sfritz

Hello, Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais si tu parles du pilotage du ventilateur de l'extrudeur, et pas de celui qui souffle en sortie de buse (qui lui est pilotable), je ne te recommande pas ta configuration. Ce ventilateur est présent pour limiter la propagation de chaleur dans l'entrée de l'extrudeur depuis la buse. S'il fait trop chaud, le filament va fondre en amont de la buse, et éventuellement s'y coincer. Il faudra le faire refondre, pour le débloquer, ce qui est problématique... Dans ta configuration, la résistance chauffante de l'extrudeur va se couper à la fin de l'impression, et le ventilateur en même temps. La buse a emmagasiné de la chaleur, qui continuer à se répendre plus haut et il y a un risque que le filament chauffe localement. L'idéal serait de couper le ventilateur quand la température de la buse est inférieure à un certain seuil (par exemple 100°C).

Salut, pour ma part, j'ai réduit un peu la température (suis passé de 240 à 235) et ça passe nickel maintenant.

Hello @Tipstos, je rebondis sur ton post, c'est la première fois que j'achète chez Arianeplast. Je viens d'ouvrir une bobine de PET recyclé, et j'ai le même problème que toi, beaucoup de stringing, et impossible de faire des ponts, le filament extrudé tombe comme s'il est trop fluide. As-tu résolu ton problème ? Si oui comment? Je suis à 240°C comme recommandé sur la bobine, je vais tenter moins chaud. J'ai également quelques soucis d'adhésion sur ma feuille PEI texturé avec cette bobine, as-tu rencontré le même souci ? Merci

@Maeke, je suis déjà sous Marlin, je le précisait dans mon post initial. Et heureusement d'ailleurs, j'ai déjà eu des soucis avec le connecteur élec du plateau chauffant et ça s'est coupé tout seul au bout d'un moment... Question débile: Pour un Mosfet grillé, le risque de court-circuit est il également présent quand c'est un Mosfet déporté?

Ok, je comprends bien le principe... pourtant je ne connais aucun fabricant qui procède de cette façon (déporté l'élec. de puissance). Donc c'est aussi judicieux sur les cartes plus récentes? Je lorgne la BTT SKR 1.4... pas besoin de balancer les Mosfet si je change.

Effectivement, je n'avais pas mis à jour ma page avant de répondre... Merci pour les détails Du coup, y a-t-il une différence entre les Mosfet Ramps et Anet? ou est il judicieux d'ajouter des Mosfet déporté sur toutes les cartes?

Merci @Yo' pour ces précisions. Pour le point 3. si je comprends bien ce que tu sous-entend par le "oui et non", la carte possède bien des Mosfet, par contre il ne sont pas déporté de la carte... Est ce bien ça? Si oui, quel est l'intérêt de le déporter? ( @Maeke à répondu ci dessus)

Hello, mon sujet peut sembler alarmant, mais j'ai simplement quelques questions concernant l'électronique pour mes prochaines imprimantes. En fait, je possède une Anet A8 dont la carte mère est connue pour être dangereuse car il n'y a ni Mosfet, ni fusible. J'ai ajouté des Mosfet pour les éléments chauffant pour cette installation, et de manière générale je ne m'éloigne pas trop pendant une impression. Pour des petites impressions ce n'est pas problématique, mais pour des impressions de plusieurs heures c'est assez contraignant. J'ai de plus en plus de grandes pièces à imprimer, et je voudrais m'affranchir des cette contrainte. Du coup, j'ai plusieurs questions: 1. Je comprend bien l'intérêt des Mosfet, par contre les fusibles sont ils vraiment utiles? 2. Certaines cartes (chez BigtreeTech ou Einsy par exemple) possèdent des fusibles, ces fusibles protègent ils l'alimentation générale, ou juste l'alimentation de certains composants (logiquement oui, comme il y a plusieurs fusibles) ? Si oui lesquels? 3. Je possède une ancienne Ramps 1.4 et une GT2560 dont je ne me sert pas pour le moment. Il me semble que ces cartes possèdent des Mosfet, est ce bien le cas? J'ai également des questions concernant les plateaux chauffant... Comme pour la carte mère, le plateau de l'Anet A8 est dangereux en raison du connecteur dont la surface de contact est faible par rapport à l'intensité qui passe à travers. J'ai déjà eu le cas, la connexion à chauffé, et mon connecteur à commencé à fondre et a fumer. Je l'avais réparé en utilisant toutes les connexions (sur le heatbed de l'A8, il y a 2 connexion + et 2 -, mais juste 1 de chaque est connecté à la base), mais même en dédoublant: rebelote après quelques mois (heureusement que j'ai mis à jour vers Marlin... la carte s'est coupé d'elle même comme le plateau ne chauffait plus), et là j'ai fini par souder les câbles pour garantir une bonne connexions. 4. Du coup, concernant la connexion de l'alimentation sur le heatbed, quels sont les connexions à favoriser, à éviter? (à souder, à visser (type Prusa), via connecteur (type Anet), autres?) 5. En terme de sécurité, y a-t-il d'autres éléments à regarder? (Qualité du transformateur, chinois ou pas? Autres) Merci, Sfritz

ça vient effectivement de la ventilation, mais même avec j'ai encore des soucis... J'ai un nozzle fan de ce type: https://www.thingiverse.com/thing:2009549 et quand l'avant de la coque est du côté qui n'est pas dans le flux, la matière à tendance à remonter. Mais quand la pièce est orienté dans un autre sens et que l'avant de la coque est dans le flux, c'est nettement mieux et il n'y a plus de défaut. Du coup je vais m'imprimer une pièce de ce type pour avoir un flux d'air tout autour du nozzle: https://www.thingiverse.com/thing:2461585

Hello, j'ai testé avec 50% et c'est nettement mieux. Encore merci

Merci pour la réponse, je peux effectivement tenter moins chaud et avec ventilation. Quel débit de ventilateur conseillez vous pour le PETG? Concernant le refroidissement entre 2 passages, je ne pense pas... Il doit bien y avoir 1 minutes qui passe entre chaque couche, je pense que c'est suffisant pour refroidir.

Hello, j'imprime du PETG depuis un moment déjà, et ça se passe globalement bien, mais je rencontre un problème quand j'imprime des coins, en particulier pour les angles inférieur à 45°C quand je dépose de la matière à moité dans le vide... : la matière a tendance à monter à cet endroit là. J'ai par exemple imprimé un Benchy, plutôt réussi, sauf l'avant de la coque, au niveau de la pointe quand les parties gauche et droite de la coque se rejoignent. Lors de l'impression d'une couche au niveau de la coque, tout se passe bien sauf pour l'avant du bateau, au niveau de la pointe la matière déposée monte, ce qui fait que ma couche n'est pas plate. Les couches s'enchainent et le phénomène empire... Je pense qu'il s'agit du retreint, me ne sais pas trop sur quel paramètres jouer... J'imprime du PETG Devil Design à 235°, avec des vitesses entre 20 et 40 mm/s (25 mm/s pour la paroi externe), la ventilation est à 0 % et j'utilise Cura. Merci, sfritz

Merci pour ces précisions. Du coup je vais partir sur la SKR 1.4 avec les TMC2209. Plusieurs questions encore: J'ai plusieurs alimentation 12V sous le coude... Du coup je me demande ce qui est le mieux, rester à 12, ou passer à 24V. Qu'apporte le passage à 24V? Il me semble également avoir lu que les TMC ne sont pas compatibles en 12V, mais les avis sont contradictoire. Légende ou réalité? Concernant l'afficheur, sont ils tous compatibles? J'ai un vieux 12864 qui s'intègre très bien dans le LCD support Prusa, est ce que ça fonctionnera avec la SKR 1.4? Si non, que me conseillez vous? Qu'apporte les afficheurs TFT? Et concernant le lecteur de carte SD, j'ai vu que pour la SKR Pro il sert uniquement à la lecture du Firmware et ne permet pas la lecture de Gcode, est ce également le cas sur la SKR 1.4, ou vais je pouvoir y mettre du Gcode?

Vu comme ça... c'est logique. Mais les PRUSA ont bien le capteur Pinda...

Comment est maintenu ton plateau? Sur les anciennes imprimantes, il y avait 4 ressorts (1 dans chaque coin), sur les Prusa il y 9 entretoises métalliques réparties sous le heat bed... ce qui rend ton plateau nettement plus rigide. Après c'est vrai que l'effort sur ces moteurs n'a rien a voir avec les courroies, déjà c'est répartie sur 2 moteurs, et après le pas des vis engendre encore une démultiplication de la force... Par contre, ça me renvoi vers une autre question... A quoi sert le Sensorless probing en Z sachant qu'il y a déjà un capteur inductif?