Questions de débutant

[ouais]

Hello,

Ne connaissant pas (encore) le domaine des imprimantes 3D, j'ai quelques questions très basiques et peut-être vous pourriez m'aider à y répondre :

 

1) Pourquoi les objets imprimés sont moches ?

Je veux dire par là qu'ils ne sont pas lisses, mais granuleux.

Je comprends que c'est de l'impression et que les couches ne sont pas superposées tip top, mais y-a-t-il moyen d'optimiser ça ?

Si c'est juste un réglage de la vitesse d'impression, quel est l'intérêt et ne pas choisir la qualité la plus optimale (je pense surtout aux blogs avec tests d'imprimantes ou comparatifs)?

Peut-on/doit-on agir sur d'autres paramètres (buse plus fine ? ponçage ? nettoyage avec un acide ?)

 

2) Y-a-t-il des bonnes pratiques (% remplissage, supports, température, etc.) à respecter et est-ce que c'est automatisé ou est-ce à l'utilisateur de faire attention ?

 

3) Pour peindre ses impressions (PLA par ex.), y-a-t-il une laque/peinture à privilégier ? Faut-il une couche d'accroche ?

 

4) Est-ce que les logiciels pilotant l'impression vérifient le modèle ?

par exemple, si je convertis un modèle 3ds en stl, est-ce que le logiciel vérifie que c'est imprimable (épaisseur des plans, etc.) ?

 

D'avance merci

Ouais

[gisclace]

Bonjour, dans l'ordre :

1) La qualité des print dépendent grandement de l'imprimante, si tu prends une imprimante pro (en fdm également, c'est à dire avec le filament qui se dépose couche par couche) tu auras un rendu de meilleur qualité, mais toujours ce côté strié qui est incontournable avec cette technologie. La seule façon de ne pas avoir cette sensation (hors post prod) reste de diminuer l'épaisseur de la couche afin de tomber sous un seuil de visibilité des couches, mais plus la couche est fine, plus l’impression sera longue et plus précise devra être l'imprimante. C'est comme les imprimante 2D, il y a 20 ans en arrière, celles que l’ont avait chez nous ne donnaient jamais de beaux aplats mais des bandes pas très belles.

0 2) Déjà ça dépend de l’imprimante, si elle est fermée au niveau des filaments (j'entends pas là, filaments propriétaires avec puces) normalement l'imprimant gère toute seule pour ce qui est des températures, retracts ... Par conter, pour ce qui est des remplissages, supports etc etc , rien ne vaut l'expérience, à force d'utiliser son imprimante et son trancheur, on apprend la limite de l’imprimante.

3) Pas besoin de primaire d’accroche. Et la seule restriction qui me vient en tête serait des peintures contenant certains solvants si on peint sur de l'abs

4) Il est possible de vérifier avec les trancheurs dans une certaine mesure, perso j'utilise Cura, avant d'enregistrer mon gcode, je fais toujours une vue couche à couche qui permet de voir que tout est bien prévu  comme il le faut. Par contre, pour vraiment contrôler et corriger un modèle, il y a des softs qui le font très bien mais qui en tranchent pas.

[ouais]

Ok, merci gisclace

[ouais]

Ah, j'ai une autre question : à quoi sert de chauffer le plateau ?

Pour que le plastique soit plus "mou" et adhère au plateau afin de ne pas faire bouger l'objet pendant l'impression ?

[gisclace]

Le plateau sert principalement à aider à l'accroche pendant l'impression. Il sert aussi à éviter que la matière ne se rétracte trop vite et produise e que l'on appelle du warping. Le plateau chauffant est obligatoire pour certains filaments (comme l'abs) et optionnel pour d'autres (comme le pla)

[ouais]

J'ai d'autres questions de débutant

 

1) Comment l'imprimante imprime des parties qui sont dans le vide ?

Par exemple le bras de Mario ici :

On peut trouver des exemples avec des ailes, des lances ou épées, bref, des éléments horizontaux pour lesquels il n'y a pas de couche primaire collée au support sur laquelle s'appuyer.

 

2) Lorsque l'on veut faire des pièces qui s'emboîtent comme par exemple des tuiles :

Ou n'importe quoi d'autre :

 

Quelle marge faut-il laisser pour que cela s'emboîte sans que ça bloque mais sans trop de jeu ?

0,25 mm ?

plus ?

[slayer-fr]

il faut activé l'option support dans ton trancheur

[ouais]

ok merci.

Pour la réponse à la seconde question, j'ai une réponse ici :

https://pinshape.com/blog/learn-how-to-make-interlocking-parts-from-any-3d-design/

[Linko]

J'ai vu le tutoriel ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Tu fais un cylindre, un booléen pour le trou, puis un shrink (alt + s) sur le cylindre à mettre dedans. Pour la marge de réduction, je ne sais pas, il faut tester. Tu peux aussi utiliser l'addon BoltFactory inclus dans Blender pour générer une vis personnalisé et écrous et attacher tes pièces en faisant pareil un booléen et un shrink.

Modifié (le) Octobre 3, 2017 par Linko

[ouais]

C'est quoi que tu appelles un booléen ?

Car pour moi, c'est une logique à 2 états (vrai, faux).

[DarkTrooper]

Du booléen en 3D, c'est une opération d'addition, soustraction ou intersection entre deux solides. Donc pour faire un trou, tu crée un cylindre que tu soustrais au solide de base. Si ton logiciel garde les deux solides de base apres l'opération, tu fais une réduction sur le solide servant au trou pour construire la pièce s'insérant dans le trou. Sinon fait dupliquer le solide avant la soustraction.

Une logique à deux état c'est une logique binaire [emoji6]

[ouais]

Ok, je vois.

C'est bien ce que comptais faire. Et ma question portait sur l'espacement.

Le cylindre utilisé pour faire le "trou" doit être plus grand que celui qui va venir s'insérer. Mais plus grand de combien ?

Dans l'article, l'auteur recommande 0.125mm.

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J'ai une nouvelle question.

Lorsque l'on veut imprimer de très petits objets (i.e. quelques mm de hauteur), il vaut mieux les imprimer 1 par 1 ou en imprimer plusieurs en même temps ?

 

Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.

[Invité]

Plusieurs en même temps pour que le plastique refroidisse entre les couches