bill126

Bon ben je me répond à moi même. Ça marche très bien!!! Pour ceux qui sont intéressés, bien partir d'une version d'Octopi mise à jour. Le module Backup/Restore fonctionne à merveille et est bien plus simple que vouloir tout upgrader soi-même la distribution (et en plus, ça permet de partir tout de suite en python3 proprement... ) Une fois Octoprint opérationnel, Installer Node.js via Node Version Manager (sans être root) et utiliser la version 12 (pas moins sinon, ca marchera pas.) InstallerNode.Js, puis CNC.Js Attention, il y a de nombreux tuto hasbeen... qui induisent en erreur. Le bon tuto qui a marché pour moi est sous: https://github.com/cncjs/cncjs Dernière étape, installer les library complémentaires qui sont réclamées au démarrage de cncjs telle que react (npm install --save react). Ce qui est bien, c'est que cnc.js fonctionne par défaut sur le port 8000 et octoprint sur le port 80... Du coup, les 2 ne se marchent pas dessus. Perso je suis bien content d'avoir les 2 ports USB avec les 2 serveurs qui fonctionnent parfaitement sur mon Raspberry PI 3. Contrat rempli!

Bonjour à tous, et bonne nouvelle année! Heureux possesseur d'une CNC3018 Max depuis que le Père Noël est passé, je souhaite désormais pouvoir la commander à distance de mon PC bien au chaud... J'ai déjà une ANET A6 commandée par Octoprint via une Rapsberry 3 (distribution octopi) dans le garage mais y a t'il une contre-indication à installer en plus CNCJS? J'aimerais pouvoir continuer à mettre à jour Octoprint en parallèle sans casser ma configuration initiale et pouvoir travailler avec les 2 en même temps. Avez vous déjà fait cette configuration? Y a t'il des paramétrages particuliers (notamment N° de port...)? ou d'autres distributions toutes faites?

Tu vas pouvoir augmenter progressivement ta vitesse Une fois que tout sera calibré. Perso je peux aller jusque 60mm/s avec mon A6 mais si c'est un peu compliqué, je préfère 50mm/s. Ne pas oublier de mettre le Fan à 100% et bien régler le fan-duct. Vu que ton châssis est plus rigide, tu devrais désormais pouvoir aller plus vite que moi je pense. Avec ta future E3DV6, tu seras en Bowden ou direct-Drive? Si tu as le choix, essaie le Bowden car plus ton chariot en X est léger et plus vite tu iras en impression. Après, un bon compromis est d'imprimer en 0,25mm d'épais. ainsi, tu imprime une couche sur 5 en moins... Évidemment, c'est un peu moins beau (quoique), mais c'est plus rapide!

Les cotes de ton cube sont nickel!. Par contre vis à vis de la sous-extrusion, je pense que ca a un lien avec les clacs que tu entends parfois. En analysant les photos de ton extrudeur, est tu sur que rien ne touche le tube de 30mm? je le baisserai un poil afin de pouvoir serrer un peu plus le fil par l'extrudeur. Après, quand c'est trop serré, c'est pas mieux non plus. il faut trouver un bon compromis... Ni trop, ni trop peu pour pousser le fil vers l'extrudeur! Je ne sais pas si je suis assez clair, mais pour cela, tu peux jouer sur la vis qui pousse sur le ressort de l'extrudeur. Après, un poil plus chaud (155°C), ca devrait éviter d'avoir à pousser trop fort sur le fil pour le faire passer à travers la buse. A quelle vitesse imprimes tu?

Baisse ta vitesse d'impression et augmente la durée mini d'une couche (de manière drastique (10sec?) afin de laisser le temps au pla de refroidir. En fait c'est parce que c'est trop chaud (mais le pla a besoin d'une température mini!) et que tu rajoute une couche trop rapidement sur l'ancienne couche. C'est normal d'avoir ce type de bouse au moment ou la section diminue si c'est pas bon. Ça se voit sur le fait qu'a la base de la tour l'impression est correcte mais ça se gâté en montant avec de nombreuses bulles. Désormais, ce sont tes paramètres d'impression qu'il va te falloir modifier en fonction de la pièce que tu voudras imprimer. Envoyé de mon X98 Plus II (C2D8) en utilisant Tapatalk

Good news! Dis nous tes résultats à l'issu de la calibration!

Concernant le support que j'utilise pour le comparateur: http://www.thingiverse.com/thing:2169418 Attention, j'ai une anet A6 et pas une A8. Du coup, je ne pense pas que ca puisse s'adapter directement. Néanmoins, en y rajoutant une équerre avec des crochets, ca devrait pouvoir le faire. Ce lien devrait peut être plus faire l'affaire : https://www.thingiverse.com/thing:1445744 Pour ma part, je mets ma buse au centre que je règle avec ma feuille de papier pour la bonne hauteur en Z, puis je mesure à quelle distance je suis avec le comparateur et je règle tout le reste à la même distance grâce au comparateur. Le comparateur est posé sur mon axe qui assure mon origine en Z...

Bonjour, Pour le support de plateau chauffant, de mon coté, j'ai utilisé des ressorts plus durs (4 ressorts d'extrudeurs auxquels j'ai coupé 1 à 2 spires). Un peu galère à règler au début mais depuis, je ne règle pratiquement plus. C'est beaucoup plus rigide. En fait, si je n'utilise pas l'imprimante pendant plusieurs jours, je constate que la plupart du temps c'est le 2ème moteur en Z qui a bougé. Pas forcément le plateau! Je règle mon plateau avec une jauge de profondeur de ce type que je place sur un support sur l'axe le temps du réglage. (https://fr.aliexpress.com/item/0-01mm-Precision-Tool-Round-Dial-Indicator-Gauge-Accuracy-micrometre-dial-gauge-Measurement-Instrument-Vertical-Contact/32811625190.html?spm=a2g0w.search0104.3.38.5086646dDcv6nN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=7b1186f7-c160-41a8-89be-b08b7991721f-4&algo_pvid=7b1186f7-c160-41a8-89be-b08b7991721f) Une fois réglé, un peu de laque sur le plateau en verre et c'est parti! J'ai vu ta croix de calibration. Pour moi, c'est essentiellement un pb de refroidissement. Tant que tes angles ne seront pas corrects tu ne pourra pas finaliser ta calibration correctement! (Une fois tes équerrages corrects et plateau bien réglè en Z, attention à la tension des courroies X et Y... ). Plus tu refroidiras vite ton PLA en sortie de buse, plus les angles seront bien droits. (perso, j'imprime à 192°C et plateau à 55°C / Fan à 100% à partir de la 3ème couche - PLA de Grossiste 3D). En fait, cette croix de calibration mets en évidence les autres défauts de l'imprimante! Mais ça semble réglable facilement dans ton cas (notamment en voyant la position de ta buse de refroidissement!). Dès que c'est bon, tu pourra calibrer précisément les défauts de dimension X/Y/Z. La croix permet de compenser l'erreur périodique des moteurs sur l'ensemble des distances et de trouver le meilleur rapport quelque soit la taille de ta pièce. Vu que tu as un châssis alu, tu dois pouvoir obtenir de bons résultats car plus rigide. Un problème de tension de courroie pourra se voir facilement si l'ensemble des différents points ne sont pas sur une droite... Bonne calibration! C'est galère à faire au début mais après, c'est que tu bonheur et tu maitrisera ta machine à fond!

Pour ta calibration en X et Y, tu peux utiliser cela: https://www.thingiverse.com/thing:2484766 C'est radical! Depuis, que j'ai utilisé cette technique, mes X et Y sont au top! La tension de la courroie doit être au préalable vérifiée. Ca prend un peu de temps, mais efficace.

exemple de filtre : http://zencube.fr/categorie-produit/filtres/ pour le ventilo, il y a plein de solutions... tu peux par exemple le brancher sur un thermostat...

Si tu es vraiment hermétique, rien qu'avec les températures de la buse et du plateau vont faire monter la T° de ton enceinte! tu risques d'être vraiment trop chaud... Le PLA nécessite d'être rapidement rafraichit pour se figer. A mon sens, il te faudrait un ventilateur d'extraction de l'air qui se déclenche en fonction de la T° intérieure. Sinon, tu peux aussi imprimer la porte ouverte... Même pour de l'ABS, il ne faut pas que la T° de l'enceinte soit trop chaude. Ce qui est important, c'est l'absence de courants d'airs. Donc, le ventilateur de d'extraction d'air pourra être intéressant. Néanmoins, si tu imprimes de l'ABS, il vaut mieux y ajouter une cartouche filtrante d'air afin de pièger les dégagements d'ABS qui ne sont pas recommandés à respirer.

En phase avec medmed. Tu peux aussi je pense baisser un peu la t° d'extrusion. Perso j'imprime à 192 le PLA avec mon anet A6 et ca marche plutot bien avec différents fils de différents fabriquants. (dont grossiste3D et REAL...). Si tu peux, rajoute de la laque (n'importe quelle laque pour cheveux fera l'affaire) sur ta future plaque en verre (tu imprimes sur le coté avec la laque), ça tient super et c'est facile à décoller dès que ça refroidit. Ainsi, plus de warping (sauf si buse trop haute). Bon courage!

Tu peux laisser le end Z ou il est. Par contre, il te faudra ajouter une petite cale à l'endroit ou le end-z est en contact avec la partie en Z du chassis qui se déplace (de l'épaisseur de ta plaque en verre) pour récupérer la différence de hauteur... Au début, j'ai collé un petit morceau en verre de la même épaisseur. Ca a marché nickel pendant plus d'un an... Puis j'ai trouvé cette cale que tu peux adapter à tes cotes qui marche à merveille. https://www.thingiverse.com/thing:2035611

sur des pièces métalliques peintes, un coup de spontex (la partie vert foncée) et c'est mat... Je sais pas si ça pourrait le faire sur du PLA... moi je tenterai.

Finalement, après avoir supprimé l'infill entre les parois fines, limité le nombre de couches externes puis avoir imprimé à 210° (par erreur car je suis resté à la T° initiale de ma tour de T°), le résultat est finalement : parfait! Merci Maeke! Sur ce coup, j'ai vraiment cherché longtemps... Je devais avoir plusieurs problèmes entre l'infill qui dépassait et la T°...