chrisv

Tu as une E3D originale ou une copie ? J'aurais tendance à dire qu'il s'agit probablement de la thermistance justement qui a changé dans ta hotend et qui a toujours la même table de conversion dans le firmware. La méthode la plus rapide serait de récupérer ton ancienne thermistance et de la mettre dans la V3 pour voir ce qui se passe.

On ne peux pas faire de M92 avec le firmware d'origine de la V1 ?

En général je suis à 0.2 donc ça va

J'ai en effet vu ça sur mes premiers print en me demandant d’où cela venait. Je vais donc changer mes profils en mettant des multiples de 0.04 !

Oui mais comme je l'ai dit il faut faire attention a ces chiffres, car le le noctua est mesuré à l'air libre, donc a pression atmosphérique des deux cotés du ventillo. Pour le blower, il y a une restriction d'origine à la sortie, donc la pression augmente et forcement le débit chute.

Ce ne sont pas des ultrasons, tu utilises le capteur piezo en capteur de choc et tu détectes quand la buse vient toucher le plateau. Il doit en effet y avoir d'autres moyens de monter le capteur sur le hotend, voir même d'utiliser un autre type de piezo (pas forcement un disque percé). La solution des piezo sur le bed est aussi intéressante, surtout pour les delta, ou le bed ne bouge pas. Dans le cas d'une cartésienne, on peut masquer dans le firmware pour qu'il n'y ai pas de déclenchement du piezo dû aux vibrations pendant le déplacement du bed. Le problème des piezo sur le bed reste avant tout la température surtout si on monte autour des 100°C.

Sur le papier un "blower" n'a pas vraiment un débit plus important qu'un ventillo classique, donc je ne sais pas ... il faut prendre en compte le débit d'air en utilisation, avec la surpression crée par le conduit.

Oh il est cool ce design je ne l'avais pas vu ... Je sais ce que je vais imprimer demain !!

Pour avoir des dimensions précises il faut travailler sur plusieurs points : - L'extrudeur et le flow, il y a un tuto sur le forum : - Connaître son "nozzle" : La buse de ma I3 Mega sort un filament de 0.45 (voir un petit peu plus) donc si je mets 0.4 dans le slicer, forcement les dimensions ne seront pas bonnes - Peaufiner les step/mm des axes X,Y,Z. Cela ne se fait pas en vérifiant les résultats d'une impression mais en mesurant des déplacements à l'aide d'un comparateur, genre on demande 10mm de déplacement sur X et on mesure de combien on s'est vraiment déplacé. Normalement avec ces trois points tu n'as pas besoin de plus, et tu seras limité principalement par l’imprécision de nos machines amateures !!

Moi je ne mets rien dessus et au aucun problème de tenue de la première couche .... Si l'ultrabase est propre !!! Le moindre dépôt de gras, et ça ne tiens plus, donc avant chaque print, un petit passage à l'alcool et ça roule.

Ben non, vu qu'il a commandé une V2 il l'a reçu déjà collé La décoller ça doit en effet être un peu coton a moins d'y aller à l'acétone, mais c'est un peu dangereux. A l'essence F peut être, en y allant doucement ...

Oh niveau soudure ça ne me fait pas peur, voila le genre de truc que je soude à la maison pour m'amuser, pas 40 ans pour moi mais un peu plus de 25

Je vais peut être m'y coller un de ces jours car j'ai le touchscreen de ma V2 qui me fait des caprices, je sens qu'un jour il va me lâcher. Ca me fera l'occasion d'avoir l'autoleveling

La résistance, ou l’élément chauffant fait 40W, la thermistance c'est le capteur de température (en général une résistance qui varie en fonction de la température, d’où le nom) et quand il y a une limitation sur la température c'est bien souvent une limitation du firmware sur la lecture de la valeur, ou le circuit de lecture qui sature ...

Si j'ai bien compris le problème n'est pas la thermistance, mais l'insert en PTFE dans le heatbreak qui va se détériorer en dessus de 245°. D'un autre coté les heatbreak "all metal" existent aussi pour la V5.

Oui le problème principal du capacitif c'est les variations à l'environnement, et notamment à l'humidité, mais dans la pratique c'est peut être pas plus gênant que ça ... sauf si on fait bouillir de l'eau à coté de l'imprimante Ils sont cousins car ils ont la même tête mais un capteur capacitif mesure en fait une permittivité, et celle de l'air varie pas mal en fonction de l'humidité. Mais c'est vrai qu'en réduisant au mini la distance physique on doit pouvoir minimiser l'effet.

Est ce que tu as fait du PLA après avoir fait l'upgrade du firmware ? Il se peut que les step/mm de l'extruder ne soit pas bon dans le nouveau firmware, genre un facteur 2 ...

Les deux sont chinoises, et la Anet est très en dessous de la CR10 d'après les retours. Si tu es limite en budget pour la CR10 ou CR10S, la CR10mini est pratiquement au même prix que l'ANET E10 Edit : j'ai dit une connerie elle est quand même plus chère. Sinon pour ceux qui lorgnent sur une CR10, la Tevo Tornado est aussi une option très intéressante j'ai l'impression.

Ca marche bien d'ailleurs le capteur capacitif ? j'avais lu quelque part que c'était le système le moins fiable en terme de répétabilité ...

Ben j'ai donné le lien, sauf que sur ce forum moderne quand tu mets un lien il te mets une image avec le contenu. C'est beau ... mais déroutant ...

Dans la section anycubic tu as une sous section tutoriel et amélioration ou tu trouvera ça et plein d'autres choses épinglés. Sinon le lien direct : Sinon j'ai la I3 Mega depuis deux jours et pour l'instant j'en suis content. J'ai hésité aussi avec la CR10 (et la Tevo jesaisplusquoi, celle qui a le chauffage du bed sur le 220), mais n'ayant pas besoin d'une aussi grande surface d'impression, je suis resté sur le modèle le plus compact. Niveau bruit, je ne connais pas les autres mais l'Anycubic n'est pas particulièrement silencieuse d'origine, j'ai déjà commandé des ventillo de rechange et des TMC2100

Oh moi je dois en être à 10h en un jour et demi, je ne la fais pas encore tourner pendant que je dors, heureusement !! Pour l'évolution du laxisme dans les contrôle je n'y crois pas trop, ce qu'il faut bien voir c'est que des contrôles, il n'y en a quasiment pas. La différence de prix avec d'autres machines, dont les piéces, voir même le montage viennent aussi de chine se fait là, elles, sont contrôlées sérieusement.

Vu que l'on poste souvent sur les forums pour se plaindre, je trouvais pas mal de dire que l'on peut recevoir une i3 mega d'aplomb ! Voila premier test terminé, ça manque de lumière donc c'est la photo est pas top mais je pense que c'est pas mal :

Hello, le facteur m'a fait une surprise aujourd'hui, imprimante commandée le 7, reçue le 15 ... Elle venait d'un entrepôt en Allemagne mais je ne pensais pas l'avoir aussi tôt !! Déballage, plutôt pas mal, il y a même un hotend de rechange et un endstop. Avant de monter quoi que ce soit et vu les problèmes rencontrés par pas mal d'utilisateurs, je décide de vérifier en premier lieu que les barres du support du plateau sont bien droites : - à l'oeil ça à l'air ok - je dévisse les barres, elles ne sont pas bloquées et sortent facilement - je sors le plateau et le retourne sur les barres afin de vérifier le parallélisme, c'est parfait pas un pet de jeu. donc si l'ultrabase est plane (et on va supposer que oui !!) c'est tout bon. Du coup c'est parti pour le montage, 5 minute chrono ... l plus long bien sur d'enlever ces $*%ø£ de protections d'acrylique sur le support de bobine. On fait le zero, puis leveling, ça à l'air bien, la buse frole la feuille sur tout le support. Bref je ne voulais pas lancer d'impression ce soir, mais j'ai quand même craqué et les chouettes sont en train de sortir gentillement pendant que j'écris ce message. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs en écrivant le message que je me suis rendu compte que j'avais oublié de resserrer les barres du Y, ça n'avait pas bougé ... ouf ... Bon reste plus qu'à configurer cura et a faire quelques prints soit même ! A+ Christophe

Il faudrait que je vérifie en détail mais les 2208 sont des 2100 que l'on programme par un port SPI au lieu des jumper. Cela n'a donc pas vraiment d’intérêt surtout si il n'y a pas la possibilité de les contrôler par le port SPI depuis le firmware. Les plus intéressants pour les impressions 3D sont en fait les TMC2660 qui sont limités à 30V (contre 46V pour les 2100 mais ça suffit pour l'impression), ont plus de capacité en courant et chauffent beaucoup moins (pas besoin de dissipateur). Le seul soucis, c'est qu'on ne les trouvent pas sur ces petits adaptateurs à monter sur les cartes de type RAMPS, ils n'ont pas tout a fait les mêmes signaux de contrôle donc je ne sais pas non plus si c'est adaptable facilement.