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83 résultats trouvés

  1. Jerem3562

    Anet A4 delta qui foire

    Bonjour à tous! Mon problème : j'ai voulu faire le malin en changeant la plate forme mobile. J'ai d'abord cherché une plateforme avec des dimensions exacte de l'ancienne (et originale) mais je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai tout simplement écarté (avec des entretoises et des rondelles) les fixations sur les paliers. Ainsi, ma buse à Z = 0 ou mes paliers sont en haut (aux endstop), mes "baguettes" (je n'ai pas encore tout le vocabulaire) sont parallèles. Cependant, et c'est là le hic : quand je fais mon zéro et que je règle mon plateau, la plate-forme s'écarte (remonte) en s'éloignant du centre puis redescend (vidéo). Je n'arrive pas à comprendre ce dysfonctionnement. Si c'est possible, peut-être existe-t'il une fonction "remise à 0"? De plus : un de mes ventilos (celui qui doit se déclencher lors du démarrage de l'impression) reste inerte. Après test : c'est bien le port sur la carte mère qui déconne. Quelqu'un à une idée de comment réparer? Merci d'avance PS : Anet A4 avec smoother, changement de toute les fils électrique lors du changement de plateforme (changement des 2 ventilateurs, de la cartouche chauffante et de la thermistance) mais conservation de la connectique sur la carte mère. Pas de bidouillage sur le logiciel interne de la machine (je suis sous Mac et je n'ai pas encore réussi a faire communiquer le Mac avec l'Anet). Slicer : Cura. bug-deplacement-ANETA4.mov
  2. Bonjour, Je souhaiterais améliorer mon imprimante 3D, en particulier au niveau de l'extrudeur et de la tête d'impression... Je suis perdu entre les extrudeurs l3k, bulldog et autre, et les têtes d'impression l3d v6... Qu'est-ce qui serais le plus intéressant ? Extrudeur déporté ou coller a la tête... Pourriez vous m'aider ?
  3. Akyelle

    Imperfection, sous extrusion ?

    Bonjour, Ca fait quelque temps que j'ai la CR10S, mais j'ai un problème que je n'arrive vraiment pas a résoudre. On dirait que la buse galère a sortir le filament a certains moments.. J'ai essayé de changer la température, ça n'a rien changé du tout. Pareil pour la vitesse, les "murs" sont de toutes façon imprimé a vitesse très lente, je ne pense pas que ça vienne de là... Je n'ai pas d'idée C'est peut être la tête d'impression qui est sale ? Mais comment la nettoyer ? J'ai un peu peur de l'abimer :3 Merci d'avance
  4. Bonjour, Je vais remplacer mon duo bas de gamme zonestar, pour un extrudeur e3d titan, et une tête d'impression e3d v6 ou lite6, mais je me demande sur les copies de l'extrudeur e3d titan, est-ce que sa vaux le coup, ou vaut mieux rester sur de l'origine ? Bonne soirée a tous !
  5. promo 4 ans banggood
  6. Salut la compagnie ! J'ai besoin d'un coup de pouce... ou coup de main... enfin bref, de votre aide. Voilà le problème : J'ai un caisson et je veut installer l'extrudeur (installé sur mon imprimante) à l'extérieur de ce dernier. Pour tout vous dire... j'ai déjà tenté avec un modèlé... pris au hasard sur Thingiverse... mais le modèle s'est avéré... trop fragile... il a cassé au montage. Du coup... je me suis dit : Mais il y a sûrement des membres du forum qui ont eux aussi un caisson et utilise peut être un extrudeur en déporté... et ils auront peut être un modèle à me proposer. Voilà... j'attend avec impatience vos retours et réponses. Au plaisir de vous lire... et merci d'avance pour vos réponses.
  7. Bonjour, J'ai récemment finis de monter mon imprimante micro delta( l'ancienne version). Je ne peux cependant rien imprimer pour l'instant. En effet après avoir fait les paramétrages sur répetier, notamment la calibration, lorsque j'appuie sur extruder ou lance une impression, mon extrudeur ne chauffe pas, même après plusieurs dizaines de minutes il reste à température ambiante. Quelqu'un pour m'aider ? Merci d'avance
  8. Bonjour, J'ai récemment remplacé la hotend d'origine de ma Geeetech Prusa I3 Pro B par une E3Dv6. Il a donc fallu revoir tout le système de support et d'axe X pour qu'il soit adapté à cette E3D qui descend plus bas que la hotend Geeetech. Pour cela j'ai bien profité de l'aide, des conseils et des liens que m'a fourni Nos68 que je remercie chaleureusement. Je poste la méthode pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure mais n'osent pas trop (ce qui était mon cas au départ). Tout ce que je raconte plus bas se trouve également sur Thingiverse (mais avec moins de commentaires) et ceux qui parlent anglais peuvent aller voir ici : https://www.thingiverse.com/thing:2608028 Naturellement, les fichiers stl y sont aussi. On continue pour ceux qui veulent de la VF non sous-titrée et un peu plus commentée que la version anglaise. J'avais mis plusieurs contraintes : pouvoir utiliser le chariot X original de Geeetech, intégrer un guide-câble pour éviter de voir les spaghettis de fils habituels, permettre l'installation d'un ventilateur radial permettre l'installation du 3dtouch modifier le endstop Z pour compenser la différence de hauteur entre la hotend standard et l'E3D. Sur les conseils de Nos68, j'ai acheté ce clone d'E3D : https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Newest-E3D-V6-Short-distance-J-head-Hotend-for-1-75mm-E3D-Wade-Extruder/32298467975.html Pour le ventilateur, c’est un grand classique : https://www.banggood.com/fr/3D-Printer-12V-DC-50mm-Blow-Radial-Cooling-Fan-p-980653.html Ensuite pour les pièces de base : Le support de l’E3D : "Prusa i3 mount for MK8 extruder and an E3D hotend" by StevenQ-NE-UK : https://www.thingiverse.com/thing:1812853 Le support de ventilateur : "E3DV6/Volcano and Titan extruder/layer fan" by mrah : https://www.thingiverse.com/thing:2333438 Le chariot X modifié : "Prusa I3 extruder carriage for MK 8 extruder" by ritaxiang : https://www.thingiverse.com/thing:1072981 Le guide-câble : "MPCNC Motor Cable Guide" by Kiruban : https://www.thingiverse.com/thing:2238344 L'idée était de mixer tout ça pour avoir un bloc adaptable et adapté à mon cahier des charges. Après réflexion j'ai décidé de garder la plaque chariot de Geeetech parce que j'avais la flemme de démonter quelque chose qui marchait bien. J'ai donc laissé tomber le "Prusa I3 extruder carriage for MK 8 extruder" de ritaxiang. Mais comme je voulais que ceux qui avaient installé ce support puissent quand même utiliser mon montage, j'ai ajouté une contrainte au cahier des charges : il fallait qu'il soit compatible avec le chariot X de Geeetech et celui de Ritaxiang. Une fois tout cela posé, au boulot. Endstop X Pour commencer, j'ai créé le endstop modifié pour qu'il remonte de 3cm par rapport au standard. Ca correspond chez moi à la différence de hauteur entre les deux hotends. La seule chose à savoir c’est que les vis utilisées dans le manuel de Geeetech pour fixer l'endstop, sont des M2.5x16. Pour utiliser autant que faire se peut le stock de pièces fourni dans le carton de Geeetech (pour moi, ils ont été plutôt généreux), j'ai gardé ces M2.5 pour fixer le endstop à l'extension et j'ai utilisé des M3 pour fixer l'extension au châssis de l'imprimante. Comme ça, pas besoin de charcuter le endstop pour agrandir le trou pour passer de M3. A l'époque j'avais publié ce petit objet sur Thingiverse et je l'ai repris dans le kit complet. Ajout du guide cable La monture de StevenQ-NE-UK est orientée avec le moteur à gauche. Personnellement, je préfère qu'il soit à droite pour mieux voir l'extrudeur. Mais bon, des goûts et des couleurs... Donc j'ai commencé par inverser l'original dans Tinkercad. Toutes les pièces ont été faites avec Tinkercad. Avec mon niveau dans FreeCad j'aurais encore été au boulot à Noël . L'inversion des pièces peut aussi se faire à l'impression, dans Repetier Host. C'est comme on veut. J'ai ensuite intégré dans ce bloc le guide-câble de Kiruban. Comme ça pas besoin de le visser sur le moteur. Monture de l'E3D La raison principale pour remplacer le chariot X de Geeetech par celui de Ritaxiang est que les têtes des vis de la plaque Geeetech empêchent de fixer correctement la nouvelle monture. Pour régler ça j'ai donc ajouté au dos de la monture de StevenQ-NE-UK, deux bandes pour surélever la plaque et éviter les têtes de vis. J'ai constaté à l'usage que ça ne bouge pas d'un poil. Donc, pour garder la plaque Geeetech, il faut imprimer uniquement le fichier "tg-plaque-geeetech.stl" et pour changer tout le bloc, il faut imprimer https://www.thingiverse.com/thing:2238344 (l’objet de Ritaxiang) et "tg-plaque-ritaxiang.stl" Bloqueurs Une fois la monture terminée, il faut imprimer la partie avant qui bloque l'E3D. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement mais comme ça bloque l'E3D j’ai appelé ça bloqueur. La pièce en question est "tg-bloqueur-std.stl". J'ai utilisé 2 vis M3x30mm. Il faut naturellement des écrous pour aller avec et ceux-ci ont une fâcheuse tendance de se barrer quand on commence à visser, j'ai utilisé la méthode suivante. Dans le trou de la monture, j'ai mis les écrous prévus. Dessus, j'ai mis un tout petit morceau de mousse qui fait ressort et qui garde l’écrou perpendiculaire à la vis. Et j'ai recouvert le tout avec un morceau de gaffer (scotch gris qui me sert à tout mais ça marche avec du scotch normal). Comme ça, aucun problème pour visser et dévisser. Si on veut juste installer l'E3D, c'est terminé. Les accessoires Dans mon cahier des charges il fallait pouvoir monter un ventilo radial ou/et un 3dtouch. Le principe est simple. On peut monter deux accessoires maximum. Le support de chacun d'eux fait 1.5mm d'épaisseur. Donc si on ne veut pas monter d'accessoires, on utilise "tg-bloqueur-std.stl". Si on veut monter un seul accessoire (par exemple le ventilateur), on utilise "tg-bloqueur-1 pc.stl", qui est plus étroit de 1,5mm. Si on veut deux accessoires on utilise "tg-bloqueur-2 pc.stl" qui est plus étroite de 3mm. Avec ce système on a toujours la même épaisseur finale. Bien entendu, on peut aussi mettre les accessoires avec le bloqueur standard mais dans ce cas il faut des vis plus longues. L'accessoire ventilateur radial Je suis donc parti du support de mrah. Mais je l'ai modifié car sur ma machine, positionné à côté de l'extrudeur, il cognait contre la tige filetée du moteur de gauche. Je l'ai donc orienté vers l'avant. Ca ne gêne pas vraiment et ça dégage l'espace. Par contre j'ai conservé (et renforcé) les trous qui permettent de fixer le ventilateur au support dans le sens d’origine. Comme ça on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Le fichier est "tg-ventilateur.stl". A signaler que Repetier Host annonce une erreur "non manifold" à l'ouverture du fichier. Mais je n'ai au aucun problème pour imprimer. L'accessoire 3dtouch Personnellement, je ne me sers plus du 3dtouch. Mais comme je pense que ça peut être un accessoire utile quand même, j’ai fait un support pour l’installer. Dans ce cas (et dans ma config avec moteur à droite), le 3dtouch se positionne sous le moteur. J'ai aussi prévu une cale de 2mm si le 3dtouch doit être rapproché du plateau. Voila. Pour résumer, si on veut... ... garder le charriot X de Geeetech, on imprime "tg-plaque-geeetech.stl" ... remplacer charriot X de Geeetech, on imprime "tg-plaque-ritaxiang.stl" + "Prusa I3 extruder carriage for MK 8 extruder" by ritaxiang (https://www.thingiverse.com/thing:1072981) ... ni ventilateur, ni 3dtouch, on imprime "tg-bloqueur-std.stl" ... le support de ventilo mais pas 3dtouch, on imprime "tg-ventilateur.stl" + "tg-bloqueur-1 pc.stl" ... le support de 3dtouch mais pas de ventilo, on imprime "tg-3dtouch.stl" + "tg-bloqueur-1 pc.stl" ... les supports pour ventilo et 3dtouch, on imprime tg-ventilateur.stl" + "tg-3dtouch.stl" + "tg-bloqueur-2 pc.stl" Un mot sur l’impression. J'ai imprimé en PLA (vu que je ne sais pas imprimer autre chose ) avec un infill de 40% pour avoir des pièces solides et j'ai utilisé des supports. Bon travail si vous vous lancez. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. PS : désolé pour les légendes des photos en anglais. Au départ elles étaient destinées à Thingiverse et j'ai eu la flemme de tout corriger.
  9. Bonjour à toutes et à tous, Le flow est un réglage qui sert à compenser l'expansion du filament en raison de sa fusion. En clair le volume de filament qui entre dans l'extrudeur n'est pas identique à celui qui sort, car quand il fond, il gonfle. A :: D'abord il faut calibrer l'extrudeur. On commence par calibrer les steps_per_unit de sont extudeur en fonction de la mécanique présente sur la machine. Se référer à ce tutoriel. Une fois que c'est fait, on fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 2 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé à tous les coups. B :: On fait le test du "thin wall" ou (paroi mince) On imprime un cylindre ou un cube avec la fonction "vase en spirale" de votre logiciel de tranchage On mesure l'épaisseur des parois obtenues avec un pied à coulisse digital ou un micromètre On ajuste le "flow" (toujours avec une règle de trois) dans son logiciel de tranchage (paramètres filament) et on en imprime un nouveau pour tester On réitère à partir du point 1 jusqu'à ce que la paroi fasse l'épaisseur souhaitée, c'est à dire celle de sa buse +10% C :: Le choix de température d'extrusion (s'effectue à chaque nouveau rouleau de filament) On imprime une tour de température selon l'objet (il y en a plein sur thingiverse pour tous matériaux : http://www.thingiverse.com/thing:915435,) suivez la procédure décrite dans les instructions de l'objet ou suivez le tutoriel de Freedam Vous aurez une idée de la fourchette de température idéale pour ce filament sur votre machine Beau c'est bien, mais beau et solide/étanche c'est mieux. On imprime un test à casser : http://www.thingiverse.com/thing:35088 et l'on vérifie, dans cette fourchette, à quelle température précisément on obtient la meilleure cohésion entre les couches. On sauvegarde la bonne température dans un nouveau fichier de préférences filament sur notre logiciel de tranchage. Bon calibrage ++JM
  10. Bonjour, Possédant une disco depuis quelques mois, j'ai galéré un temps fou avec l'extruder qui arrêtait pas de claquer, ça en devenait désespérant. J'ai à peu près tout essayé : nettoyage buse remonter la tête pensant qu'elle était trop basse moins de pression sur le levier recentrage de l'engrenage changement du filament (toute qualité ...) augmenter la temperature d'extrusion quelques gouttes d'huiles dans le pneufit de la hotend Les plus efficaces étaient les 2 derniers mais le fait d'augmenter la température fait que les bords ont tendance à se déformer surtout sur les petites pièces et utiliser l'huile n'est pas terrible ... De plus, le fil qui sortait de l'extruder était très marqué et je le soupçonne d'accrocher entre la sortie du pneufit et l'entrée de la hotend (j'ai un tête S1) . Bref, après des tonnes d'impressions ratées et autant de crises de nerfs (j'avoue avoir brusqué titine), j'ai décidé de tester l'engrenage MK8 (http://reprap.org/wiki/Drive-gear). Le roulement en V n'est pas utilisable (enfin je pense) et ayant un roulement 688 sous la main j'ai refait l'extruder aux dimensions et un calibrage de l'extrusion. Ca fait 2 jours que je l'essaie (j'ai jamais imprimé autant) : plus aucun claquement (sauf quand le fil est entortillé dans la bobine), un extruder qui tire fort, un filament beaucoup moins marqué à la sortie (cf. photo en PJ) et une extrusion à des températures plus basses. Avant de crier victoire, j'aimerai savoir si ce changement fonctionne également chez les autres, notamment ceux qui ont l'extruder qui claque ! L'investissement est un roulement + un MK8. Je sais que le roulement est pas pratique (notamment le diamètre intérieur qui nécessite une "bague") mais si vous avez un autre modèle de roulement, donnez moi la référence, je modifierai l'extruder en conséquence. Les fichiers sont disponibles sur cults3d : https://cults3d.com/fr/outil/extruder-with-mk8-drive-gear-and-688-bearing-for-dagoma-discovery200 J'attend vos avis / retours / commentaires sur cette modif. A plus tard, Kévin A gauche les marques du MK8 et à droite ceux de l'engrenage par défaut.
  11. asphalte01

    Extrudeur I3 Mega

    Bonsoir, j'ai un gros soucis. Mon raccord pneumatique a casser dans l'extrudeur !!! Je n'ai pas réussi à retirer le morceaux de vis rester dedans du coup je cherche un extrudeur de remplacement pour ma I3 méga. Malheureusement je ne trouve rien sur Amazon. Auriez-vous un liens vers la pièce d'origine ou un de remplacement compatible ? Merci d'avance.
  12. Ghabryel

    Creality CR-10 de Ghab

    Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'univers de l'impression 3D et comme un certains nombres je me suis tourné vers la CR=10 pour mon premier achat. Je viens vers vous car je rencontre un soucis depuis le changement de filament. En effet avec celui fournis par l'usine aucun soucis toutes les impressions réussies un vrai plaisir. J'ai depuis essayé 3 filaments différent en PLA (Argent de chez Grossiste3D, Noir de Builder et Noir de 3D Synergie ) et tous me pose le même soucis arrivé a un certain temps d'impression plus rien ne sort de la buse. Pourtant quand je sors le fil et que je le remets le filament chaud sort tout seul rien ne semble boucher. L'extrudeur claque avec le filament de grossiste3D mais ne fait aucun bruit pour les deux autres PLA. J'ai essayé plusieurs réglages de températures sur conseils de Grossiste3D mais rien n'y fais je n'arrive a sortir aucune pièces depuis le changement de filament. Si vous avez une idée ! Merci d'avance.
  13. fanf

    extrudeur extrudeur qui claque.

    Salut les makers ! Le 1er kilo de PLA est bientôt fini de déposé... Pas tant d’emmerde que ça pour une 1ere machine, l'ANET se comporte plutôt bien pour les petites pièces mais là je rencontre des problèmes pour imprimer les pièces de l'hypercube: Mon extrudeur se met a claquer et le fil casse (de préférence sur les couches plutôt hautes) le seul problème c'est que je ne vois pas ce qui se passe dans mon extrudeur sans le démonter (j'ai pas encore installé l'E3Dv6....) Du coup du quel coté commencé a chercher ?? Merci d'avance Fanf
  14. mos_37233

    de200 avec extrudeur+ gcode pour ejection

    Bonjour je viens d'installer le nouvel extrudeur+ et charger le firmware 1.1.0-rc6 qui va bien savez vous s'il y a un gcode spécifique pour forcer le changement de filament en code d'impression ? je voudrais changer le filament en cours d'impression, sur une couche précise, donc je souhaiterais pouvoir demander à l'imprimante d'éjecter le filament courant et attendre l'insertion d'un nouveau la dernière version de cura by dagoma ne contient pas cette option, pas trouvée en tous cas. plus généralement, où trouve t'on la liste des gcodes pour la DE200 ? (j'ai l'écran et l'extrudeur+) Merci
  15. Akyelle

    Creality CR10S l'extrudeur "bouge"

    Bonjour, Je ne sais pas trop comment définir ça, mais en fait la partie qui bouge de l'extrudeur, fixé à l'axe X, bouge énormément, elle n'est pas fixée du tout https://drive.google.com/open?id=1jztpLMUL5g2V5g5zk9MiiLtpgrzGIam1 On le voit pas très bien sur la vidéo, mais en gros il y a bien 0.5cm de jeu en Y pour l'extrudeur. J'ai eu quelques problèmes d'impressions et je me demande si ça ne viens pas de là ? Du coup, avis aux possesseurs de CR10S, est ce que c'est pareil chez vous ?
  16. NP2I

    Entraineur qui dérape

    Bonjour à tous, avant d'expliquer mon soucis, mon matos c'est : - Creality 3D Cr-10 (https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441281.html) d'origine (à par les petites pièces de réglage classique) Depuis le changement de mon fils impossible de calibrer correctement l'extrudeur... Le fils est le suivant : https://drive.google.com/open?id=10GWgobHJmw4XI4bI5sHGl8wK3oRXUH3m Pour info : avant je faisais mes test avec le CCTRE livré avec le CR-10 sans aucun problème (même si des réglages étaient nécessaires). Pour faire simple lorsque je lance l'extrusion de 100mm pour vérifié le "débit" je m'aperçois qu'elle ne prend pas suffisamment de fils (exemple au lieu de 100mm elle extrude 74mm) Je vois le PLA se bloquer puis reprendre puis se rebloquer etc... (pourtant en sortit de la buse c'est continu !) j'ai testé avec différente température 190°/200°/210°/220°/230°/240° et même 250° .... mais toujours le même problème. J'ai aussi tenté de contraindre plus le ressort du galet mais au final c'est le moteur d’entrainement du fils qui bloque et par conséquent le fils n'avance pas mieux.... j'ai changé la buse et mis une neuve (livré avec l'imprimante) Je suis clairement à cours d'idée... voici une vidéo, sur le fils j'ai fait un trait noir pour repaire... bon dsl spielberg ce n'est pas moi ^^ https://drive.google.com/open?id=1UYZ5jgvp6dO5DeeFtxpW6hMtyhshbNoy Vous pourrez voir sur la vidéo que le roulement d'entrainement du fils ne tourne pas lorsque le fils est bloqué. Merci en tout cas pour votre aide !!
  17. P0pR0ck5

    Extrudeur I3 PRO B mk8

    Salut, J'ai récemment reçus ma première imprimante 3D, le montage s'est bien passé mais j'ai un gros soucis d’extrudeur. J'ai donc vérifier en faisant mes recherches les points suivants : - Moteur de l'extrudeur fonctionnel - Tweaking du driver pour lui donner plus de puissance - Vérification de la température du hotend : 210 pour mon cas (PLA) - Utilisation des paramètres fournit par Geeetech dans la documentation - Démontage de la buse pour vérifier que rien ne cloche - J'ai parfois des erreur de lecture de la température du hotend (MINTEMP) Bien entendus rien 'y fait et je ne parviens toujours pas à imprimer quoi que ce soit. Mes hypothèses/questions : - Est-ce qu'un impact entre buse et plaque de verre du bed peut endommager celle-ci et la boucher ? - Sur la buse est indiqué 2-03; Est-ce que cela veut dire que je suis en 0.2mm ou en 0.3 mm ? - Est-ce que changer le hot-end est une bonne idée ? - Un extrudeur de meilleur qualité est il envisageable ? - Est-ce qu'un réglage de 0.3 mm a 0.2 mm peut avoir un impact important ? - D'autres points sont-ils à vérifier ? Dans tous les cas je vais commander les pièces suivantes : - Hotend - Throat téflonné - Des buses en 0.4 mm
  18. Pogues

    Mesurer Le Vref d'un moteur

    Bonjour à Tous Toujours dans le prolongement de mes soucis d'impression le SAV d'Emotion tech me demande le Vref du moteur de l'Emostrudeur. Je me suis fait prêter une pince mais est ce que quelqu’un peut m'indiquer comment et quoi mesurer ? Je suis au niveau 0 en électricité et électronique et j'aimerai bien avancer sur ce sujet. Merci à vous.
  19. nemo13

    Anet A6 souci avec le fil ABS

    salut les amis, nouveau dans le monde de l'impression 3d depuis un mois seulement, je suis "l'heureux" pocesseur d'une Anet A6. J'ai actuellement un souci avec mon extruder, en effet quand je lance une impression, tout se passe bien sur les deux ou trois premières couches, mais ensuite le fil ne sort plus et l'extruder rejette le fil (il le sort dans l'autre sens!!!!) Est-ce que ça parle a quelqu'un ce souci? est-ce un comportement normal symptomatique d'autre chose? je précise que la buse n'est pas bouchée (quand je remet le fil et le pousse à la main, ça sort bien et fluide!) Merci les Amis!!!! ps: je file me présenter avant de me faire disputer!
  20. requiem30330

    Anet A8 - Extrudeur qui ne fonctionne pas

    Bonjour à tous Je suis nouveau autant sur le site que dans l'impression 3D. J'ai une anet A8 que j'ai monté et partiellement bidouillé La semaine dernière je l'ai mise en route pour tester le bon fonctionnement des capteurs, sondes et moteurs. J'ai pu voir que l'axe X tournait à l'envers. J'ai cru un mauvais câblage (car je l'ai touché) mais non il était bon. Après une recherche sur le net j'ai trouvé comment faire pour modifier les branchements pour qu'il tourne dans le bon sens Hier j'ai fait le réglage de la hauteur du bed et j'ai mis en route la machine pour lancer la première impression déjà, chose étrange, l'extrudeur fait un bruit de craquement et rien ne sort de la buse. Je patiente un peu et je me dis que quand je regarde des vidéos d'impression sur youtube, il n'y a jamais ce bruit. Je regarde l'axe du moteur de l'extrudeur et je vois que celui ci ne tourne pas. On dirait qu'il fait un pas en avant et un à l'arrière. Bref je contrôle le câblage et je me rends compte qu'il est pas bon (fils pas dans le bon ordre). Je le refais comme il faut et quand je reprends l'impression y a plus de bruit mais y a toujours rien qui sort de la buse Pour être sûr, je debraye manuellement là mécanique d'entraînement du fil et je pousse celui ci dans la buse pour voir si ça sort. La plastique sort de la buse sans forcer donc selon moi elle n'est pas bouchée Je démonte alors la mécanique de l'extrudeur pour voir si tout va bien et oui visuellement je ne vois rien d'anormal Je remonte, tourne en rond et je me dis que peut être que mon gcode est pas bon (je suis novice hein ;-) )alors je prends gcode de test fourni avec l'anet mais c'est pareil J'ai fouille un peu les menus de l'anet pour voir s'il y a un menu pour faire fonctionner seulement le moteur de l'extrudeur mais hors erreur de ma part, je n'ai rien trouvé. Pour piloter uniquement l'extrudeur c'est possible via l'anet ou il faut se brancher sous curative par exemple ? En autre solution, j'ai vu hier en parcourant le forum que l'un d'entre vous a eu un souci avec un moteur dont les soudures étaient abimés. Ça reste une chose à vérifier également Ah oui, j'ai aussi testé avec un autre filament et c'est pareil Je suis sur que c'est un souci tout bête mais je ne vois pas quoi Je viens de voir que j'ai ecris un pavé. Désolé et bon dimanche
  21. Je viens de tomber sur ce projet, des plus intéressant : https://www.thingiverse.com/thing:2804920
  22. Bonjour, Je suis récent acquéreur d'une dagoma discoeasy200. J'ai déjà fait plusieurs impression et réglages via CURA (15.04) sans soucis majeur. Lors de ma dernière session d'impression, après avoir imprimé correctement 2 pièces, l'extrudeur s'est subitement arrête de chauffer et de bouger pendant l'impression du raft de la 3eme pièce. Depuis lors impossible de finir une impression. J'arrive après un reboot de l'imprimante a rechauffer manuellement l'extrudeur en envoyant manuellement un M109 S220 et faire descendre du fil, ça recapote a peu près au même endroit a chaque impression. J'ai essayé de reprendre une pièce qui fonctionnait auparavant, mais sans succès. J'ai pas encore démonté toute la tête d'impression, de peur d’abîmer du mécanisme Avez-vous des pistes d'analyses a me proposer pour ce problème ?
  23. holblin

    CR-10S Extruder hs

    Bonjour a tous! J'ai reçu ma CR-10s, apres 2 mois... Et mon extruder ne tourne pas du tout. J'ai ouvre le boitier et brancher l'extruder sur l'axe X, tout marche, donc je suppose que c'est la carte... Avez-vous des idées ? Ou seul une carte de remplacement peux me sauver ? Merci par avance
  24. Absolem

    Revision du Wade L3k 2.0

    Bonjour à toutes et à tous, En ce beau Vendredi, un sujet intéressant a été abordé sur l'IRC reprap, à savoir la révision du l3k pour le remettre au gout du jour. Donc le but de ce post est de recenser les potentielles améliorations qu'attendraient les L3k users. Il y a déjà une petite liste d'amélioration qui a été énoncé avec entre autre la mis en place de trou oblong circulaire pour le réglage de la tension de la courroie, la révision des fanducts destinées au print et de ses fixations comprenant l'éventuel passage avec des blowers. Le but étant de ne pas reconstruire le l3k de A à Z mais simplement de le faire évoluer. Je vous laisse à votre plume. PS: Il n'y a pas de mauvaise idée, tout peut être étudié, donc n'hésitez pas.
  25. ndandrea

    CTC Prusa i3 Pro B Moteur extrudeur qui TAC TAC

    Bonjour a tous, Heureux possesseur d'une CTC Prusa i3 Pro B depuis une dizaine de jour, je rencontre un soucis sur les impression longue.... Le filament PLA ne sort plus et l'extrudeur me chante de jolis TAC TAC TAC..., La machine continue sont impression mais ne sort plus de filament. Du coup j'ai plusieurs petites questions : - Est ce que cela est déjà arrivé a quelqu'un ??? - Est ce que cela peut provenir d'un soucis d'alimentation Electrique du moteur pas a pas ? - Est ce que cela peut provenir d'un soucis de température de la buse ? - Est ce que cela peut provenir d'un soucis de température du contrôleur ??? - Est ce que cela est facile de changer l'extrudeur par un MK8 de ce style http://www.ebay.fr/itm/like/132079607496 ? J'arrive a imprimer de belle pièce mais des que l'impression dépasse l'heure, ça plante .... Pour infos, j'imprime avec de PLA 1.75mm a 200° sur un bed a 50° Merci a tous !!!!
  26. Bonjour à tous J'ai vite compris que deux extrudeurs embarqués, ça fait beaucoup d'inertie pour une petite structure comme ça. Je voulais surtout faire ça moi-même, pas pour une question d'argent mais pour une question de satisfaction. Alors voilà en images ce que j'ai fabriqué : Préparation de la tête double avec son radiateur : C'est fait avec >> de ça << Comme les tiges filetées ont un diamètre de 6 et les pneufits aussi, il faut les rejoindre par des écrous hauts >> comme celui-ci << Il sont trop hauts, je les ai sciés en deux. Certains l'auront déjà compris : la plus grande difficulté que j'ai eue, ça a été de percer des trous de 4 dans de la tige filetée de 6... Autre "détail", pour que les extrudeurs puissent se positionner comme je l'ai fait, il faut inverser leur sens de rotation Merci @hidius pour m'avoir trouvé dans le Marlin l'endroit à modifier. J'ai fait quelques essais, voir ci-dessous ma prochaine modif : Le comportement de la machine a changé du tout au tout..... Si certains veulent se lancer, je suis à leur disposition pour plus amples informations. Merci de votre attention !
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