pommeverte

Salut @pintz , Comme ta carte-mère est très ressemblante à celle de la Ortur Obsidian que l'on peut voir ici (V6.1 au lieu de V6.2) , tu pourrais essayer de suivre les instructions données ici avec le lien github du message.

Salut, Sauf erreur de ma part, il suffit d'exporter les configurations (menu fichier -> exporter -> Exporter le lot de configurations avec les imprimantes physiques...) Après installation de Prusa Slicer, tu importes le fichier ( menu fichier -> importer -> importer le lot de configuration...)

Salut, Pour la compilation, tu as ce tuto qui est toujours d'actualité, avec les fichiers exemples fournis par Marlin. Honnêtement, il n'y a pas grand intérêt à changer. Le principal ajout, c'est l'input shaping mais qui n'est réellement efficace qu'à grande vitesse.

Salut, Une distance de rétraction de 5mm en direct-drive , tu m'étonnes que l'imprimante apprécie moyen . Généralement, cette valeur est inférieure à 1.5mm, à 25mm/s (PAS mm/min !). De mémoire, tu peux modifier les unités dans Simplify3D. Sinon tes photos me rappellent un résultat que j'avais eu avec un filament tout pourri. Tu en as essayé un autre?

Salut @M3D et re-bienvenue sur le forum, Je te ferais la même réponse qu'ici

Salut, Malheureusement, je ne pense pas que tu puisses créer un firmware pour cette carte-mère. Pour moi, dans tous les cas, il faut passer par le changement de carte-mère. Le stockage du fichier à imprimer se fera dans ton Raspberry pi relié à ton réseau. Tu n'auras plus besoin du lecteur de carte µSD de la carte-mère, mais d'un bon câble USB. Pour Klipper, tu as ce tuto. Par contre, il faut un Raspberry pi 2 au minimum. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Salut, Normalement, tu dois pouvoir t'en sortir avec un modificateur / bloqueur de support (Cura), en paramétrant un grand nombre de parois. Edit: grillé par @trotro

Salut et bienvenue sur le forum, En effet, c'est mouru . Ton imprimante n'a pas été fabriquée par Longer3D mais par un illustre inconnu. Si tu veux installer ton 3Dtouch ( en général, pas un modèle de fiabilité ) il faudrait passer par la case changement de carte mère. Comme tu as un raspberry pi, tu pourrais envisager le passage à klipper, ce qui t'évitera d'investir dans un écran puisque tu pourras piloter la machine avec un smartphone, tablette,... Pour visualiser les paramètres, il suffit d'envoyer la commande M503, si le firmware l'accepte. Sinon, les infos doivent être accessibles via l'écran. Pour la modification du message, il suffit de cliquer sur l'icône "..." en haut à droite puis "éditer" pour modifier ta prose dans les 12h après la création du message.

Tu peux essayer les points suivants: relier l'imprimante à un ordinateur en USB et envoyer la commande M111 S38 via Pronterface ou repetier-host, en espérant que l'imprimante enverra un message juste avant de planter améliorer la ventilation du boitier électronique de l'imprimante au cas où tu aurais un problème de surchauffe remplacer le firmware par la version insanity Automation ou Community

Il suffit de modifier la position des fils sur le connecteur du câble.

Salut, Est-ce que tu as testé une autre carte µSD?

Salut, Attention, comme le câblage des NEMA n'est pas standard, il faut bien identifier la position des bobines avec un multimètre / ohmmètre sur le connecteur

Salut, Désolé, j'ai plus de pièces, j'ai tout donné à la messe, ce matin Par contre, j'ai des fichiers de config Marlin V2.1.2.5 qui compilent sans erreur : Marlin fichiers.zip Je n'ai évidemment pas pu les valider puisque je n'ai pas ton matériel... ça reste donc à tester

Est-ce que tu n'aurais pas mal remonté l'ensemble (défaut d'alignement), ce qui ferait trop forcer le moteur? machine éteinte, est-ce que tu arrives à faire tourner la vis-mère à la main? si tu desserres d'1 tour les vis de fixation du moteur, le moteur tourne-t-il mieux?

Pour la vidéo, tu peux passer par une plateforme de partage (youtube, vimeo,...) et fournir le lien

est-ce que tu as essayé le firmware que je t'ai fourni? tout dépend de ton niveau de bricolage . Les trous de fixation ne vont probablement pas correspondre. Il faudra donc créer une interface ou percer des trous sur la platine de fixation actuelle. Pareil pour l'accès au port USB: il faudra peut-être jouer du Dremel . il y a trèèèès peu de chance de trouver le firmware tout fait. Cela dit, comme tu as les sources Marlin, ce ne devrait pas être compliqué. Au pire, je peux te le fournir. Tu peux aussi tenter la migration vers Klipper en suivant ce tuto et avec cet exemple. Ton raspberry pi 2 sera limite mais, d'après la FAQ de Klipper, ça passera si tu fais une croix sur la caméra pour tes timelaps / surveillance à distance et l'accéléromètre pour paramétrer aux petits oignons l'imprimante. la version Turbo est surdimensionnée mais "quand on aime, on ne compte pas" . Donc oui, la 1.4 normale est largement suffisante. Par contre, si tu es en 12V, je te conseille d'ajouter un module mosfet externe (avec un câble et son connecteur male JST XH 2.54 ) pour le pilotage du plateau. L'idéal serait de piloter les 2 cartouches de la tête avec ces mêmes modules, afin de réduire le courant parcourant les pistes de la carte-mère. oui, c'est ça, exactement comme sur ta carte-mère. Sinon, si tu veux piloter les 2 moteurs Z indépendamment, il faudra basculer sur une SKR pro ou une Octopus. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Si ton moteur ressemble à ça (celui de la Saturn 2): alors la vis trapézoïdale et le rotor du moteur sont monoblocs. Cela dit, d'après cette discussion, il serait possible de remplacer le système par une vis trapézoïdale fixée au moteur par un accouplement rigide, pour la saturn 2.

ça tombe bien, tu n'en as pas besoin , il suffit de suivre ce tuto et de modifier la définition des broches du microcontrôleur dans le fichier Marlin\src\pins\ramps\pins_ZRIB_V6.h Tu devrais te retrouver avec ce firmware, à condition que ta carte-mère ressemble à la photo de mon dernier message: firmware_V1.hex dont voici les fichiers de configuration: Fichiers firmware_V1.zip En suivant ce tuto, tu pourras transférer le firmware dans la carte-mère. Est-ce que tu peux fournir une photo de ta carte-mère? pour l'écran, ça va être compliqué. L'autre point délicat, c'est l'intégration mécanique de la nouvelle carte-mère. Si j'étais à ta place, je partirais sur une BTT SKR 1.4 avec des pilotes TMC2209. La carte n'est pas récente mais elle est plutôt fiable. Quelle version de Raspberry pi utilises-tu?

Salut, La solution la plus sûre reste le SAV Elegoo

il faut modifier le firmware, dont les sources sont fournies ici, puisque ta carte-mère a des pilotes soudés, si elle ressemble à ça:

Salut, Je n'ai pas d'expérience avec cette tête, mais vu le prix, tu ne risques pas grand chose à la tester . Normalement, ce type de tête est préconisée lorsque l'on veut imprimer vite (vitesse volumétrique maximale / VMS importante). Pour une X1, je pense que l'intérêt est limité.

Salut et bienvenue sur le forum, à priori, tu parles du moteur X, non? Ça ressemble à un pilote de moteur en fin de vie. Si tu l'échanges avec celui de l'axe Z qui est moins sollicité, est-ce que le problème disparait? Apparemment, ta carte-mère ressemblerait à ça (où j'ai repéré les pilotes):

Salut, ... que tu t'apprêtes à faire une bêtise . Quand tu vois que la Bambu Lab A1 est au même prix que la Creality hi, il n'y a pas de questions à se poser... J'dis ça, j'dis rien

Attention, j'ai édité plusieurs fois mon précédent message . Finalement, j'en suis arrivé à la version 4 du programme de de palpage du plateau . non seulement ça, mais tu perds du temps inutilement (le palpage complet du plateau est relativement long). C'est tout l'intérêt de l'UBL. si tu n'imprimes que du PLA, ce sera contre-productif (risque accru de bouchage). Par contre, ce sera intéressant si tu imprimes à plus haute température (ABS, ASA, PETG,...). Il faudra probablement réduire légèrement la distance de rétraction. A ma connaissance, il y a peu de restrictions à ce sujet sur le forum. Tu peux donc l'indiquer . Au pire, un administrateur le supprimera

Salut, Content de voir que tu progresses. Sinon, la règle de base dans un Gcode de démarrage, c'est de ne pas avoir de M500 qui va réduire la durée de vie de ton eeprom. Il te suffit de créer un programme qui palpera le plateau et sauvegardera le résultat, c'est à dire ça:PalpageG29_V4.gcode (la température du plateau étant à adapter) et dans ton gcode de démarrage, tu te contentes de rappeler le résultat du palpage: Tu constateras que: j'ai déplacé la chauffe de la buse après la prise d'origine et le nivellement pour éviter d'avoir un écoulement durant les déplacements. Ça devrait t'éviter d'avoir à ajouter une brosse de nettoyage, qui empiètera sur ta surface d'impression . Si ce n'est pas le cas, il faudra se pencher sur ton Gcode de fin j'ai commenté la dernière ligne que je trouve aberrante: tu es censé avoir réglé le débit donc il n'est pas utile de le réduire de 5% Attention, le fichier de palpage du plateau est passé en version 4