DarkTrooper

J'ai visiblement le même problème que toi sur le Genius avec la V2.0.5 que j'ai récuperé via le lien de docarti. La machine est devenue plus bruyante et impossible de terminer un print, à chaque fois ça fait une 50aine de couches et ça se stoppe. Je viens juste de repasser sur le firmware stock, pour voir si tout rentre dans l'ordre. Ce que je peux dire, c'est que c'est revenu à la normale au niveau bruit. Edit: Les prints vont bien au bout avec le firmware officiel

C'est cette bouse là Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

Je voulais parler de X1 vs Ortur [emoji1], par par rapport à la CR-10. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

Je m'incruste sur ce sujet histoire de pas en créer un autre pas trop utile. Avec le recul sur les deux machines, je suppose que ta préférence va vers la X1 @Motard Geek ? Je souhaite remplacer ma CR-10 mini acrylique qui n'est pas satisfaisante. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

Bravo et merci à la communauté qui m'as permis de faire mes premiers pas dans l'impression 3D

Merci à ce forum et à ses membres sans lesquels j'aurais mis certainement plus longtemps à franchir le pas, et avec surement plus de déboires !

C’est ce que fait le G28 donc pas besoin d’en rajouter.

En fait G92 ça veut dire que la position physique dans laquelle est la machine ben tu peux dire que c’est une position avec telle ou telle coordonnées. Par exemple le 0 de la machine se fait dans le coin avant gauche du bed. Si après tu te positionne en X150 Y150 et que tu fait G92 X0 Y0 ben ton origine devient le centre de ton bed (jusqu’à ce que tu le change par un autre G92 ou un homing G28). Quand j’ai fait de l’usinage CN, on utilisait ce système pour simplifier le programme quand on faisait du multi pièce. Ça te permet de lancer le même bout de sous-programme sur X pièces sans se casser le tronc à recalculer toutes les coordonnées. (Oui on programmais à la main pour voir comment ça marchais [emoji31])

@rmlc460 le G92 E0 est la commande qui correspond à la prise d’origine de l’extrudeur. Si tu mets une autre valeur avant l’impression et que tes instructions suivantes sont en coordonnées absolues, peut-être que ça peut créer des problèmes d’impression genre sous ou sur-extrusion. J’ai jamais essayé mais si tu fait G92 E-1 et apres dans la code d’impression y’a par exemple un G1 E10, ben il va te sortir 11mm de fil alors que t’en a besoin de 10.

oui j'ai été un peu trop laconique désolé J'ajouterais juste un petit M300 à la fin pour émettre un son.

il suffit de rajouter une commande de déplacement dans ton script de fin d'impression : G1 X0 Y300 F1000

pour l'instant les ventilos de base me conviennent bien donc je ne compte pas les changer dans l'immédiat. Je verrais quand je ferait des impressions plus poussées ou si je change vers une autre tête d'impression. mais si tu souhaites les rendre démontables quand même tu prends une prise molex femelle que tu montes sur les ventilos (ne pas oublier les pins qui ne sont pas fournis avec la prise ) et une embase mâle côté boitier d'alimentation

Pour l’instant j’ai rien fait. J’ai juste fait le fang avec les ventilos d’origine. Si je modifie, je ferais ça : Attention pour la soudure de maintient à ne pas relier la pattes entre elle. Je fixe la pièce imprimée à la place du boîtier ventilo d’origine. Comme ça je branche direct le ventilo par la gauche sans le modifier. Faut juste prévoir de fixer l’excédent de câble quelque part.

Il y a effectivement un tas de type de raccordement possible mais comme en standard les ventilos sont montés en Molex KK 254, personnellement je préfère ne pas réinventer la poudre et utiliser le même type de connecteur . Si tant est que l'on ne souhaite pas un seul connecteur pour les ventilos ET la buse chauffante. Les connecteurs sur la photo de @PrintOlivier sont bien car pas besoin de se casser le *ul a dénuder .Tu mets tes files dedans, tu presses et c'est bon. Sauf que c'est pas démontable comme il le dit. Ceux d'Amazon, faut un fer à souder et c'est pas démontable non plus. Mais encore une fois, si ça dérange pas, je ne vois pas d'inconvénient à utiliser ça. C'est juste que je préfère avoir la possibilité de démonter et remonter sans prise de tête a tout refaire a chaque fois.

Si c’est pour raccorder les ventilos + la cartouche chauffante, je prendrais du Molex mini fit Jr. ce sont les connecteurs des alims de PC. Sinon en arcade on utilise du TE connectivity AMP Universal Power. Excellents connecteurs.

Si c’est juste pour le ventilo, les connecteurs standards sont du Molex KK 254. Ça permet de pas avoir à couper le connecteur du ventilo. Faut juste trouver à ranger le surplus de câbles [emoji1] Par contre j’ai pas trouvé de prise male (prise femelle, connecteur mâle). Il y a que des embases à souder sur pcb. Mais tu peux t’en sortir comme ici à gauche : Pour la prise femelle (à droite sur la photo) les connecteurs sont sertis avec une pince spéciale mais ça marche très bien avec une pince à sertir banale en faisant attention. Sinon faut jeter un œil sur les sites chinois pour trouver des prise mâles pour câbles.

Par exemple, ca peut être une idée interessante. Faut voir quel ampérage il faut pour la chauffe

Comme dit @PrintOlivier, un petit coup de voltmètre en prenant une masse sur un autre endroit te permet d'identifier le +12V entre le jaune et le bleu mais en principe le +12V est soit rouge, soit orange, soit jaune. Pour ce qui est du raccordement, afin de rendre ça démontable en cas de besoin perso je ne ferais pas de soudure mais un connecteur (déformation professionnelle ). Si tu pars là dessus, tu peux commander des prises Molex sur RadioSpares. Les frais de ports sont gratuits si tu commandes le week-end, meme pour une petite commande. Edit: si tu comptes faire les roues pour réglage du bed, faut faire gaffe, ceux de la CR-10 standard ne passent pas à l'arrière coté moteur Y. Va voir mon sujet.

Avis au possesseurs de CR-10 mini. J'ai imprimé les roues pour le réglage du bed. Après les avoir installées, je lance un réglage du bed avec la fonction programmée incluse dans la machine et en allant se positionner à l'arrière gauche un bruit soudain de courroie qui saute de la poulie. Arret d'urgence, analyse....Il s'avère que la roue arrière gauche bute dans le moteur de l'axe Y!!!! J'ai donc viré cette roue et je l'ai remplacée avec succès par celle-ci: https://www.thingiverse.com/thing:2424013 Ca passe crème! Du coup je lance le support de cables du bed livrée sur la carte sd avec la machine: Trop petit, ça se monte pas Faut que je trouve une solution de repli et au pire un coup de Catia et je m'auto-démerde

Ca va venir. Perso j'attend de trouver les bons réglages avant de faire des prints présentables . Par contre tu n'en a pas toi-même quelques-uns a poster?

Merci pour ton avis@db42. Par contre si je diminue le flux, ça risque d’augmenter les zones non remplies autour du Z non?

Voilà de nouveaux essais. J’ai commandé du filament ICE sur Amazon et j’ai relancé un cube. Cura 3 avec Profil San tube 0,2mm, 200°, vitesse 80 et ça donne ça: Je pense que ma première couche est pas assez écrasée mais je n’explique pas pourquoi les couches suivantes sont pas terrible. Conséquence de la première couche? J’ai re-réglé le bed et ça donne quelque chose de mieux : Par contre la dernière couche est toujours daubée. J’ai fait un autre print et c’est pareil : Pourquoi j’ai ce résultat ? J’ai pensé à un problème de température alors j’ai lancé une tour de température : Qu’en pensez-vous? Pour l’instant j’ai eu comme commentaire « tes prints son pourraves, utilise simplify3D! » mais rien de plus [emoji848].

J’ai fait 4 prints avec le filament livré avec en utilisant les profils par défaut. Un cube, un benchy et 2 fang pour les ventilos de la tête avec et sans support. Pas de problème notoire hormis une première couche pas terrible. Ensuite j’ai testé du filament Ice de chez mamazone et les profils de santube. Et la c’est moins bien. Les 3 premiers millimètres sont moches mais le reste est topissime. Dans tous les cas j’ai des cotes au poil sur X et Y et un delta de 0,4mm en Z à ajuster dans les réglages. Ah j’oubliais. J’utilisais Cura 2.7 et avec le nouveau filament la dernière version.

La CR-10 mini est exactement la même que les grandes sœurs donc les profils Cura fonctionnent sans problème. Il faut juste aller dans les paramètres de l’imprimante et modifier les cotes du volume d’impression. Sinon RAS sur les quelques tests que j’ai fait.

Du booléen en 3D, c'est une opération d'addition, soustraction ou intersection entre deux solides. Donc pour faire un trou, tu crée un cylindre que tu soustrais au solide de base. Si ton logiciel garde les deux solides de base apres l'opération, tu fais une réduction sur le solide servant au trou pour construire la pièce s'insérant dans le trou. Sinon fait dupliquer le solide avant la soustraction. Une logique à deux état c'est une logique binaire [emoji6]