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@filament-abs.fr Tu ne confondrais pas avec le forgeage ? Le frittage des poudre métalliques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Frittage#:~:text=En métallurgie des poudres%2C le,poudres plus ou moins fines.

D'un point de vue composition, oui. D'un point de vue structurel, c'est un frittage, donc il n'y a pas la cohésion du métal coulé tel que celui qu'on va usiner, il y a une porosité résiduelle. Donc des caractéristiques mécaniques différentes et moindres. De même le processus de frittage faisant un recuit, les caractéristiques métallographiques seront différentes.

C'est un symptôme assez caractéristique : problème de température de buse un peu trop élevée ou ventilation de pièce trop faible. Ca se manifeste au niveau des surplombs Un des réglages possibles sur Orca est dans les paramètres de refroidissement du filament, on peut forcer la ventilation suivant le pourcentage de recouvrement entre les périmètres d'une couche à l'autre.

C'est mieux que tes premières impressions avec ce filament. Pour l'aile, tu as une variation d'épaisseur qui n'est pas parfaitement gérée par le slicer à voir. Essaye le passer avec le moteur Arachne pour les murs et régler les transitions entre le nombre de murs. Ca donne quoi coté supports ?

Je ne connais pas, je vais aller jeter un oeil ce soir.

Oui, avec la même matière. Souvent en passant sur une matière plus technique, on arrive au même résultat que la pièce d'origine, mais c'est plus compliqué / plus cher. Avec les machines à chambre chauffée, la différence avec l'injection diminue fortement, surtout pour des matières classiques en injection comme l'ABS, le PC et leurs mélanges. On n'est pas encore à l'équivalent.

@Kachidoki Les PA doivent vraiment être très bien séchés, ce qui peut être compliqué avec un PA CF car il devient très rigide, sinon on a plein de soucis de tenue mécanique, d'adhésion. Il faut la bonne colle et mettre un brim relativement large (pas autant que du PP) et surtout avoir la bonne température de plateau (et absolument une chambre fermée ou un caisson préchauffé si la pièce est grosse) Le plus simple que j'ai utilisé en non chargé est le ColorFabb PA Neat (mélange de PA 6/66 et PA 12), qui reste relativement abordable. Les performances ne sont pas exceptionnelles, mais il se tient bien et surtout quasiment pas de warping. L'avantage du PA naturel, c'est sa flexibilité et une bonne adhésion intercouches. Avec du PA 12, on a des pièces autolubrifiées ou presque.

Pas de soucis avec les PA6/66, PA12 et PA GF sur un plateau verre, avec la bonne température plateau et du Magigoo PA pour des pièces moyennes sur des Ultimaker avec chambre fermée. (Novamid, LuvoCom, Polymaker, FormFutura STYX 6 et STYX 12). Les PA CF s'impriment sans soucis sur du PEI avec juste de la 3D Lac sur ces mêmes machines. Et le PA Neat de ColorFabb s'imprime bien sur juste du PEI chambre ouverte. Je fais régulièrement des pièces technique pour mes clients avec des PA. Après, je n'achète pas mes filaments chez les fabricants de machines, mais directement chez les fabricants de matière (ColorFabb, Polymaker, FormFutura, DSM), donc pas forcément la même expérience que Prusa.

Comme @macandnews n'a pas une chambre fermée ni chauffée, mais juste un caisson (relativement grand) et son plateau ne monte pas à plus de 100°C sur sa machine, je n'avais pas proposé le PC qui est encore plus exigeant que le PA à imprimer.

C'est clairement pas assez, on arrive à peine à chauffer à coeur la bobine. Tu devrais essayer de sécher pendant 6h ou plus. A priori le déshydrateur + silica gel c'est la bonne méthode. Le sachet sous vide avec du silica gel c'est très bien aussi, à condition de renouveler le silica gel de temps en temps car l'humidité arrive à passer avec le temps au travers des sacs (c'est plus ou moins suivant la matière du sac)

Peut-être en Bakélite ? Souvent c'était ça pour résister à la chaleur. Idéalement, si on veut que ça tienne, il faudrait passer sur un PA CF. Mais bon c'est bien plus technique à préparer et imprimer, sur du matériel adapté aux filaments abrasifs.

Effectivement, c'est un peu biaisé par rapport au Wiki, car normalement on commence avec une surface qui est propre et ce n'est que vers la fin que ça se dégrade. Dans ton cas, j'aurais tendance à penser que ton filament n'est pas bien sec. Tu l'as séché à 60°C, ce qui est bien, par contre peut-être pas assez longtemps et/ou pas de la bonne méthode. Tu as utilisé un sécheur ? Un four à chaleur tournante ? Il faut généralement 6 à 8h dans une enceinte ventilée à 60°C pour être sur que c'est bien séché. Si on ne ventile pas, l'humidité issue du filament reste et on ne retire plus rien du filament, sauf si on a du silica gel sec dans l'enceinte.

La plupart des TPU résistent à -20°C, souvent -25°C. Par contre ils durcissent avec le froid. Et souvent les TPU de bonne qualité montent à 130-140°C sans perdre leurs caractéristiques. Bon, là la pelouse ... Le -30 c'est Mouthe, non ? Pour avoir vécu à Montbé dans les années 90, c'était normal l'hiver de nuit. Mais avec le réchauffement climatique on ne sait plus trop

@macandnews Si la vanne est en bon état, l'effort n'est pas très important. Par contre, si elle est ancienne ou pas manoeuvrée souvent, c'est pas la même affaire. Et vu que la poignée d'origine a cassé, il faut peut-être la manoeuvrer avec une clé anglaise au préalable. Le PETG standard ne va pas tenir la température de l'eau en sortie de chaudière, donc à oublier. Le filament ABS-E si c'est celui là https://www.filament-abs.fr/produit/filament-abs-e/ ira très bien. Juste faire bien chauffer ton plateau bien avant l'impression pour que le caisson préchauffe.

La deuxième sera plus résistante vu le sens des efforts. Plutôt que de l'ABS de base, préférer l'ASA ou un ABS de grade engineering si la chambre n'est pas chauffée. Par contre, il faut une machine à minima fermée qui va garder la chaleur du plateau pour ces matériaux, sinon on aura un risque de délamination même avec des ASA ou ABS modifiés. Une autre option pourrait être d'utiliser un PETG haute température, qui mécaniquement sera aussi résistant que l'ABS / ASA, sauf la résistance à l'impact et thermiquement tiendra à 100°C. Pas de risques de délamination. Une chambre fermée est préférable, mais vu que la pièce est relativement petite ça devrait passer.

Finalement, je n'ai pas beaucoup avancé ce weekend, un problème à résoudre en plus pour le montage. J'avais prévu de passer un cable prévu pour le chemin de cable en plus de celui de la tête pour connecter le Cartographer. Et ca ne passe pas .... Donc un peu de retravail pour venir accrocher le cable du cartographer sur le coté du chemin de cable et permettre au cable de coulisser un minimum pour éviter l'usure. J'ai donc dessiné des crochets qui se fixent sur le chemin de cable. C'est ajusté un poil serré, j'espère ne pas devoir les coller. Impression en PC pour la résistance lors du clipsage et la rigidité. La série est en cours pour la première machine. Installation demain.

Oui, je m'attendais aussi à un maintien ou une baisse de la MVS, suivant que la température augmentait un peu ou pas. Je ne connais pas ton filament, mais souvent si le PETG standard devient mat, c'est que le débit est trop élevé ou la quantité de chaleur apportée est trop faible. Par contre, tu ne devrais pas avoir de défauts de surface en dessous de 7,5 mm3/s si tout est bien réglé. Question bête, la buse est-elle propre ? Quel filament a été passé avant ce PETG ? Il peut y avoir des dépôts qui limitent le transfert thermique, voire perturbent l'écoulement.

J'ai regardé le fichier. Je trouve la température de 240°C un peu limite, ce qui irait dans le sens de mon mail précédent. Pour le reste, rien de choquant. Pour le surplomb, il y a un truc bizarre dans le slicing à l'endroit où il y a le souci, le débit est beaucoup plus élevé sur une seule couche en plein milieu du congé. Ensuite, il y a certainement un peu de tuning à faire sur le refroidissement. Avec ces paramètres, on va refroidir à 90% de la puissance du ventilateur de pièce si le surplomb entraine un décalage entre les périmètres extérieurs / intérieurs de 10%. Ce qui est beaucoup comparé aux 40% max si pas de surplomb. Une valeur de Overhang cooling activation threshold de 50% pour commencer serait plus appropriée pour le PETG. Ca va dépendre de la puissance de refroidissement de ta machine.

Donc à priori tu ne demande pas trop de débit pour la buse, mais peut être trop par rapport à ce que le matériau peut faire. Note les débits que tu as dans Orca sur les remplissages (il faut faire le slicing et passer sur la vue débit). Fais une calibration du filament : température, débit, pressure advance et MVS et regarde si les débits relevés ne sont pas supérieurs à la MVS que tu as trouvée. Si c'est le cas, mettre les bons paramètres pour ton filament devrait régler ton problème sur les remplissages. Pour les surplombs, c'est un peu plus complexe, car ça dépends en plus du chevauchement entre les périmètres, entre autres. Il faudrait le fichier pour voir plus précisément.

Quelques pistes. Débit trop élevé ? Température trop basse ? Les PETG sont souvent assez sensibles aux variations de débit, avec souvent une montée en débit pas immédiate. Et le réglage de la température est souvent pointu : trop chaud, on a du stringing et trop froid, les débits sont impactés. Faire une calibration de la MVS après avoir calibré la température est certainement une bonne idée. Diamètre de buse ? Epaisseur de couche ? Est-ce que le remplissage est fait à chaque couche, toutes les deux couches, moins souvent ?

Oui, c'est un souci pour les résines, les adhésifs plateau, les colles, les mastics et les peintures aqueuses. Ma liste n'est pas exhaustive, mais j'avoue avoir eu la préoccupation samedi après avoir eu de la colle UV en livraison ... je suis allé la récupérer tout de suite dans ma boite aux lettres.

Ca avance un peu du coté de la mise en place des Cartographers. Les supports ont été un peu modifiés après une première impression du support. Il ne fonctionnait pas pour le montage du Cartographer, il n'était pas à la bonne cote pour l'entraxe des vis de fixation du Cartographer (j'avais repris la cote sur le modèle de Printables) et l'entraxe de fixation coté capteur d'origine n'était pas bon non plus. J'ai réimprimé le support et mis des inserts filetés. J'ai fait un premier montage à blanc avec les pièces de rechange en stock. Tout passe bien et il y a assez de place pour les cables. Je mettrais une rondelle plus petite pour la fixation du support. Il est prévu pour des buses Volcano et j'ai mesuré avec l'outil spécial, j'ai 2,6 mm. Donc ca devrait aller. Ce weekend je fais l'installation sur une première machine (la petite dernière). @Rgnd Tu as suivi uniquement le Wiki de Cartographer ou aussi celui de OpenQidi ?

Pourquoi pas, mais une calibration bien faite permet d'éviter les cycles d'essais / erreurs. Sans compter un point important qui est la MVS. Sur une machine ancienne génération, ce sujet n'était que peu abordé car les vitesses sont bridées par les phénomènes de résonance et sa compensation qu'est le jerk. Mais sur une machine moderne sous Klipper avec accéléromètres , les vitesses atteintes arrivent à dépasser les débits maximums admissibles par le système d'extrusion pour une matière donnée, d'où défauts d'impression. Pour finir, tout le monde n'utilise pas les uniquement marques de filaments définis dans les slicers et là, il faut tout calibrer.

En fait, pour le refroidissement de pièce, d'expérience, il vaut mieux avoir une buse qui va créer un flux plutôt laminaire, assez étroit en épaisseur, donnant directement en dessous de la pointe de la buse. Ainsi, on augmente la vitesse de l'air en sortie de buse, diminue sa température (effet Venturi) et on le place précisément au bon endroit. Endroit qui est invariable quelque soit ce qu'on imprime. Un ventilateur radial de faible diamètre (40-50 mm) suffit largement dans ce cas. Il faut juste faire un conduit qui répartisse bien le flux du ventilateur avant d'aller dans la ou les buses et surtout minimise les pertes de charge (pas d'angles droits, pas de restrictions de section avant la buse) et les zones de turbulence (bien guider le flux d'air) Ce qui veut dire en gros concevoir et imprimer une pièce sur mesure pour chaque type d'imprimante. C'est mon expérience, mais d'autres auront des concepts différents qui marchent aussi. Il y a plein de configurations possibles.

Pour du PLA ou du TPU, n'est-ce pas un peu surdimensionné ? Surtout si c'est un compresseur qui est derrière, comme ça devrait être avec ce type d'accessoire. Et pour les autres filaments, on arrive vite à ne pas vouloir trop refroidir la pièce.