V3DP

Et tu vois bien le contenu de ta clé depuis l'écran de la Qidi ? Donc ce n'est pas un souci dans la définition de la taille des vignettes. C'est donc que les macros appelées par l'écran sont différentes ou avec un bug. A confirmer par @fran6p, mais ça me semble tout à fait possible pour la partie Klipper, mais pas pour l'écran, sauf si Qidi met à disposition le programme original de l'écran. En tout cas ça ne sera pas aussi simple que le script fait par FreeDi, il faudra jouer du clavier. Tu n'avais pas fait de sauvegarde de ton système complet avant de te lancer dans la modification avec FreeDi ? Ceci étant dit, j'ai essayé de faire certaines modifications de configuration de mon printer.cfg pour optimiser le fonctionnement de mes X Max 3 libérée manuellement et juste l'écran flashé avec FreeDi et je me suis aperçu de la rigidité imposée par FreeDi sur le paramétrage de certaines fonctions. IL suffit que certains éléments ne soit pas déclarés comme il faut dans le printer.cfg ou que tu n'aies pas les macros attendues et ça ne marche plus. J'aurais tendance à penser que ton souci actuel n'est pas si loin de ça de fonctionner, mais est du au fait que la V2,0 est une bêta. Par contre, sans jouer du clavier c'est difficile à dire ce qui coince. Peut-être une bonne ame bien calée sur le sujet, avec une prise en main à distance de ton PC pourrait t'aider. L'option donnée par @fran6p de re flasher avec FreeDi 1.42 si tu as accès en SSH est une bonne alternative car permettrait de tout reflasher, y compris l'écran avec une version qui à priori ne pose pas de problèmes.

Il faut diminuer la distance entre la buse et le plateau via le Z offset. Plateau à la température d'utilisation tu fais une calibration. Ou alors au démarrage de l'impression, tu modifie le Z offset à la volée. En étant réactif dès que l'imprimante démarre la ligne d'amorçage ca va bien et ça ne se voit pas trop.

Tu utilises quel slicer ? Les macros appelées par les boutons de FreeDi seraient différentes de celles d'avant ? Depuis la clé USB ou depuis le réseau ?

Autre solution, plus complexe, mais peut être à utiliser si ça ne marche pas : Passage sous Klipper Vanilla (voir le bon post de @fran6p Modification du printer.cfg pour correspondre aux pré requis de FreeDi (ne pas faire les étapes pour le Wifi et la clé USB et ne pas utiliser Katapult pour flasher la tête) Utilisation de FreeDi 1.42 uniquement pour flasher l'écran (il y a une question lors du démarrage du script d'install FreeDi) Bon, c'est assez technique, mais si on suit pas à pas le tutoriel épinglé sur le forum ça doit bien se passer.

Quand j'ai re-flashé récemment mes X Max 3 avec FreeDi suite à la montée de version de Klipper en 0.13, je n'ai pas eu ce menu d'installation, mais je n'ai utilisé FreeDi que pour l'écran (ce qui inclue le wifi et la clé USB) Par contre le flashage de la tête MKS_THR est le premier flashage qui est réalisé dans le script FreeDi. Comme dit par @fran6p, il faut relancer le script depuis le user mks.

Par contre pour dérouler les bobines dans l'igloo sans casser le filament ça risque d'être difficile

Ca dépend du type de désert .... imprimer dans un désert froid ça doit pas être simple

C'est vrai que ce n'est pas donné, mais si on regarde le nombre de sécheurs qu'il me faudrait, à supposer qu'ils permettent des grandes bobines, on se rapproche du prix des premieres étuves de labo à vide (1200 €HT). Bon c'est pas Memmert, mais le budget est plus raisonnable. Il manque la pompe à vide à ajouter au budget. Mais vu les gains de temps de séchage et la baisse des températures ça doit pouvoir s'amortir dans le gain énergétique sur l'année. Je connaissais le Print Dry. Mais à 230 €HT le bout, vaut mieux l'étuve à vide dans mon cas.

Je reviens sur ce sujet du séchage du filament qui pour moi est un impératif avant toute production : les emballages fournisseurs aussi bons soient-ils ne permettent pas de garantir un niveau d'hygrométrie acceptable, indépendamment du temps de stockage sur étagère de la boite. de nombreux filaments posent des soucis lorsqu'ils sont imprimés pas assez secs, c'est vu au travers de plein d'exemples sur ce topic. au prix de certaines bobines, la question ne se pose pas. Je dois changer ma solution de séchage actuel à savoir un four de cuisine chaleur tournante qui a été calibré. Ca marche souvent très bien à condition d'être juste en dessous de la température de transition vitreuse du matériau et de sécher au moins 6 - 8h. Sachant que j'utilise principalement des bobines de 2,3 ou 3,5 kg et que j'ai 6 machines en double extrusion et 2 en simple extrusion, toutes en production, la solution du sécheur standard ne tient pas la route. J'ai déjà des dry boxes avec dérouleurs et dessicant sur chaque machine. Sans compter que pour sécher du PA ou d'autres matières techniques il faut monter à plus de 100 °C. Donc je regarde pour une solution industrielle centralisée pour sécher les bobines avant impression, le maintien au sec durant l'impression est géré par les dry boxes ou des boites étanches avec du silica gel pour le stockage. L'étuve de laboratoire de séchage sous vide de 50 l environ a pour l'instant ma préférence car elle permet de réduire les températures et les temps de séchage. L'étuve de séchage à circulation forcée est une option moins chère à l'achat, mais certainement plus energivore et demande plus de temps (et le temps c'est de l'argent en production) J'ai vu quelques articles sur internet sur le séchage sous vide, mais souvent juste le vide poussé sans chauffer. Et j'ai vu aussi des distributeurs d'impression 3D qui vendent des étuves à vide Memmert à des prix stratosphériques. Je sais que @pjtlivjy avait bien regardé le sujet. Je suis preneur de tout retour.

@JDL61 Question : Avec quel type de PTFE sont reliés ton sécheur et l'entrée du capteur de filament de la Plus 4 ? Diamètre interne de 2 ? Est-ce que ce tube n'est pas abimé, surtout à l'intérieur avec le frottement du filament ? Je ne pense pas du tout à un souci de compensation / niveau du plateau car le départ de chacun des périmètres est parfait. Je pense plutôt à un problème d'extrusion. Je sais que la MVS n'est pas très élevée dans ton cas, mais la température de 230°C est peut-être un peu basse. Conjugé avec un PID pas bien réglé et on peut avoir en fin de parcours une baisse de température, donc de débit du filament. Un petit essai à 235°C avec le PID de réglé (passer la commande PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=250 dans la console en ayant au préalable chargé le filament et de préférence avec une hotend à 60°C ou moins. Il est possible que la buse soit encrassée et même en ayant un PID de bien réglé, les dépôts empêchent une bonne conductivité thermique. Le filament de nettoyage et le cold pull ne règlent pas le problème. Dans mon cas, ça se termine par une pyrolyse des buses à 450°C dans un four de prothésiste, un nettoyage ultrason dans un bain d'acétone et une finition à la brossette à dents. Et ça repart pour plusieurs centaines d'heures. Merci @pjtlivjy pour l'astuce. Pour le cold pull, il faut du nylon de préférence naturel ou blanc. On sépare la hotend de l'extrudeur et on retire le filament restant à 250°C. On extrude manuellement du nylon, environ 7-8 cm et on baisse la température à 120 - 140 °C (ça dépends de la complexité pour extraire le filament par le haut) en continuant à extruder manuellement du filament jusqu'à ce que la température arrive à 160°C. Ensuite on laisse stabiliser à 120 - 140°C. Une fois que c'est stable, on va tirer fermement et doucement sur le filament pour l'extraire par le haut. Normalement on arrive à vider toute la buse et le heatbreak. Attention à ne pas tirer sur les fils de la hotend et à ne pas se bruler, c'est chaud.

@vap38 Je pense que cette partie du post est pour @JDL61. Ton plateau (vap38 est très bien réglé (et de niveau par rapport aux guidages de la machine) Perso j'ai modifié le montage de mon plateau sur mes X Max 3 avec des molettes sur le dessous, comme cela plus de clés ni de retrait du PEI, tout se fait par le dessous. Avec la bonne section dans le printer.cfg et les bonnes molettes, c'est un jeu d'enfant. Y'a qu'à compter les clics.

Et il faut faire un cold pull avec du nylon pour extraire tout ce qui est collé dans la partie chaude de la hotend, quelques fois plusieurs fois de suite pour extraire les débris. C'est aussi vrai sur les X Max 3, mais peut être dans une moindre mesure. Il y a un paramètre qui n'est pas mentionné, c'est la température de la chambre : portes et capots fermés, on peut monter assez vite en température, surtout avec un plateau à 80°C. Ca dépends de l'extraction d'air qui est faite du caisson. Une première action relativement simple est d'améliorer la conductivité thermique entre le radiateur et la partie froide du hotend. Un peu de pate thermique genre Artic Silver sur la partie cuivre du hotend qui rentre dans le radiateur. Ca peut être également l'humidité dans le filament, ça favorise le heat creep car on remonte de la vapeur chaude au delà du heatbreak. 4 à 5h dans un sécheur ce n'est pas beaucoup, d'autant que certains sécheurs ne permettent pas d'évacuer correctement l'humidité extraite. A quelle température ? Perso du PETG, c'est 8h au four à 70°C, chaleur tournante en sortie du carton avant toute utilisation. Le four de cuisine va bien si on a pris la précaution de mesurer les températures réelles. Tout d'abord sécher le filament avec la bonne température et le bon temps pour éliminer ce problème. Pas la peine de changer de filament dans un premier temps, ca ferait un paramètre en plus à gérer. Nettoyer la hotend avec un cold pull au nylon ou du filament de nettoyage et les roues dentées de l'extrudeur des débris de filaments. Faire un PID de la hotend, chargée avec du filament et avec une température supérieure à celle d'utilisation (250°_C par exemple) Vérifier que les ventilateurs sur la tête tournent bien et sans bruits bizarres. Imprimer le PETG capots ouverts avec une ventilation du caisson.

Chez moi de la 3D Lac. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais ca marche bien. C'est un peu comme les fricadelles Pour notre pauvre @JDL61, ca ressemble plus à un problème d'extrusion que d'adhésion au plateau, avec une photo ou on voit bien sur le brim, le début du périmètre qui est nickel, mais le retour du périmètre en sous extrusion. Il faudrait avoir le slicing de cette couche là pour vérifier les points de départ et d'arrivée de chaque périmètre....

Quelques pistes à vérifier : Pas de cliquetis de l'extrudeur lors de l'impression ? Est-ce que la température de la buse est stable pendant l'impression de la première couche ? PID fait récemment ? Est-ce qu'il n'y a pas un blocage de l'extrudeur après l'impression de la première couche ? Est-ce que la buse a été nettoyée avec un filament de nettoyage ou un cold pull au nylon ? @pjtlivjy Content de te lire. Bon je suis rétrograde et je continue à mettre de la laque, mais pour faciliter le décollage si c'est un poil trop serré sur la première couche (ce qui arrive vite en changeant les températures de plateau si comme moi on ne refait pas le Z Offset, mais du baby stepping)

@Jc2101 On dirait sur le Benchy que ton Z offset est encore un peu trop haut. Donc quand le débit baisse lors du test, ca colle moins bien sur le plateau. Ou alors un souci de paramétrage du slicer (diamètre du filament, épaisseur, vitesse, température de la première couche ....)

Que tu as bien fait de reprendre une Qidi malgré ta galère.

J'ai refait l'input shaper avec l'autre machine à l'arrêt. Pas de changements notables. J'ai regardé le jeu dans la tête d'impression. Pas de rotation suivant l'axe X ou Y, mais une légère rotation suivant l'axe Z. Je pense à un problème de jeu axial entre les douilles frittées et les deux plaques qui constituent la tête d'impression et supportent la carte, le moteur, l'extrudeur et la hotend. Ca m'ennuie d'ouvrir car les cannons de vissage sont assez fragiles. Comme la qualité est plutôt bonne après les derniers réglages, je vais laisser pour l'instant. Merci pour l'aide

@Savate Merci pour le retour. Au tensiomètre de courroie, j'avais exactement les mêmes valeurs sur les 2 courroies et ce sur plusieurs brins différents. Voici les graphiques en question. A nouveau les mesures ont été faites alors que l'autre machine tournait

@fran6p Merci pour ton retour. J'avais vu dans la doc le graphe en question, mais pas creusé plus car besoin de la machine pour une production. Pour ce qui est du sweeping, il est maintenant par défaut dans la fonction, mais je n'ai pas trouvé dans la doc comment le désactiver pour vérifier si le problème est lié à une résonance ou a un souci dans le cheminement des courroies. Je pense que le souci pourrait venir du fait que sur la même table j'ai la deuxième X Max 3 qui était en train de tourner et donc induire des vibrations. Mais c'est peut être aussi un problème de jeu entre les douilles en bronze et les deux plaques en plastique de la tête. Ca m'ennuie de démonter la tête car les plaques sont pas prévues pour être démontées remontées trop souvent et le plastique se fend un peu trop facilement. Je referai des mesures avec seulement cette machine qui tourne demain entre deux jobs. Pour l'instant la qualité est revenue à un bon niveau, c'est ce qui compte.

Quelques nouvelles de ce problème, qui semble maintenant résolu. J'ai donc vérifié les tensions de courroie au tensiomètre, nettoyé et regraissé tous les axes (X, Y et Z), vérifié qu'il n'y avait pas de point dur dans les mouvements X et Y. Pas de soucis. Par contre j'ai repéré une accumulation de débris sur les galets des courroies. Donc nettoyés non sans mal au coton tige + IPA. Il s'agit certainement de poussières d'usure des courroies coté lisse. La machine est certainement à plus de 2000 heures d'impression, mais comme je l'ai libérée j'ai perdu les compteurs. Ensuite j'ai fait marcher Klippain Shake 'n Tune. Un léger ajustement de l'input shaper sur l'axe X et l'axe Y, mais assez faible. Est-ce que c'est l'input shaping qui a réglé le problème ? Le nettoyage des galets ? Le graissage (même si je n'y crois pas trop car je suis soigneux là dessus). Par contre j'ai, d'après Shake Tune, potentiellement un souci si on en croit le résultat de la comparaison des courroies. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fait d'avoir plusieurs pics et surtout le graphique de droite ? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les paramètres de la macro en question pour ne pas avoir le sweeping ?

Commandé les Sunon 20 * 20 * 8 chez TME avant hier, reçus hier après midi. Je ne connaissais pas ce fournisseurs, mais rapide, bons prix pour cette référence et communication efficace.

Après plusieurs heures d'impression en ASA, le problème est toujours présent, moins important mais présent. Pas de photos car projet confidentiel. Je vais revérifier tous les guidages, les tensions de courroie, graissage (même si fait très très récemment) et refaire l'input shaping. Tout le système d'extrusion était neuf ou complètement propre (pyrolyse + Ultrasons dans l'acétone + brossettes pour aller dans les coins...) et n'a fait que 15 heures avec le PLA avant de passer en ASA après un cold pull au nylon. Si après les réglages de la mécanique il y a toujours un soucis, je changerais la buse, le heatbreak et d'adaptateur triangle lab pour des tous propres; Toujours preneur de pistes de résolution.

Bon après 15h d'impression, résultat des courses bof. Plus de blocage de tête. La qualité d'impression s'est un peu améliorée, mais le défaut est toujours présent. J'avais imprimé cette même pièce en Mars, sans ce souci de "banding". Mais avec une matière légèrement différente : ePLA de chez FormFutura au lieu d'un recyclé interne. Donc le souci serait sur la matière et / ou les réglages pour cette bobine. J'ai changé de production sur cette imprimante, et elle tourne sans soucis avec de l'ASA. Si quelqu'un a une idée pour ce problème de "banding" je suis preneur.

Je viens de rechercher pour remplacer les petits ventilateurs de la tête d'impression qui refroidissent l'extrudeur. Ce que j'ai trouvé de plus approchant, dans les fabricants reconnus, c'est le Sunon suivant, déjà utilisé en remplacement de celui qui refroidit le RP2040 sur mes 2 X Max 3 depuis de nombreux mois. A l'époque acheté chez Rs Components, mais meilleur prix chez TME ce jour https://www.tme.eu/fr/details/mf20080v1-a99-a/ventilateurs-dc-5v/sunon/mf20080v1-1000u-a99/ Plus performant pour la même puissance absorbée, mais 1,5 mm plus épais. A priori ça devrait passer tout juste avec l'extrudeur. Pour le RP2040, j'ai fait un post complet sur le remplacement de l'origine avec ce ventilateur. J'ai regardé pour le blower de 120 mm. J'avais pris ce modèle là en 24V 2 fils. J'ai un ventilateur d'origine qui couine un peu... https://fr.aliexpress.com/item/33021068426.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b378dh3xM9T&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 15.99!EUR 15.99!!EUR 15.99!!!%402140f54217477470625961261e83d1!12000036055964022!ct!FR!4826755631!!2!0&gatewayAdapt=glo2fra J'ai trouvé (plus cher) celui ci sur un site allemand https://www.evg.de/en/12032ga-24m-aa-00-nmb_24v_dc-blower_120x120x32_48_mh Pas sur que la différence de prix vaille le coup par rapport à Ali.

J'ai progressé ce matin sur le problème, reste à voir si c'est bien ça qui générait le souci de qualité de la surface. Voici le coupable pour les problèmes de heatcreep et le blocage de la tête. C'est le ventilateur qui refroidit l'extrudeur Il donnait l'impression de tourner, mais ne soufflait pas d'air. Il devait osciller .... Remplacé par un de ceux récupéré en changeant celui refroidissement le RP2040 à l'arrière de la tête d'impression. Ca fait deux heures que ça tourne sans problèmes de blocage de l'extrusion. Pour ce qui est de la qualité, on verra demain matin quand la pièce sera imprimée car plus au bureau. A la caméra ça a l'air mieux.