Didi555

Bonjour, tu ne pourras malheureusement pas imprimer de L'ABS avec cette imprimante. L'ABS est un filament très technique qui nécessite des réglages que la X4 plus n'a pas. Exemple une enceinte fermée, etc..

Je ne suis pas devant mon pc aujourd'hui, je ne peux pas vérifié tes fichiers. D'après le retour de @pascal_lb, je pense aux largeurs de lignes et hauteurs de couches...? Essaie de choisir un autre profil. d'impression que le “ 0,20mm Balenced Strenght @BBL H2D". Je ne me rappelle plus comment son nommé les autres profil en 0,20mm mais tu dois avoir un nommé "Standard". Ou tu choisis un autre profil en 0,16mm. Tu sauvegarde ton "projet" et tu nous envoie ton "projet en. 3mf". On verra si tu as le même problème. Ha oui autre question, où as tu trouver ta pièce et comment tu l'a obtenue afin de l'ouvrir dans bambu studio ?

Pour exporter en STL. Tu fais un clique droite sur la pièce, dans le slicer, et tu choisis exporter en un seul STL. Oui refait une calibration complète et tiens nous au courant.

C'est quel PLA ? On dirait qu'il est chargé de particules, car sur tes photos on distingue comme des points noirs.

Et si tu peux nous envoyer des photos de ton problème.

Mais de rien, content d'avoir pu t'aider. Merci de ton retour.

Tu parle de bambu.... Bambu studio ? Pour la réinitialisation ? Vu que tu utilise du filament de la marque "bambulab" tu peux utiliser les paramètres d'usine et tout devrait se passer normalement. "Si tu modifie un seul paramètre dans un profil de filament d'usine, lorsque tu enregistre sa te rajoute ce mot (copie) à la fin du nom du profil d'usine. De ce fait le profil d'usine n'est jamais modifié." Normalement avec les bobines de filaments officielles la puce rfid sélectionne automatiquement le bon profil. Mais si tu utilise un fichier sur Maker Word et que tu choisi "ouvrir avec bambu studio" il se peut que les paramètres d'impression ne sont "optimisés" pour ton imprimante. Il y a quelques petites choses à prendre en compte. "tout" n'est pas tout à fait plug en play. Peut tu fournir plus de détails ? 1°) Ton profil d'impression, hauteur de couches ( hauteur de couches par défaut et hauteur de la 1ère couche, etc). Sauf si tu utilise les profil d'usine. 2°) De quelle façon tu utilise bambu studio pour ta pièce ? (directement depuis Maker Word à l'aide de l'option " ouvrir dans bambu studio", ou télécharger en 3mf, stl ?) 3°) est-ce que ton imprimante est bien mise à jour avec le dernier firmware ?

Bonjour, quelle est la marque de ton PLA ? Car si le benchy s'imprime correctement, cela veut dire que ton imprimante est bien calibrée. On penserais plus à un problème de slicer. As tu modifié des paramètres dans bambu studio ? ( paramètres de l'imprimante, paramètres du filament ou paramètres du profil d'impression)

Bonjour @LilYoda tu parle de la courroie qui passe à ras du fil du capteur de filament, tout en haut du portique ? Cette courroie sert uniquement à synchroniser les 2 moteurs du Z. Il n'est pas possible de régler la tension. Bonne soirée.

As tu vérifié, avec un pied à coulisse, que la largeur de l'axe est bien la même que ton ancienne roue d'entraînement ? As tu changé les roulements à billes, ou ce sont ceux d'origine ? Si oui il faut aussi vérifier que l'épaisseur du roulement est bien la même que ceux d'origine. Est-ce que l'axe de la roue d'entraînement arrive à ras du roulement à billes ou est-il plutôt à l'intérieur. Sur ta photo on dirait qu'il y a comme, une rondelle, ou une partie conique, entre le roulement et l'axe de la partie cranté. Ce qui fait que quand tu serre la vis le roulement "comprime" la roue.

Bonjour, tu as bien les deux petits roulements à bille ? De chaque côté de la roue d'entraînement ?

Bonjour, Yvan. Tu ne peux malheureusement pas réparer les fils coupés. Les fils noirs c'est la sonde de température et les fils blancs c'est la cartouche chauffante en céramique. Oui ton lien sur Aliexpress est bien., Mais tu peux changer uniquement la sonde de température et la cartouche chauffante. Ils sont maintenus avec une petite "agraphe" métallique, à faire coulisser le long du corps de chauffe ( le rectangle en métal où ce visse la buse). Perso vu le prix, je prendrais un hot end complet ( ton lien Aliexpress) + 1 sonde de température et une cartouche de chauffe en plus. Maintenant pour ta buse avec la tête abîmé. Soit tu as de la chance et en dévissant le corps de chauffe du heatbreak ( le cylindre qu'il y a en le corps de chauffe et le bloc refroidisseur noir), la buse se devissera toute seule. ( Car la buse est serrée contre le heatbreak). Bien sûr tout ça à chaud 200°C. Soit ça ne marche pas, ( le heatbreak tourne dans le bloc refroidisseur noir), et là tu n'auras pas d'autres choix que d'utiliser des pinces pour en venir à bout. Et à chaud aussi, avec 2 Pinces et 1 briquet j'y suis déjà arrivé. Si tu as d'autres questions. Bon courage à toi.

Bonjour, pour le nettoyage d'un plateau en PEI, c'est eau chaude avec du liquide vaisselle et une petite brosse (style brosse à ongles) et un bon rinçage à l'eau bien chaude. Ensuite on essuie avec du papier absorbant ou kleenex sans trop appuyer. Après on met pas les doigts dessus, on le tiens par les côtés.

C'est sur la 1ère page. @MrMagounet un fait un tuto. Il faut rajouter des lignes dans Moonraker.conf et printer.cfg

@Grisa, je pense aussi qu'il faut faire une calibration de ton extrudeur et une calibration du débit. Dans un premier temps il faut régler parfaitement ton z-offset. Dans un deuxième temps, calibrer entièrement ton extrudeur. Pour la calibration de l'extrudeur tu peux suivre ce tuto. https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do3_udDvbESs&ved=2ahUKEwi99diR-6CNAxWmQ6QEHb7nNvwQwqsBegQIFhAE&usg=AOvVaw3lAwINHzXR5_1_s-Cla_zz Et pour la calibration du débit tu utilise Orca Slicer. Et dans un troisième temps il faudra refaire un auto-leveling complet. En manuel et en auto. Pourquoi cette ordre, l'auto leveling (au vu de la photo) nest pas nécessaire pour faire le test de calibration de ton débit. (l'espace sur le bed est pas très grand.)

300x300 c'est pour rigoler. Mais du coup tu en penses quoi de la photo ?

As tu calibrer ton extrudeur ?

Bonsoir @Grisa, Heu C'est vrai que j'ai oublié de te préciser. 20x20 mm... Desolé. Mais là t'a fait 300x300 ? Pour zoomer sur la pièce c'est moins simple. D'après ce que je vois ton z-offset à l'air mal réglé et ton chevauchement remplissage - contour n'est pas bon non plus. (ça peu provenir du z-offset aussi.) Je vois que tu as le profil à 0,08mm Artillery. J'aurais 2 questions. C'est celui qui est disponible avec Orca ? As tu fais des modifs de ce profile? Comme ça je regarderais ce profil dans Orca demain. Perso j'en n'ai pas utilisé de profil avec des couches à 0,08mm

Ok déjà PEI c'est bon. Après il y a le fameux z-offset qui peut aussi créer des soucis d'adhérence. Et quelle est la hauteur de ta première couche ? Peut tu imprimer un carré de 20x20 avec jute une couche avec une hauteur de 1ère couche à 0,22mm et nous envoyer une photo?

Non elle est toujours allumée. J'ai déjà changé la mienne 1 fois. Pour la Led j'ai commandé ici. https://a.aliexpress.com/_EuW4y74 Si tes pièces se décollent c'est que ta plaque en PEI est à nettoyer ou que la température de la 1ère couche n'est pas bonne. Pour la nettoyer c'est sous l'eau chaude même très chaude, avec du liquide vaisselle et une petite brosse (style brosse pour nettoyer les ongles). Bien la sécher (avec une feuille de papier essuie tout par exemple). Et ensuite il ne faut pas poser les doigts dessus car tu dépose du sébum ça créer une couche de gras et tes pièces n'adhère plus. Et pour la température en 1ère couche tu met ton plateau à chauffer à 65°C et 55 pour les autres couches.

Quelle belle pièce. Merci pour ton retour.

C'est exactement ce que j'espère. Bon print.

La hauteur de couche che à 0,28 c'est pour pouvoir décoller la pièce plus facilement. Car le PEI sur la x4 plus a une accroche très forte. Pour la pressure tu obtient un résultat avec le test de pressure abvance dans Orca Slicer, il y a un tuto pour cela. Et la vitesse volumétrique c'est dans les donnés techniques du fabricant du filament. Ne fait pas de z-offset =0 tout simplement. Tu fais les 3 étapes de la calibration du z-offset avec la feuille de papier et c'est tout. Mais attention il faut que la buse soit à 210°C et le plateau à 60°C. Mais quand la 1ère étape de la calibration est terminé il fait une sauvegarde et passe à la 2ème étape. A cette moment là les températures sont réinitialisées à 0. Ce que je fais, à l'aide de Fluidd sur mon téléphone, je remet en chauffe la buse et le bed une fois les températures atteintes je commence l'étape 2 et pareil pour l'étape 3. Et tu termine par l'auto leveling. C'est ma technique et cela fonctionne bien. Ah oui pour l'humidité, elle doit être comprise entre 20 et 30% pour une utilisation optimale. Le PETG et le TPU ont tendance à absorber plus rapidement l'humidité que le PLA. Dans une pièce l'humidité de l'air et au alentours de 70% par exemple. Tu comprends bien que ta bobine de filament va se charger en humidité jusqu'à la même valeur. C'est pour ça qu'on utilise des sécheurs.

Ton PETG à l'air d'avoir de l'humidité.

240°c c'est pas mal A 270°c ça commence à faire beaucoup pour le tube en PTFE. Celui d'origine n'est pas de très bonne qualité, j'utilise celui-ci qui est de meilleure qualité. Et pour la rétractation à 3 mm, je pense que c'est trop et cela peut créer des soucis de bouchage, c'est mon avis et ça n'engage que moi.