-mère? à part le doute sur le port pour le 2nd détecteur de filament, ça devrait fonctionner avec la carte-mère d'origine Eryone

Salut, Honnêtement je m'attendais à bien pire. Est ce que tu as calibré ton extrudeur (voir ce message)? Pour la pression du levier, c'est un peu au pif. Si l' extrudeur a grignoté le filament c'est plutôt parce qu'il peinait à pousser le fil (je suspecte de la sur-extrusion à cause d'un extrudeur mal calibré). Pour la pression, c'est en regardant l' aspect du filament que tu sauras si il est bien réglé. Il faut qu'il soit légèrement marqué : tu insères le filament et tu extrudes ~5mm puis tu le rétractes pour inspecter l'état de la surface

C'est exactement ce qu'il (didier05) a dit... coïncidence? je crois pas En tout cas, il faut espérer que tu n'auras pas de pièces à remplacer, parce que leur SAV est sur répondeur

Il nous faudrait des photos pour mieux comprendre les défauts. A priori, tu as eu un bouchage de "buse" puisque l'extrudeur à peiner à entrainer le filament mais si tu as eu une surface verticale correcte, alors il se pourrait que tu aies un problème de refroidissement du filament. justement, c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire Ce trancheur est un peu dépassé. Désormais, PrusaSlicer et ses dérivés (BambuLab Studio et OrcaSlicer qui propose un profil pour la X2) sont plus dans l'air du temps.

Salut et bienvenue sur le forum, Dis, c'est quoi cette invasion de Zortrax , ce ne serait pas @didier05 qui se serait débarrassé de sa nouvelle acquisition, par hasard ? (voir ici)

Salut, non, tu peux faire comme Creality sur les CR10S pro V1/V2 qui a choisi de piloter les 2 moteurs Z avec un seul pilote. Il suffit de mettre un câble Y comme celui-ci. Tu pourras ajouter une courroie de synchronisation pour t'assurer que le profilé X soit toujours horizontal oui, mais tu devrais plutôt faire l'inverse: mettre la tête de ta geeetech (moyennasse ) sur ton Eryone puisque les fichiers de Marlin sont fournis. Le seul point à vérifier sera la présence d'un port pour le 2nd détecteur de filament sur la carte-mère Eryone