Didi555

Bonjour, pour le nettoyage d'un plateau en PEI, c'est eau chaude avec du liquide vaisselle et une petite brosse (style brosse à ongles) et un bon rinçage à l'eau bien chaude. Ensuite on essuie avec du papier absorbant ou kleenex sans trop appuyer. Après on met pas les doigts dessus, on le tiens par les côtés.

C'est sur la 1ère page. @MrMagounet un fait un tuto. Il faut rajouter des lignes dans Moonraker.conf et printer.cfg

@Grisa, je pense aussi qu'il faut faire une calibration de ton extrudeur et une calibration du débit. Dans un premier temps il faut régler parfaitement ton z-offset. Dans un deuxième temps, calibrer entièrement ton extrudeur. Pour la calibration de l'extrudeur tu peux suivre ce tuto. https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do3_udDvbESs&ved=2ahUKEwi99diR-6CNAxWmQ6QEHb7nNvwQwqsBegQIFhAE&usg=AOvVaw3lAwINHzXR5_1_s-Cla_zz Et pour la calibration du débit tu utilise Orca Slicer. Et dans un troisième temps il faudra refaire un auto-leveling complet. En manuel et en auto. Pourquoi cette ordre, l'auto leveling (au vu de la photo) nest pas nécessaire pour faire le test de calibration de ton débit. (l'espace sur le bed est pas très grand.)

300x300 c'est pour rigoler. Mais du coup tu en penses quoi de la photo ?

As tu calibrer ton extrudeur ?

Bonsoir @Grisa, Heu C'est vrai que j'ai oublié de te préciser. 20x20 mm... Desolé. Mais là t'a fait 300x300 ? Pour zoomer sur la pièce c'est moins simple. D'après ce que je vois ton z-offset à l'air mal réglé et ton chevauchement remplissage - contour n'est pas bon non plus. (ça peu provenir du z-offset aussi.) Je vois que tu as le profil à 0,08mm Artillery. J'aurais 2 questions. C'est celui qui est disponible avec Orca ? As tu fais des modifs de ce profile? Comme ça je regarderais ce profil dans Orca demain. Perso j'en n'ai pas utilisé de profil avec des couches à 0,08mm

Ok déjà PEI c'est bon. Après il y a le fameux z-offset qui peut aussi créer des soucis d'adhérence. Et quelle est la hauteur de ta première couche ? Peut tu imprimer un carré de 20x20 avec jute une couche avec une hauteur de 1ère couche à 0,22mm et nous envoyer une photo?

Non elle est toujours allumée. J'ai déjà changé la mienne 1 fois. Pour la Led j'ai commandé ici. https://a.aliexpress.com/_EuW4y74 Si tes pièces se décollent c'est que ta plaque en PEI est à nettoyer ou que la température de la 1ère couche n'est pas bonne. Pour la nettoyer c'est sous l'eau chaude même très chaude, avec du liquide vaisselle et une petite brosse (style brosse pour nettoyer les ongles). Bien la sécher (avec une feuille de papier essuie tout par exemple). Et ensuite il ne faut pas poser les doigts dessus car tu dépose du sébum ça créer une couche de gras et tes pièces n'adhère plus. Et pour la température en 1ère couche tu met ton plateau à chauffer à 65°C et 55 pour les autres couches.

Quelle belle pièce. Merci pour ton retour.

C'est exactement ce que j'espère. Bon print.

La hauteur de couche che à 0,28 c'est pour pouvoir décoller la pièce plus facilement. Car le PEI sur la x4 plus a une accroche très forte. Pour la pressure tu obtient un résultat avec le test de pressure abvance dans Orca Slicer, il y a un tuto pour cela. Et la vitesse volumétrique c'est dans les donnés techniques du fabricant du filament. Ne fait pas de z-offset =0 tout simplement. Tu fais les 3 étapes de la calibration du z-offset avec la feuille de papier et c'est tout. Mais attention il faut que la buse soit à 210°C et le plateau à 60°C. Mais quand la 1ère étape de la calibration est terminé il fait une sauvegarde et passe à la 2ème étape. A cette moment là les températures sont réinitialisées à 0. Ce que je fais, à l'aide de Fluidd sur mon téléphone, je remet en chauffe la buse et le bed une fois les températures atteintes je commence l'étape 2 et pareil pour l'étape 3. Et tu termine par l'auto leveling. C'est ma technique et cela fonctionne bien. Ah oui pour l'humidité, elle doit être comprise entre 20 et 30% pour une utilisation optimale. Le PETG et le TPU ont tendance à absorber plus rapidement l'humidité que le PLA. Dans une pièce l'humidité de l'air et au alentours de 70% par exemple. Tu comprends bien que ta bobine de filament va se charger en humidité jusqu'à la même valeur. C'est pour ça qu'on utilise des sécheurs.

Ton PETG à l'air d'avoir de l'humidité.

240°c c'est pas mal A 270°c ça commence à faire beaucoup pour le tube en PTFE. Celui d'origine n'est pas de très bonne qualité, j'utilise celui-ci qui est de meilleure qualité. Et pour la rétractation à 3 mm, je pense que c'est trop et cela peut créer des soucis de bouchage, c'est mon avis et ça n'engage que moi.

C'est peut être a cause des paramètres de l'imprimante vu que j'ai un profil d'imprimante personnalisé. essaie de coller les fichiers ici. C:\Users\Vainvain\AppData\Roaming\OrcaSlicer\user\default\filament Remplace ,vainvain, par ton nom de profil Windows et dit moi si ça marche. Il faudra redémarrer Orca

Voici les fichiers pour les paramètres du filament SUNLU Petg et le profil d'impression. 0.2 PETG Standard DIDI.zipPETG SUNLU.zip Une fois décompressés dans OrcaSlicer tu fais, fichier, importer, importer des configs. Tiens moi au courant.

Oui j'utilise Orca Slicer. Je pourrais te filer mon profil demain. Il y a plein de petites choses à prendre en compte pour du petg, notamment la ventilation de la pièce. Ne dépasse pas 20%.

Non pour celui de l'extrudeur par exemple, tu démonte le capot à droite et le cache au bout du rail à droite et tu pourras enlever le chariot de guidage. Mais il faudra démonter la tête d'impression du chariot de guidage aussi. Ensuite 250°c pour du petg sunlu c'est trop. A tu fais une tour de température pour ce filament. J'utilise aussi du petg sunlu et je suis à 230°c. Et pour la rétractation 3 mm c'est énorme. Redescend à 1mm et à 30mm/s. Fait des test et tiens nous au courant.

Bonjour, les chariots de guidage linéaire sont comme ça. Il y a une petite barre métallique qui retient les billes. En démontant gentiment les billes ne tomberont pas.

Bonjour, j'avais donné des détails sur l'assemblage du hotend page 39.

Bonjour, rien à voir, c'est pour un bl touch. C'est ici, si je dis pas de bêtises. [bed_mesh] speed:120 horizontal_move_z:10 mesh_min:20,20 mesh_max:290,290 probe_count:6,6 algorithm:bicubic bicubic_tension:0.2 mesh_pps: 4, 4 C'est dans le fichier printer.cfg A la place de 6,6 il faut mettre 11,11 Je suis pas un pro de Klipper, on va attendre qu'un pro nous confirme ça.

Bonjour, En fait, tu serre ta buse contre le Heatbreak ce qui bloque, le corps de chauffe, (la pièce carré) et assure l'étanchéité, (de façon à ce que le filament ne coule pas dans le corps de chauffe. L'idéal et d'avoir la buse, avec environ 1, 5 mm de filetage qui dépasse du corps de chauffe, puis visser le Heatbreak en butée contre la buse, en de serrer la buse (à chaud) environ 210°C avec un couple de 1,5 Nm contre le Heatbreak. Bon print.

Je viens de trouver ça sur AliExpress : 7,67€ | Module de détection de fissures de filament d'imprimante Artillery3D, adapté à plusieurs modèles d'imprimantes https://a.aliexpress.com/_EJ87f7I

Bonjour, Vu que si tu tapes sur le capteur de fin de filament il repasse au vert, pour moi le problème se situe là. Au niveau de ce capteur qui est censé détecter une fin de bobine (usure, cassé). Ou au niveau du connecteur (mal connecté, cassé). Ou au niveau de câble (fil coupé, fil désemparé du connecteur ). Bonne investigation.

Merci pour ton retour. Bon print

Effectivement, vu tes photos, soit le moteur n'a pas assez de force pour entraîner le filament ou bien tu a un problème d'extrudeur. J'avais fait une petite info sur le démontage de l'extrudeur. C'est ici On voit bien la vis pour le réglage de la tension du galet.