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  1. Bonjour à toutes et à tous, Je suis l'heureux (ou pas) propriétaire d'une Siderwinder X1. J'ai déjà fait quelques impressions et depuis hier il m'arrive un truc étrange, en effet, le filament n'est plus entrainer vers la buse et j'entends un bruit pas possible comme si la grosse roue crantée était bloquée. J'ai démonté et vérifié, je ne vois rien d'anormal, d'ailleurs quand on coupe le courant, on peut entrainer manuellement la roue et rien ne bloque mais quand on allume... impossible... ça bloque et ça fait du bruit. Avez-vous des idées ? Merci pour vos aides. soucis entrainement filament.avi
  2. Bonjour à tous, J'ai acheté l'année dernière chez artillery une X1 et, il y a quelques jours, j'ai eu des problèmes de sous-extrusion dans mes prints. En regardant au niveau de l'extrudeur j'ai constaté que le bras qui appuie le filament sur la roue dentée de l'extrudeur était brisé en plusieurs morceaux. Heureusement j'avais anticipé ce problème en achetant à artillery des pièces de rechange, dont le fameux bras métallique. Je l'ai changé (en récupérant en passant la roue à gorge sur l'ancien bras brisé). depuis j'ai des problèmes de sur ou sous impression réguliers. Des couches où il manque de la matière ou des couches avec des petites boules de matière qui dépassent. Je suppose que j'ai un soucis avec la molette qui règle la tension du ressort de l'extrudeur. Ce ressort pousse avec plus ou moins de force sur le bras qui lui même appuie le filament contre la roue denté de l'extrudeur. Avez-vous des conseils à me donner pour m'aider à régler correctement cette molette? Ça me serait très utile! Avez-vous également un (ou des) lien(s) à me proposer vers des tutos pour calibrer correctement mon extrudeur. Merci d'avance
  3. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon artillery sidewinder x1 que j'ai depuis maintenant 11 mois. Le moteur bloque et fais des bruit bizarre comme dans la vidéo ci joint. J'ai essayé de réinitialiser l imprimante mais le problème n'est toujours pas réglé. J'ai vu pour changer la nappe (qui arrive à l extrudeur) le moteur ou même la carte connecteur Extrudeur, mais aucun résultat, le moteur ne tourne plus du tout. La dernière impression que j'ai fais c'était un groot en pla bois et il n'a pas fini car le filamant a bouché le heatbreak et le tube ptfe qui mène au heatbreak. J'espère vous avoir donné assez de détails Vidéo.mov
  4. Bonjour, J'ai acheté une Ender 3 V2 récemment pour me mettre a l'impression 3D, c'est ma première imprimante 3D et j'ai eu quelques ennuis mais l'expérience s'est plutôt bien passé jusqu'a aujourd'hui. En effet depuis quelques temps j'ai l'impression que la roue crantée de l'extrudeur est plus haute que la normale, la roue bleu manuelle à poser dessus ne tenais plus très bien depuis quelques temps et récemment la roue crantée est remontée tellement haut que cela a stoppé une impression en plein cours de route car elle n'arrive plus a faire avancer le filament. Je ne sais pas si c'est liée mais j'ai comme l'impression que sur cette même roue il y a un emplacement de vis mais rien ne s'y trouve. Il y a bien un espace de bout de vis qui dépasse mais il y a aussi un trou vide sur la "largeur". Je ne sais pas si il me manque une vis ou quelque chose dans le genre. (voir sur les photos) La question peut peut être paraitre bete car il y a sans doute juste quelque chose a resserrer pour empêcher cela mais je ne trouve pas la réponse sur internet donc je poste ce topic. C'est la première fois que je poste ici donc je ne sais pas si j'ai choisis le bon sujet ou poster au bonne endroit. Merci d'avance à ceux qui répondront ! IMG_4497.heic IMG_4496.heic
  5. acesyde

    Extrusion étrange

    Bonsoir à tous, Depuis hier j'ai un soucis avec un de mes filaments (creality blanc livré avec l'imprimante) qui n'imprime plus correctement. Je l'ai déjà utilisé il y'a 1 mois et je n'avais pas eu ce soucis. J'ai constaté qu'il avait tendance à glisser dans l'extrudeur (ou ne pas assez fondre peut être ?) Je n'ai pas eu le soucis avec mon fil noir de chez Giant plus tôt dans la journée J'ai effectué les contrôles usuels : Calibration de esteps (2x) Changement de la roue crantée Vérification du tube (capricon) non obstrué Vérification de la buse d'impression (acier trempé) Calibration du plateau Impression a 40 ou 50mm/s Changement de la temperature de 200 a 210° Je ne sais pas quoi faire dans ce cas, si quelqu'un a une idée je suis preneur L'image jointe c'est un cube de calibration (enfin le début )
  6. Alors bonjour, Depuis le début de l'année, je suis en possession d'une geeetech A10M. Au début tout ce passait bien, belle impression, chauffage nickel. Et puis un jour, je lance une impression comme d'hab, et 30 min après je reviens, mon imprimante c'était arrêté au cours l'impression. Donc je me dis que c'est un petit beug et je ré-essaye mais cette fois je reste la a la surveillé. Et elle recommence à s'arrêter au même endroit. Donc je me dis que c'est un problème de programme je le ré-slide et je recommence. Et elle fait pareil. Donc je l'éteins en me disant que je recommencerais de lendemain matin. Et le lendemain, elle a-14 degré à l'hotend au démarrage. Donc je me dis qu'il y a un problème à l'hotend, j'en rachete 2 complet pour en avoir d'avance et la toujours rien, jusqu'à un moment où je décide de bouger un peu la thermistance et la elle revient à température normal. Mon problème aujourd'hui c'est que malgré qu'elle soit a température normal, l'hotend ne chauffe toujours pas et me marque "heating failed". Et la je ne sais plus comment faire. Si quelqu'un a la moindre idée de ce que ça peut être, je suis preneuse. Ps: je tiens à préciser que durant plusieurs semaines, j'ai checker sur plusieurs blog différents problèmes d'hotend à-14 degré, mais malgré ça je n'arrive pas à trouver mon problème.
  7. Bonjour, voilà j’ai un problème, j’ai du pla qui a colmater dans tout le compartiment extruder et dois donc je changer car le pla a colmaté sur les câbles électronique donc je dois le changer pour éviter tout risque, est ce que quelqu’un saurais comment le remplacer ? et aussi j’ai une creality ender3 et la chaîne en caoutchouc et je ne sais pas où je peux le racheter, quelqu’un aurait une idée (pareil pour l’extruder)
  8. Bonjour, Après quelques prints ratés, je me suis aperçu que mon imprimante ne délivrait pas la quantité voulue de filament. J'ai pensé d'abord à un problème logiciel et après j'ai voulu recalibré mon extrudeur (conformément à ce guide ) mais j'avais des résultats aussi farfelues qu'irréguliers. La molette de d'écrasement du fil ne m'a pas aidé, même serrée à fond. J'ai pensé alors à une buse bouchée (son changement n'a rien amené) puis à un bouchon dans le heatbreak (j'ai changé tout le hotend par un neuf et rien n'a changé). La bobine de filament est bien entendu libre de ses mouvements, la filament glisse très bien dans le tube en PTFE. Du coup, selon moi, il ne reste que l'extrudeur en cause. Lorsque je pose mes doigts sur le filament je constate en effet que parfois le filament est tracté et parfois non. Je sens également beaucoup de petites secousses ou vibrations dans le filament. En examinant la roue dentelée en acier, la mienne est beaucoup moins belle que sur la photo jointe. J'ai nettoyé les dents mais certaines sont tordues et cela n'a pas solutionné mon problème. Ce constat fait, impossible d'en trouver un de remplacement sur le site d'Anycubic hélas. Ni autre part pour l'instant. D'après vous est-ce qu'il pourrait y avoir une autre chose à vérifier ? Et suffirait-il de changer uniquement la partie "dents d'acier" ou la totalité de l'extrudeur ?
  9. Bonjour mon extrudeur ne tourne plus, le problème ne vient pas du moteur car il marche sur les autres axes, ni les ponts en H (je ne connais pas trop mais c'est le truc avec un mini radiateur avant chaque port pour les axes moteur) donc je me suis dit qu'il me reste en port extrudeur en rabe E1 mais mon imprimante est très bizarre elle utilise les ports X, Y, Z pour Z left (pas le 2eme Z) E0 pour l'extrudeur et E1 pour Z right. J'ai donc j'essaye de mettre Marlin, je met le Z left et right au bonne endroit ça marche, le E0 marche tjr pas et E1 est toujours "connecter" a Z, en gros quand je bouge Z j'ai l'extrudeur qui tourne et les moteurs de l'axe Z, donc il faut que j'arrive a reprog Marlin pour que E1 arrête d'être un 3eme Z pour le faire devenir le port pour l'extrudeur. Donc j'ouvre Marlin dans arduino et la, ben je fais quoi ( je sais qu'il faudrait changer de carte mère mais je préfère faire ca en dernier recoure) image0.jfif
  10. Hello les gens, Comme j'ai le problème bien connu du tube PTFE qui se balade dans le raccord pneumatique de l'extrudeur pendant les impressions, et comme je ne veux pas faire marcher le commerce en achetant un kit PTFE avec de zolis raccords, notamment parce que mon raccord de Hotend est parfait tel quel et que je n'ai pas envie de démonter ma tête ; j'ai décidé de régler le problème du raccord d'extrudeur moi même. La modification de mon raccord d'origine ne m'a coûté que l'impression d'une petite bague de rattrapage de jeu en PLA et vous pouvez en faire autant cool non ? En fait le problème est simple. La griffe métallique qui maintien le tube, se déplace dans le raccord. Et le tube avec... Donc l'idée est de caler cette griffe... En fait, il y a un espace de 1,3mm entre la griffe et le joint torique. Dont je ne vois pas l'utilité si ce n'est de faciliter l'introduction du tube. Le principal problème était de comprendre comment démonter ce raccord sans rien casser. C'est chose faite ! Donc comme tout fonctionne bien je partage. ATTENTION ! Avant de commencer à démonter le raccord veillez à imprimer la bague de rattrapage de jeu à moins que vous n'ayez un raccord supplémentaire que vous pouvez modifier avant de démonter celui de votre imprimante bague de rattrapage.stl Si vous voulez la faire vous même : Rayon extérieur 3,3mm rayon intérieur 2,3mm hauteur 1,4mm Le problème du tube baladeur est facile à observer en collant un petit bout de scotch sur le tuyau. Pendant les mouvements de l'extrudeur on voit le scotch faire des va-et-vient. Le but est de démonter ce raccord... Pour obtenir ceci. Vous la voyez la petite griffe ? Laissez-la dans le support, je l'ai extraite simplement pour vous montrer à quoi elle ressemble. En premier repoussez avec un petit tournevis, l'un des deux crochets qui maintiennent la tulipe. Calez le côté en partie libéré avec l'ongle et faites la même chose de l'autre côté. Plus qu'a enlever la tulipe On obtient ceci Ensuite il faut enlever le support de griffe. Pour ce faire il suffit d'introduire notre petit tournevis entre le métal et l'un des 4 crochets et de faire levier petit à petit sur chaque crochet successivement. Sur la photo le plastique à souffert un peu mais je l'ai démonté des tas de fois pour mes essais. Le second, celui que j'ai réinstallé sur la machine est nickel ! Les crochets sont entre les rainures. On obtient ceci Puis on retire le joint. La griffe reste dans son support comme sur la photo. Elle est chiante à remettre et ça ne présente aucun intérêt de la retirer. On positionne la jolie petite bague de rattrapage.... Que j'ai oublié de vous dire d'imprimer ! Mais c'est plus possible vu que le raccord est démonté... Donc j'édite le début... Bien au fond On replace le joint, puis le porte griffe puis la tulipe et maintenant on peut sentir un effet de ressort quand on presse la tulipe. Il faut se munir un objet de 4mm de diamètre... On l'introduit plusieurs fois dans le raccord en butée pour vérifier que tout fonctionne parfaitement Et voilà ! Plus qu'à remonter le raccord à sa place (ou à la place de l'autre), enfoncer le tube PTFE bien à fond, remettre la petite clavette bleue et si vous avez tout bien fait vous avez économisé 20 balles. Bravo ! Bon courage !
  11. Salut la compagnie, Je suis actuellement entrain de convertir ma tornade pour pouvoir imprimer du filament de 2.85mm (le confinement ma vacciné contre le 1.75 , et j'ai déjà des bobines de 2.85 ). J'ai vue que la e3d-v6 existe en 2.85 mm. Je voulais savoir qu'elle extrudeur vous me conseillé pour imprimer en 2.85 avec une e3d en direct drive (si possible), j'imprime principalement du PLA, PETG, ABS et bientôt du flex. Merci de vos réponses ^^
  12. Bonjour, Je possède une Artillery X1 qui était stock jusqu'à la semaine dernière, où je suis passé sous Klipper grâce au tutoriel de ce forum ( merci à son auteur d'ailleurs pour son partage ) Depuis hier j'essaye de calibrer l'extrudeur avec les tutos du forum. Suite à une première tentative ou je trouvais les résultats plutôt surprenant, j'ai décidé de recommencer à partir de Zéro. C'est à dire que j'ai remis une valeur précise pour le mm/step pour l'extrudeur 0.0025mm/step sous Klipper qui correspond à 400steps/mm sous Marlin. Voici donc les résultats des mesures suite à cette configuration : config : step_distance: 0.0025 Flow Rate 100% Mesure 1 : 80mm extrudé pour 100mm demandé Mesure 2 : 80mm Mesure 3 : 80mm Mesure 4 : 80mm Mesure 5 : 80mm Vous remarquez que c'est très stable. Je fais donc le produit en croix pour avoir la nouvelle valeur et je rentre donc 0.002 dans la config, et je recommence la calibration : Mesure 1 : 97mm extrudé pour 100mm demandé Mesure 2 : 94mm Mesure 3 : 88mm Mesure 4 : 90mm Mesure 5 : 91mm Mesure 6 : 87mm Là ce n'est plus du tout stable, il y a de grand écart dans les mesures... Du coup j'y refléchis toute la nuit et ce matin je tente une autre config à savoir Step_distance : 0.0025mm/step, Flow Rate 125% (M221 S125) Mesure 1 : 101mm extrudé pour 100mm demandé Mesure 2 : 101mm Mesure 3 : 100mm Mesure 4 : 99mm Mesure 5 : 102mm Mesure 6 : 103mm Mesure 7 : 104mm C'est beaucoup mieux mais toujours pas aussi stable que le 0.0025 et 100% de flowrate Derniers essais : je repasse en flow rate 100% pour 0.0025mm/step Mesure 1 : 82mm extrudé pour 100mm demandé Mesure 2 : 83mm Mesure 3 : 83mm Mesure 4 : 83mm Mesure 5 : 83mm J'avoue me questionner devant ces résultats pourquoi parfois c'est stable enfin plutôt constant et parfois les écarts sont si grand. Du coup, est-ce une bonne idée de modifier le Flow Rate plutôt que le mm/step. Que feriez vous à ma place ? Est ce que la version 0.0025 plus flowRate 125% c'est une marge d'erreur acceptable pour l'extrudeur ? Merci d'avance pour vos réponses Jorael
  13. Bonjour à tous, J'ai depuis mai dernier une Tizyx k25 et je suis complètement débutant en impression 3d. J'arrive à imprimer sans trop de difficulté de petites pièces pour des durées d'impression d'environ 3h, en PLA. J'imprime à des vitesses faibles de 30 à 35 mm/s pour essayer d'assurer au maximum mes impressions. Le PLA que j'utilise pour le moment vient de chez Tizyx + une bobine de chez Amazon. Le problème que j'ai est que quand j'imprime l'extrudeur claque beaucoup : 4 à 5 fois par minute, mais souvent l'impression se passe bien. Je n'ai aucune idée si ce claquement est à considérer comme "normal" ou non ? Je dirais par principe non car , cela indique que le fil sort mal de la buse. J'ai des fois essayé d'imprimer plus vite (45 mm/s par exemple), et je me suis retrouvé avec énormément de claquements (1 à 2 par seconde), et la buse a fini par se boucher par ce que j'ai eu de la sous extrusion sur la pièce et plus rien qui sortait après. J'ai débouché la buse en retirant le filament et en en mettant un autre. J'ai remarqué que ça claque nettement plus quand l'imprimante va vite (j'ai presque pas de claquement quand les bords sont imprimés à vitesse plus lente). J'ai bien du mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi j'ai autant de claquements. Je n'ai rien trouvé comme info sur le sujet sur la doc du constructeur et je ne sais pas trop comment investiguer ce sujet. Faudrait il réduire la quantité de filament via le débit dans cura ? Je suis preneur de tout conseil à étudier ou appliquer. Si j'ai oublié certains détails, ne pas hésiter à les demander. Merci d'avance à tous pour vos réponses.
  14. Bonjour, j'ai un problème avec mon imprimante 3D (Ender 3), depuis aujourd'hui, le roulement à bille de l'extrudeur ne tourne plus (voir vidéo jointe) (alors que le moteur, lui, tourne) et même parfois il fait des accous en arrière, j'ai donc démonté la buse, je l'ai complètement nettoyée, j'ai aussi complètement lavé le roulement à bille, dégraissant, puis de la graisse sur l'endroit qui touche l'imprimante, mais rien n'y fait, il ne tourne toujours pas, du coup quand ça imprime il n'y a pas de filament qui sort de la buse, mais elle n'est pas bouchée, car si je fais sortir le filament manuellement, là ça marche. Si quelqu'un à déjà eu ce problème ou à une idée de comment le résoudre, je veux bien de l'aide, merci roulement a bille ender 3.mp4
  15. «En cas d’éponge, à la sous-extrusion il faut que tu songes» @volavoile Afin de remédier aux problèmes d'extrusion que tout imprimeur rencontrera tout ou tard, il est utile de comprendre le fonctionnement de l'ensemble des éléments que constitue un «extrudeur». Pour se mettre en jambe, un dessin valant mieux qu’un long discours, voici le parcours du filament de la bobine jusqu’à la buse : le filament entre d’un côté de l’extrudeur (en anglais : feeder), il est poussé vers la sortie en étant pris en sandwich d’une part par une roue dentée (qui mord dans celui-ci) fixée sur l’axe du moteur E(xtrudeur) et d’autre part par une poulie libre (ou une autre roue dentée, cela dépend du modèle d’extrudeur). Le flanc de cette poulie presse sur le filament. Celle-ci est montée sur un levier équipé d’un ressort de rappel pour assurer une pression correcte, à la sortie de l’extrudeur, le filament glisse dans un tube en PTFE (téflon) plus ou moins long qui va jusqu’au contact de la buse (très important) : c’est ce qu’on appelle un système «bowden» (il existe un autre système d’extrudeur appelé «direct-drive» dont je ne parlerai pas ici). Normalement, durant son parcours jusqu’à la buse, le filament reste solide et son diamètre ne devrait pas varier (1.75mm). Comme on le voit sur le dessin ci-dessus, plusieurs éléments peuvent contribuer à une fourniture incorrecte de filament. A) La partie entraînement du filament : le moteur, la roue dentée / crantée, le levier de rappel (ressort, galet / roue crantée). B) La partie guidage du filament : pneufit en sortie de l’extrudeur, tube PTFE pneufit de la tête C) La partie tête : zone froide (radiateur, partie haute du «heatbreak» (barrière thermique / coupe chaleur), PTFE, ventilateur de refroidissement), zone de transition, espace du heatbreak entre le radiateur et le corps de chauffe à l’air libre (PTFE), zone de chauffe (corps de chauffe, buse, bas du heatbreak, PTFE, thermistance, cartouche de chauffe). Vérifications à effectuer : A) le moteur (connexions, couple, Vréf) la roue d’entraînement correctement fixée sur l’axe du moteur (deux vis, une obligatoirement sur le méplat de l’axe), ni trop usée ni avec des dents pleines de filament le levier en lui même (celui en plastique a tendance à se fendre et en plus dessous où on ne le voit pas) le galet presseur (en bon état : tourne librement (roulement à billes non grippé), vis de maintien ) le ressort de rappel B) le tube PTFE qui n’est pas toujours de bonne qualité : le téflon ça glisse, le plastique moins. les raccords pneumatiques (pneufits) sont parfois de piètre qualité, leur rôle est de maintenir le PTFE en place via de petites dents qui mordent dedans. C) C’est la partie qui très souvent conduit aux problèmes d’extrusion. Elle est constituée de trois zones : une froide (radiateur, ventilateur), une intermédiaire, une chaude. En zone froide, le filament doit être solide. Le ventilateur doit être efficace (rarement compatible avec le silence) et assurer son rôle (fonctionne en permanence). En zone intermédiaire, le filament commence à ramollir. En fonction de la distance de rétraction, le filament dans cette zone peut remonter dans la zone froide (ce qui n’est pas forcément souhaité ni souhaitable), particulièrement avec des distances de rétraction élevées. En zone chaude, le filament est liquide, la gravité fait que celui-ci lors des déplacements sans extrusion continue de s’écouler. Avec ce système de guidage du filament qui va jusqu’à la buse (tube PTFE), il existe une zone problématique : la jonction extrémité du PTFE, bas du heatbreak et haut de la buse. Si le moindre espace existe à cet endroit, un colmatage (bouchage si vous préférez) se produira tôt ou tard (généralement plutôt tôt que tard en vertu de la loi de Murphy, autrement appelée loi de l’em…dement maximal). Voici ce qui se passera : Le filament va créer un bouchon plus ou moins solide alors qu’on cherche à avoir un filament qui passe de solide à liquide avec une phase intermédiaire «ramolli» ; le filament solide va avoir de plus en plus de mal à s’écouler. La sous-extrusion se mettra alors en route et la pièce imprimée ne sera pas celle espérée. Mais si c’est le cas, tout n’est pas désespéré : @Titi78 a mis au point une procédure qui a déjà dépanné de nombreux utilisateurs : <EDIT> Une autre cause de sous-extrusion à laquelle on ne pense pas toujours et qui n'est pas liée au matériel mais au logiciel: une déclaration erronée du diamètre de filament utilisé dans les trancheur (slicer): 2,85 au lieu de 1,75mm. Donc penser à vérifier que celui-ci correspond bien (matériel et logiciel) <EDIT 2> Certains modèles de Creality (Ender 5 pro par exemple) permettent de régler l'extrusion du filament en mode «volumétrique»: Dans ce cas, bien vérifier que le nombre de pas de l'extrudeur est 2,4 fois celui normalement déclaré dans le firmware (ex: firmware sans extrusion volumétrique de 93.0, avec extrusion volumétrique il faut passer cette valeur à 223,2) ou autre solution, désactiver cette option en la passant à «off» afin d'utiliser le mode d'extrusion classique : (information provenant de ce post où @DBC3D et @Idealnight ont permis la résolution du problème, le facteur multiplicateur a été rectifié (de 2 à 2,4) ). <Complément> @Yellow T-potliste également des causes possibles à un extrudeur qui claque : <EDIT> Une dernière cause possible avec les cartes mères Creality équipées de pilotes silencieux (TMC) est l'activation du «linear advance» qui au bout d'un certain temps (plus ou moins rapide, c'est selon) va complètement stopper l'extrusion de filament: le moteur s'arrête mais l'impression continue (dans le vide évidemment ). La solution, dans ce cas : soit le désactiver totalement via l'ajout d'un G-code «M900 K0» au début du Gcode de démarrage du trancheur, soit mais cela nécessite de passer par la case CB, remplacer la carte mère Creality par un modèle concurrent gérant correctement le mode UART des pilotes TMC. ____________________________________________________________________ Pour conclure, un peu de terminologie afin de parler le même langage quand on demande de l’aide :
  16. Bonjour à toutes et à tous, Le flow est un réglage qui sert à compenser l'expansion du filament en raison de sa fusion. En clair le volume de filament qui entre dans l'extrudeur n'est pas identique à celui qui sort, car quand il fond, il gonfle. A :: D'abord il faut calibrer l'extrudeur. On commence par calibrer les steps_per_unit de sont extudeur en fonction de la mécanique présente sur la machine. Se référer à ce tutoriel. Une fois que c'est fait, on fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 2 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé à tous les coups. B :: On fait le test du "thin wall" ou (paroi mince) On imprime un cylindre ou un cube avec la fonction "vase en spirale" de votre logiciel de tranchage On mesure l'épaisseur des parois obtenues avec un pied à coulisse digital ou un micromètre On ajuste le "flow" (toujours avec une règle de trois) dans son logiciel de tranchage (paramètres filament) et on en imprime un nouveau pour tester On réitère à partir du point 1 jusqu'à ce que la paroi fasse l'épaisseur souhaitée, c'est à dire celle de sa buse +10% C :: Le choix de température d'extrusion (s'effectue à chaque nouveau rouleau de filament) On imprime une tour de température selon l'objet (il y en a plein sur thingiverse pour tous matériaux : http://www.thingiverse.com/thing:915435,) suivez la procédure décrite dans les instructions de l'objet ou suivez le tutoriel de Freedam Vous aurez une idée de la fourchette de température idéale pour ce filament sur votre machine Beau c'est bien, mais beau et solide/étanche c'est mieux. On imprime un test à casser : http://www.thingiverse.com/thing:35088 et l'on vérifie, dans cette fourchette, à quelle température précisément on obtient la meilleure cohésion entre les couches. On sauvegarde la bonne température dans un nouveau fichier de préférences filament sur notre logiciel de tranchage. C :: Le test de validation des réglages Si tout est bien réglé, vous devriez pouvoir emboiter et déboiter ces 2 pièces sans souci : https://www.thingiverse.com/thing:342198 Bon calibrage ++JM
  17. Bonjour à toutes et à tous, En ce beau Vendredi, un sujet intéressant a été abordé sur l'IRC reprap, à savoir la révision du l3k pour le remettre au gout du jour. Donc le but de ce post est de recenser les potentielles améliorations qu'attendraient les L3k users. Il y a déjà une petite liste d'amélioration qui a été énoncé avec entre autre la mis en place de trou oblong circulaire pour le réglage de la tension de la courroie, la révision des fanducts destinées au print et de ses fixations comprenant l'éventuel passage avec des blowers. Le but étant de ne pas reconstruire le l3k de A à Z mais simplement de le faire évoluer. Je vous laisse à votre plume. PS: Il n'y a pas de mauvaise idée, tout peut être étudié, donc n'hésitez pas.
  18. Bonjour à tous, Après un long moment à ne pas utiliser mon imprimante 3D (manque de temps ), je dois désormais m'y remettre ! Cependant mes nouveaux projets nécessite l'utilisation de 2 filaments, mais ma machine (Hictop DP17) ne possède qu'un extruder et un bloc Chaud... Après observations de ma carte électronique je remarque bien un emplacement vide marqué E1 et un emplacement vide marqué Moto_E1 (je suppose que c'est pour y brancher un second extruder) je viens vers vous car j'aurais plusieurs questions: Est que c'est bien possible d'ajouter un second extruder ? Comment modifier le firmware? Que choisir comme extruder et comme bloc chaud? Je suis par conséquent à la recherche de toutes infos, remarques et propositions Cordialement, Baptiste
  19. Bonjour, Lors d'une impression mon extrudeur s'est tout bonnement arrêter, l'impression à continué sans filament. Je l'ai donc annulé mais depuis mon extrudeur fait absolument n'importe quoi, je vous met une vidéo Vidéo extrudeur maboule je précise que sur la vidéo je donne l'ordre en usb direct avec Repetier-Host, et je lui demande de rétracter de 10mm car si je demande d'extruder, il fait un pas puis s'arrête obliger de débrancher et rebrancher l'imprimante. J'ai déjà essayé de : -Changer de moteur -Changer la liaison moteur, carte mère -Changer le driver (j'ai des TMC2209 en uart) -Mettre l'extrudeur sur E1 au lieu de E0 -Brancher l'extrudeur sur un des axes le fait fonctionner normalement Je tourne sous Marlin 2.0 avec une MKS GENL V2.1. Avez-vous des idées ou des solutions ?
  20. Bonjour, J'essaye de régler correctement mon imprimante et en cherchant sur le net je trouve des réponses différentes. Pourriez vous me dire si ces réglages servent : - à modifier où est-ce que je peux imprimer sur mon plateau? OU - à faire en sorte que lorsque j'imprime plusieurs pièces, la buse ne vienne pas taper contre l'une d'entre-elles? Et pour ces paramètres la, je n'ai pas trouvé à quoi ils servaient : Merci d'avance pour votre aide.
  21. Bonjour, mon extrudeur en plastique sur ma creality ender 3 s'est cassé il y a 2-3 mois. Je compte donc le changer par un en alu normal ( ici c'est un kit ) OU double entraînement car c'est pas tellement plus cher. Ma question donc, un extrudeur double entraînement change vraiment quelque chose sur une imprimante 3d ? Et si ça change quelque chose, qu'est ce que ça change ? De plus, si je veux imprimer du TPU, est ce que ça réduira le problème de la petite boule de TPU qui se crée à l'extrudeur ? Je précise que je suis encore un débutant en impression 3d, je dois avoir fait 40 hrs d'impression en tout.
  22. Bonjour à tous Je suis nouveau autant sur le site que dans l'impression 3D. J'ai une anet A8 que j'ai monté et partiellement bidouillé La semaine dernière je l'ai mise en route pour tester le bon fonctionnement des capteurs, sondes et moteurs. J'ai pu voir que l'axe X tournait à l'envers. J'ai cru un mauvais câblage (car je l'ai touché) mais non il était bon. Après une recherche sur le net j'ai trouvé comment faire pour modifier les branchements pour qu'il tourne dans le bon sens Hier j'ai fait le réglage de la hauteur du bed et j'ai mis en route la machine pour lancer la première impression déjà, chose étrange, l'extrudeur fait un bruit de craquement et rien ne sort de la buse. Je patiente un peu et je me dis que quand je regarde des vidéos d'impression sur youtube, il n'y a jamais ce bruit. Je regarde l'axe du moteur de l'extrudeur et je vois que celui ci ne tourne pas. On dirait qu'il fait un pas en avant et un à l'arrière. Bref je contrôle le câblage et je me rends compte qu'il est pas bon (fils pas dans le bon ordre). Je le refais comme il faut et quand je reprends l'impression y a plus de bruit mais y a toujours rien qui sort de la buse Pour être sûr, je debraye manuellement là mécanique d'entraînement du fil et je pousse celui ci dans la buse pour voir si ça sort. La plastique sort de la buse sans forcer donc selon moi elle n'est pas bouchée Je démonte alors la mécanique de l'extrudeur pour voir si tout va bien et oui visuellement je ne vois rien d'anormal Je remonte, tourne en rond et je me dis que peut être que mon gcode est pas bon (je suis novice hein ;-) )alors je prends gcode de test fourni avec l'anet mais c'est pareil J'ai fouille un peu les menus de l'anet pour voir s'il y a un menu pour faire fonctionner seulement le moteur de l'extrudeur mais hors erreur de ma part, je n'ai rien trouvé. Pour piloter uniquement l'extrudeur c'est possible via l'anet ou il faut se brancher sous curative par exemple ? En autre solution, j'ai vu hier en parcourant le forum que l'un d'entre vous a eu un souci avec un moteur dont les soudures étaient abimés. Ça reste une chose à vérifier également Ah oui, j'ai aussi testé avec un autre filament et c'est pareil Je suis sur que c'est un souci tout bête mais je ne vois pas quoi Je viens de voir que j'ai ecris un pavé. Désolé et bon dimanche
  23. Bonjour à tous, nouveau dans l impression 3D, j ai réalisé les premiers impressions sans soucis.... jusqu a aujourd hui. j ai voulu imprimer un pièce avec un nouveau fil PLA de chez 3dgrossiste. au premier essai mon fil s est cassé dans l extrudeur juste au niveau de la roue. Donc il continuait dans le vide j ai refait des essai et je me suis aperçu que mon extrudeur avait des sortes de rates et que du coup ça abime le fil qui fini par casser j ai activé le retrait en z est ce qu il y en a trop? la tension du fil peut elle faire cela.? La bobine est lourde.... buse pas assez chaude? ci joint une vidéo de mon extrudeur pour info impression sur ender3pro en 0,28mm buse a 200 bed a 60 , 50mm/s merci d avance pour votre aide olivier FullSizeRender.mov
  24. Bonjour, Je tout d'abord vous expliquer les circonstances de l'acquisition de ma i3 pro B. Mon conjoint voulais absolument une imprimante DIY , et je lui ai donc offerte pour la fête des pères, personnellement j'ai opté pour une résine, beaucoup moins compliqué... Je vous passe les détails, mais elle fonctionne, le bed d'origine a été changer pour un miroir de 3 MM, l'extrudeuse du kit étant cassée , j'ai remis une MK8 , un peu plus solide au niveau de la gâchette etc... Mon soucis actuel et le calibrage de la dite extrudeuse, j'ai donc utilisée le tutoriel qui explique comment calibrer la chose avec la marque sur fil a 120mm et la demande d'extrusion a 100. A la toute fil de mon calcul j'arrive 581,25 en valeur de remplacement... C'est juste trop énorme ! (Le fil est du PLA 1.75mm de chez Geeetech) J'ai chercher un peu partout mais je ne trouve rien a ce sujet , pourriez vous m'éclairer s'il vous plaît ? Je vous remercie :)
  25. Bonjour, J'ai acheté une creality ender 3 pro depuis deux semaines et je n'ai pas pu sortir d'impression depuis le début car le filament ne sort pas suffisamment. Je m'explique, quand je fais le test d'entraînement du fil par le moteur de l'extrudeur et que je lui demande de sortir 100mm, il en sort que 40mm. J'ai tout vérifier et tout me semble bon. Pouvez vous m'aider svp car je n'ai pas de solution. Merci
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