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Le plus délicat à gérer, c'est de ne pas casser le fil par le simple fait de le bobiner sur un mandrin plus petit que l'original. C'est ce qui se passe pour le transfert de bobine ou nécessairement on inverse les diamètres. Le pire c'est que ca peut fonctionner puis ensuite retrouver son fil cassé à plusieurs endroits. Bref, à faire par temps très chaud !

Alors, oui, pour le fond, 2 couches de 0,3 d'épaisseur revient à 3 couches en 0,2mm Tiens, voici le lien de ma version approximative de ton dessin avec le profil utilisé. Un peu plus lourd (5g) et un peu plus long, mais devrait être plus rigide que le tien. Attention les côtes sont approximatives, je n'ai fait que recopier ton dessin avec des mesures approximatives https://makerworld.com/fr/models/2310322-locker#profileId-2522109

Le nombre de paramètres de Bambu Studio est important et sans classement par importance, c'est ce qui explique souvent les confusions. En fait, pour faire simple, ce qui est le plus important pour la solidité d'une pièce ce sont épaisseur dessus, dessous, les murs et le remplissage. Tranche un petit cube et regarde l'effet de chaque paramètre sur la vue tranchée. Tu peux aussi imprimer quelques pièces simples pour en vérifier la différence de solidité. En sortant du mode "avancé" on se rend mieux compte de ce qui est important pour la solidité.

On parle de largeur et non de hauteur. Comme écrit plus haut, avec une buse de 0,6 et deux parois, ca donne un mur de 1,2 + 1,2 mm soit 2,4mm au total pour un mur et si l'on parle d'une "peau" comme par exemple un cube massif , ca donnera 1,2mm. Mur ou peau c'est toujours le même paramètre qui définira son épaisseur. Pour une buse 0,4 il faudrait pour la même résistance mettre 3 murs, d'où le gain de temps d'impression et sans compter l'épaisseur qui peut être plus haute avec une buse de 0,6mm. Attention tout de même à ne pas dépasser le flux maximum de la buse. On peux se rendre compte si on dépasse le flux max (vitesse volumique) par une baisse anormale de la température de la buse en cours d'impression et une sous extrusion.

C'est pourtant simple. Un mur c'est une paroi externe et une autre interne. Si l'on mets 2 parois, on aura alors, 2 fils externe, deux fils interne et le reste de l'épaisseur sera comblé avec du remplissage au taux définit, soit de base 15% Après il y a des moments ou ce ne sera pas possible. Par exemple un mur de 1,2mm sera fait avec 3 fils (3x0,4mm), le but étant de respecter les côtes de la pièce avant tout

J'ai regardé hier les profils de base Bambu En fait, si tu dessines une base fine, tu auras toujours 5 couches imprimées pour faire 1mm d'épaisseur. Si tu fais une base plus épaisse tu auras 3 couches, un remplissage et 5 couches pour compléter le haut. Ce qui nous fait alors un minimum de 8 couches soit 1,6mm de plastique ! Si ca ne pose pas de problème pour une petite pièce, c'est bien trop pour une pièce large et en effet c'est aussi beaucoup de matière. Alors je comprends bien que ca coute cher et que l'on a tendance à accepter les profils comme il sont. Alors, la solution c'est de mettre "couche supérieure" 3 et 0mm dans "épaisseur coque supérieure". C'est un peu fastidieux comme manip mais ca vaut le coup de s'y pencher pour les grosses pièces. Ca fait 13 ans que j'imprime avec ces paramètres et ca donne des pièces résistantes un peu comme les matériaux de construction qui sont alvéolés afin d'être plus rigide que des matériaux plein, lourds et moins résistants. Pour imager la chose, afin de supporter une charge horizontale on utilise une barre d'acier extrudé en son centre et non une barre pleine. Une aile d'avion est rigide, solide et légère parce qu'elle est fabriquée de la même manière.

Je ne crois pas aux miracles En fait tu sort la pièce avec une base à 50° et le reste à 30° dans une ambiance à 20°, ca a de quoi crisper un peu ta pièce. En été à 30° tu n'auras plus ce problème ou du moins bien atténué.

Note aussi que ma pièce sera plus solide 6 couches + alvéoles au sol contre 5 pour la tienne, mais elle sera aussi bien plus rigide En fait les tensions qui donnent le warping proviennent d'un refroidissement non uniforme et trop rapide. Sachant cela, en créant des alvéoles tu laisses le temps au plastique de se refroidir plus homogènement (moins de couches empilées directement) mais aussi les alvéoles permettent de rigidifier la pièce et donc de contrer la force qui tend à tordre l'objet. On le retrouve par exemple dans des dessous de tables en plastique qui sont rigides et légères. Bien entendu plus la surface est grande, plus ce problème de warping aura de l'importance Pour moi, la norme d'une grande surface c'est 3 couches, alvéoles, 3 couches et donc une base d'au moins 1,4mm afin d'avoir au moins une couche d'alvéoles. Bon, par principe je dessine des bases de 2mm Alors si le plateau chauffant permet d'éviter au plastique de se refroidir trop vite, il faudrait aussi lui laisser le temps de se refroidir lentement après l'impression... De mémoire Bambu le dit quelque part dans sa formation, qui est par ailleurs très instructive.

Mieux encore sur ma première Witbox j'avais un réchauffeur qui utilisait le hardware du plateau chauffant pour la réchauffer et aussi un ventilateur qui permettais de la refroidir pour maintenir 30° Le sujet est ici Pourtant rien n'a changé, on imprime toujours avec le même fil et on a les mêmes problèmes voir même plus car on va plus vite, tout est donc plus chaud et on est même obligé de refroidir la pièce ce qui complique encore les choses. C'est aussi pour cette raison que j'ai un peu de mal avec le refroidissement lié au fil que je trouve trop fastidieux à gérer. En fait, pour moi, le refroidissement a un lien direct avec le type de pièce à imprimer. Comme je ne fais plus de grosses pièces ca me gêne moins, mais ca reste un problème car sur un même pièce, selon la couleur du fil utilisé, il faudra tout reconfigurer. Bref, j'aurais bien aimé avoir ces paramètres plus génériquement sur tel ou tel type de fil. Je viens de refaire ta boite en 2,6mm de fond et 2,6mm les parois, 10% de remplissage, elle pèse en gros 79gr et s'imprime en 1h30 Le plus de l'impression 3D c'est justement de se servir des alvéoles pour rigidifier les pièces sans qu'elles soient massives, ce que ne peut faire l'injection plastique saufs cas particuliers. Par exemple les amortisseurs de pare choc de voiture sont en nid d'abeilles pour ne pas peser tout en étant très résistants et absorbeur d'énergie.

C'est simple, je chauffe le plateau ou la buse avant de lancer l'impression, je ferme tout et ca maintien la chaleur simplement par la buse. En réalité, j'avais sur mon ancienne Witbox un ventilateur régulé qui me permettait de ne ventiler que pour maintenir 30° d'ambiance

Désolé mais cette pièce est mal construite. 250mm, 5 couches de base et 5 murs sans vide, elle va nécessairement se décoller !!! En fait elle est bien trop massive pour s'imprimer sans warping. L'impression 3D ce n'est pas de l'injection plastique, on a besoin de vide pour éviter les séquences de refroidissement progressifs qu'on a du mal à gérer. J'ai déjà fais des pièces de ce type mais avec un fond 3 couches puis un remplissage 10% sur quelques mm puis 3 autres couches ce qui donne une base tout aussi solide, certes plus épaisse mais qui donnera plus de rigidité structurelle et par le fait moins de warping (matière au cm3). Idem pour les murs, un peu plus épais mais 2 + 2 + 15%, toujours aussi solide mais moins de warping car moins massif. De plus je l'aurais imprimé avec de la laque, dans une ambiance très chaude, probablement sans chauffer le plateau, sans le ventilateur de coté et vent. buse à 50%

Mets nous ton fichier en lien afin que l'on puisse l'imprimer pour voir ce que ca donne sur une autre P2S

En principe non car l'ambiance interne est chaude en principe. Chez moi j'imprime en ce moment à 30°

Un refroidissement trop rapide fait gauchir la pièce surtout lorsqu'il fait froid. C'est d'autant plus vrai qu'avec le plateau chauffant elle reste chaude en fin d'impression. L'autre solution est de couper le plateau lorsque la pièce est imprimée d'environ 1 cm de hauteur

Laisse refroidir ta pièce dans l'enceinte fermée avant de la retirer, ca devrait améliorer les choses

Alors creux au milieu, le réglage de planéité ni fera rien. Pour autant c'est plutôt une bonne chose car lorsque la buse est au centre du plateau elle a naturellement tendance à fléchir les axes X et Y et de fait se retrouver plus basse par rapport au plateau que sur les angles. Quoi qu'il en soit, fais aux petits ognons ton réglage de planéité, ca ne peut lui faire que du bien

Tu fais quoi avec ton réglet, j'ai du mal à comprendre. Si tu mesures la planéité de ton plateau, aucun réglage ne le rendra plat. Par contre en mesurant la distance entre le plateau et la buse, tu peux alors ajuster son inclinaison afin qu'il soit le plus parallèle à la buse sur les 3/4 sa surface. Le plus gros étant fait, c'est l'autolevel qui devra corriger les bosses et creux inévitables du plateau.

Du fait des jeux mécaniques de renversement (changement de sens haut/bas), l'autoleveling ne pourra jamais rivaliser avec un plateau bien à plat. Ca touche donc directement l'adhérence des pièces et le warping en conséquence directe.

Je ne sais pas pour la P1S mais 3mm en verre trempé est plus résistant que 4 ou 5mm en verre ordinaire et de plus il ne se raye pas

Arf, tente de tous les cotés, tu devrais y arriver

Si les deux chauffes ne sont pas identiques, il est probable que la mesure est aussi différente, ce qui expliquerait plus facilement l'écart. Par contre, si j'étais le fabricant ca me poserait tout de même un problème d'afficher quelque chose de manifestement faux. Sous Marlin, à moins de 5° la chauffe n'était pas possible pour une simple raison de sécurité. En effet, une ambiance de travail à 5° n'étant pas logique, Marlin suspecte alors que la sonde est défectueuse.

Tu peux chronométrer les deux buses et comparer les temps trouvés pour monter à 250°. SI les temps sont identiques, il est probable que les températures affichées sont bonnes. On peut faire aussi à l'inverse, regarder comment baisse la température des deux buses. A priori elles devraient afficher les mêmes valeurs haute et dériver en passant à des températures basses. Bien entendu, porte fermée et sans aucun ventilateur (ni buse, ni extrudeur, pas si simple finalement…)

11° d'écart c'est beaucoup mais encore une fois ces sondes ne sont pas linéaires de 0 à 300°. Ca qui compte c'est qu'à 200° l'écart soit moindre mais ce n'est pas facile à mesurer. On verra bien ce que répond Bambu.

Il faut tout relativiser, le défaut que tu remarques n'est pas grand chose finalement. Si tu veux vérifier si ta pièce est absolument plate, tu la mets sur une surface plane et dans chaque coin appui avec une pointe de stylo pour observé si le coin opposé se relève. Sur une pièce aussi longue je n'imagine pas obtenir quelque chose d'hyper plat, surtout en hiver.

La sonde de buse étant destinée à des mesures de hautes températures n'offre pas la même précision à de basses températures. Sur quelques imprimantes lorsqu'il fait froid j'ai des mesures qui sont en effet plus basses que la réalité. De mémoire sur Marlin on avait un fichier de correction en fonction des sondes utilisées. Tu peux mettre ce que tu veux pour coller ta pièce, un décollement de 1/10ième de mm se voit en observant finement la pièce alors qu'elle semble parfaite à priori.