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La TronXY X5S

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Hello,

Je crée ce post pour, si ça intéresse du monde, discuter et échanger sur la X5S, une imprimante CoreXY low cost fabriquée par TronXY. On trouve chez plusieurs vendeurs chinois, j'ai pris la mienne sur Gearbest pour 253 euros fdpi (et je n'ai eu de douane), mais elle semble etre en promo en ce moment à 241€. Attention à ne pas la confondre avec la X5 qui est un modèle assez différent.

Lien GB TronXY X5S
Petite parenthèse: à ce jour, je ne suis pas affilié avec GB, je n'ai aucun intérêt financier à ce que vous l'achetiez. Je précise ça car il y a de plus en plus sur YouTube de vidéos un peu trop élogieuses notamment sur les imprimantes qui me semblent vraiment trop biaisées et qui souvent renvoient sur des liens d'affiliation. Je vais m'efforcer d'être le plus transparent possible.

Je l'ai depuis un certain temps maintenant. Elle fonctionne correctement et imprime... étrangement pour l'instant (je développerai ce point plus tard, je dois prendre des photos correctes avant).

Je ne vais pas recopier le descriptif mais voici les éléments clefs:
- C'est un kit
- Plateau chauffant de 330x330mm
- Hauteur d'impression max de 400mm
- Hotend MK10 en bowden, je pense identique à celle de la CR-10 
- Double axe Z
- Guidage X et Y sur VSlot
 - Contrôleur 8 bits inspiré de la carte Melzi V2

Au niveau des problèmes reconnus par pratiquement tous ceux qui la possède
- le heatbed est assez léger en terme de puissance, 100W max pour le mien sous 12V (resistance de 1.4 ohm à 20 degrés)
- le chemin des courroies n'est pas du tout optimal
- le ventilateur de refroidissement de la hotend est trop puissant
- les ventilateurs sont bruyants
- mais où trouver les sources firmware ?

Au niveau des points positifs
- son prix
- son volume d'impression
- la structure stable et rigide
- l'axe Z assez bien pensé

J'ai acheté cette imprimante en connaissant tous les points précisés précédemment, pensant l'utiliser comme une base à améliorer plutôt que de partir sur un modèle plus cher ou un modèle demandant un sourcing très important.

Voilà, c'est tout pour l'instant, si le sujet vous intéresse, faites-le moi savoir ! Je veux bien essayer de faire un truc sérieux dessus et ça sera avec plaisir,  mais si personne ne doit le lire, je préfère occuper ce temps autrement :D

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Bonjour,

Merci pour ce poste, je la reluque depuis de nombreuses semaines, mais dur dur de trouvé des tests ou info en français.

J'ai une anet a8 depuis noël dernier (merci petit papa noël) et j'aimerais en prendre une plus grande en core xy et je la trouve pas mal niveau pris, mais vu la très faible communauté française autour, j'hésite (et aussi de l'utilité d'en avoir une 2 ème et de l'approbation de madame :) ). 

Mais je vais lire ce poste avec attention.

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Désolé de vous décevoir (ou de vous informer, au choix), mais ce que j'ai tiré d'assez évident, c'est que cette marque se situe... en bas du panier. Je ne suis que l'heureux possesseur d'une CR-10 de chez Creality, mais j'ai visionné beaucoup, et peut-être un peu plus- de vidéos à ce sujet.

Alors, si je prends ce modèle comme étalon des process de fabrication des différentes marques, un évidence s'impose: l'ordre, c'est Tronxy X3S, Anet E12, Creality CR-10, qui va (peut-être) être détrôné par Tevo Tornado.

Bon, j'ignore si une X5S est vraiment très en dessous d'une Ender4, mais bon... Pour info, allez visionner les excellentes vidéos de Tommy Desrocher, et en particulier celle-ci. Le gars, bien qu'affilié à Gearbest, ne mâche pas ses mots. Ici, le comparatif équivalent CR/Tevo. Ya pas photo... Au passage, ça montre bien la différence qu'il y a à être sponsorisé par un site multimarque, et une marque en particulier, et rien que ça...

Et quand on investit dans une imprimante, on peut le prendre par tous les bouts, ce qu'on ne dépense pas au début, on va le dépenser en impressions foutues et upgrade de tous les côtés. Et je ne compte pas le temps passé, on n'est pas à quelques énervements, déceptions et dizaines d'heures près, pas vrai!!!

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Hello

@jojolapatate et bien si tu es intéressé, ça me va très bien, j'essaierai de te donner toutes les informations en ma possession qui j'espère pourront t'aider à prendre une décision !

@rmlc460 pas de soucis en ce qui me concerne, je ne suis pas déçu, je savais ce que j'achetais et ce que j'ai correspond parfaitement à ce que je pensais avoir.
Par contre, la Ender-4 ... Pour le coup, non, celle là, je ne l'aurais jamais acheté car, avant tout, ce n'est pas une CoreXY, j'ignore pourquoi Creality à essayer de la vendre en tant que telle, c'est une H-Bot. De plus, un plateau de 220x220 ne m'intéresse pas (le fait qu'il soit en porte-à-faux ne me dérange pas trop par contre, même si je préfère le design de la X5S sur ce point) . Je passe sur les détails originaux comme l'absence de refroidissement pour les pièces ou encore le bandeau de LED branché, justement, là où le refroidissement de pièce devrait l'être. Bref, elle me semble très loin des standards de qualité et de conception que la marque a offert avec la CR-10, et c'est bien dommage. 

J'ai regardé la vidéo, c'est amusant, la X3S rencontre le même soucis de plateau que la X5S. Ca se règle de plusieurs façon mais pour le coup, c'est aberrant qu'ils aient fait cette erreur sur plusieurs modèles.

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La ender 4 est dispo en europe, à un prix tres intéressant

cette TronXY je l'avais vu aussi, j'ai finalement décidé de faire une clone ultimaker...

(mais je ne sais pas si j'ai fait le bon choix)

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@db42 Ok, je vais partir la dessus, mais probablement en plusieurs parties
@oracid Tu as une préférence ? plutôt techniques, figurines, vases ?
@jef Oui pour la ender 4, on la trouve à 200€ livrée d’Allemagne (peut être à moins). Mais c'est une H-Bot, pas une core XY, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix.

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on trouve sur thingiverse un mod pour la passer en core XY (je t'avoue ne pas trop faire la différence entre hbot et core xy d'un point de vue impression, précision peut etre?)

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@jef Sur une H-Bot, lorsque le chariot se déplace sur X, l'axe est soumis à deux forces opposées qui cherchent à mettre l'axe en travers. Si l'axe en lui même n'est pas assez rigide (notamment au niveau du couplage avec les chariot Y), l'axe X n'est plus parfaitement perpendiculaire à Y. Dans la pratique, celà peut se traduire à l'impression par des cercles légèrement ovales. Les anglais appellent ça le racking, je ne connais pas la traduction adéquate à utiliser en français. Le système CoreXY, au prix d'un chemin de courroie plus complexe, permet d'éviter ce problème.

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ok, les ronds patatoïdes ! merci pour l'explication

je verrais comment ca se passe pour ma clone um2, mais si j'ai la palce, eput etre que je prendrais une supplémentaire en pas cher (suivant les modifs a faire)

ca sera toujours mieux que ma dago

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Voici la première partie de mon retour d'expérience sur cette imprimante

 

Déballage/Montage

Le conditionnement est limite à mon gout, les pièces sont rangées mais c'est pourrait être mieux. Elles ne sont pas assez maintenues dans leurs emplacements et peuvent bouger durant le transport.

Plusieurs parties sont déjà assemblées (les chariots X et le 2 Y, l'extrudeurs, les moteurs de l'axe Z sur leurs supports), si bien que le gros du travail et de réaliser le cube en lui-même. Il n'y a rien de particulier à dire sur ça, si ce n'est que je m’attendais à avoir plus de mal pour assurer des carrés réguliers mais le système simple qu'ils ont fait permet difficilement de se louper.

Point surprenant pour un kit sorti en 2017... les poulies "lisses"... ce ne sont que de simples roulements entourés de rondelles de grandes tailles. On fait quand même bien mieux pour pas très cher de nos jours.

Les chariots ne possèdent pas de vis excentriques pour les roues, donc soit ça passe, soit c'est foutu. Dans mon cas, aucun des 3 ne présente de jeu, mais si j'avais pu les régler, j'aurais un peu libéré les chariots Y (ils glissent bien quand même)

L'axe X est assez basiques, il est fixé aux chariots Y par 2 vis + T-nuts de chaque côté, c'est pas très précis, je m'y suis repris à plusieurs fois qu'il perpendiculaire à l'axe Y.

L'axe Z, c'est le point fort de ce kit. Aucune mesure à faire et tout s'aligne sans problème, c'est bien pensé. Je pensais vraiment avoir des problèmes pour garantir un alignement correct entre les 4 tiges lisses et les vis trapézoïdales mais ça passe vraiment tout seul.

Le plateau est en alu et une plaque faite d'un composite de couleur verte (je pense que c'est du FR4) est fournie en remplacement du verre. Un grand carré de scotch bleu est fourni, il peut recouvrir intégralement le plateau (je ne l'ai pas utilisé). Un point assez surprenant sur le plateau, il y a 6 points de réglages. D'un côté, ça permet de corriger un éventuel creux (ou une bosse) au centre, mais ce n'est pas le plus simple à régler.

L'installation des courroies a été moins simple. Si les vis qui lient l'axe X aux chariots Y ne sont pas serrées au maximum (mais pas trop, les chariots sont en acryliques donc fragiles), le simple fait  de tirer sur la courroie sans vraiment chercher à la tendre déforme l'axe. Pour me simplifier la vie, j'ai plaqué l'axe sur une extrémité et je l'ai immobilisé avec 2 collier plastiques, ça a été beaucoup plus facile après.

Le câblage n'a rien de compliqué en soit, c'est du classique, par contre certains fils sont trop courts pour que ce soit bien propres.

 

95% de l'imprimante se monte en utilisant un seul tournevis (fournis), c'est agréable.

 

J'ai mis environ 10h pour monter l'imprimante, étalée sur plusieurs jours, mais je pense que c'est faisable en 6h non-stop.

 

Mise en route et tests d'usages

Vous avez une chance sur deux d'inverser les moteurs X et Y, ça m'est arrivé, la doc n'est pas très explicite sur ce point.

A la mise sous tension, ça souffle fort. Les ventillo (hotend, contrôleur et alim) sont puissants mais vraiment bruyants.

Les moteurs pas à pas sont par contre silencieux (je n'ai pas touché les Vref des drivers, j'ai juste vérifié qu'ils étaient tous du même ordre et pas trop haut, c'etait le cas, 0.85V pour des Allegro)

Au premier test de chauffe de la hotend, j'ai eu droit à un joli message d'erreur (Thermal runaway, heating failed). Il s'avère que le ventillo qui refroidit la hotend souffle aussi sur le nozzle et l'empêche de chauffer et la sécurité de Marlin s'enclenche. Solution pour continuer les tests, un petit bout de scotch sur le bas de l'entrée d'air. La chauffe se fait alors sans soucis.

Pour le lit, on en vient au gros point noir de ce kit. Une centaine de watts pour un lit de 330x330, ce n'est pas assez. il plafonne sans modification à 50°C. Là il a plusieurs solutions: augmenter le voltage uniquement avec le potentiomètre sur l'alim (mais on va dépasser les 11A max de la sortie du contrôleur), mettre un MOSFET externe et l'alimenter avec une autre alim, mettre un pad silicone en 220V (ou autre), etc. J'ai pour l'instant opté pour la solution 2, MOSFET + seconde alim réglable de 500W, en augmentant la tension à 18V, ce me donne à peu près 12A de conso et 230W de puissance, je reste ainsi dans les clous pour l'intensité. Certains sont passés à 24V (17A, 410W), mais je trouve ça trop, et les fils d'alim du plateau n'ont pas une grande section. A 18V, sans isolation thermique, le plateau monte à 100°C (bon, en 20 minutes, faut pas être pressé). J'ai commandé un pad silicone 220V de 500W et un SSR DC-AC, ça sera plus simple et moins "bidouillage". C'est vraiment un point qu'il faut prévoir dans le budget si on compte utiliser le lit chauffant (peu importe la solution retenue).

 

Impressions

Ma première impression, le grand classique cube de calibrage de 20cm s'est déroulée sans soucis, à ceci près que je n'ai pas pris le temps de vérifier les paramètres de l'extrudeur, et j'étais complètement out niveau rétractation. L'adhésion sur la plaque composite avec un peu de laque (j'ai essayé la colle UHU aussi) est juste parfaite. Je ne compte pas utiliser de scotch dans l'immédiat.

Par contre, j'ai remarqué de la sous extrusion par endroit. Cela ne venait pas des réglages du slicer ou du firmware, mais simplement du fait qu'il faut absolument faire entrer au maximum le tube bowden dans la hotend (comme sur une e3d V6 1.75). L'état de surface de la pièce en prenant en compte mes réglages foireux et ce problème de tube bowden, ne me satisfait pas, je ferai un autre post dessus. Par contre, la pièce est dimensionnellement étonnamment bonne, angles est cotes (cotes correctes au dixième, pour un premier print avec un kit, j'ai eu du bol)

 

Première synthèse

L'imprimante, sous réserve de ne pas avoir à utiliser le plateau chauffant (ou alors à 45°C, ce qui ne sert pas à grand chose je pense) est parfaitement fonctionnelle. Elle n'est pas parfaite, loin de là, mais elle fonctionne suffisamment bien pour imprimer dans des conditions acceptables des pièces.


Voilà, je prépare la prochaine partie avec le résultat des premiers print

Modifié (le) par DBC3D
Oubli: Les poulies

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Merci! Excellent et complet! Pour le problème de réglage des galets, crois-tu qu'il serait possible d'adapter des entretoises excentriques facilement?

J'ai hâte de voir tes conclusions en ce qui concerne la durée des prints par rapport à une cartésienne, la mienne supportant difficilement une vitesse de 150mm/s!

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j'attends de voir les évolutions apportées a cette imprimante (entre autre le plateau pour avoir un truc efficace)

j'ai vu effectivement comme avis qu'il s'agit d'un plateau prévu pour du 24v alimenté en 12v, ca n'aide pas

la surface d'impression est confortable au depend du temps de chauffe

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Il y a 6 heures, jef a dit :

j'ai vu effectivement comme avis qu'il s'agit d'un plateau prévu pour du 24v alimenté en 12v, ca n'aide pas

J'ai lu ça plusieurs fois aussi, mais je pense que c'est partiellement inexact. Le fait que des utilisateurs ont obtenu un plateau utilisable en utilisant du 24V a été mal interprété à mon avis. TronXY a fait une erreur avec le plateau, mais ils ne se sont pas "trompés" de modèle, le plateau est le plus puissant possible  en 12V montable dans ces conditions (directement sur a carte) ; c'est la carte contrôleur qui limite à 120W. L'erreur est de ne pas avoir fourni une carte MOSFET externe qui aurait permis d'en prendre un plus puissant. Le résultat est le même, je chipote on va dire,  mais le plateau fourni et les cables d'alimentation soudés dessus par défaut me semble bien être prévu pour 12V, la section des cables est vraiment légère pour doubler la tension (donc l'intensité aussi).

@rmlc460 Merci ! pour la Ender4, il faut dire que c'est facile de passer à coté, les fiches produits elles mêmes clament que c'est une core XY (avec une jolie - et correcte - illustration de chemin de courroie H-Bot dessous :D).

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je remarque que le groupe facebook pour la X5S propose des solutions intéressantes, comme des pieces en alu au lieu de l'acrylique.

Je suis avec intéret pour le volume utilisable  (mais je ne conscoit pas les 20 minutes pour la chauffe du plateau ahah)

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Invité

En effet elle est pas chère mais ça ne vaut pas mieux. Il reste beaucoup de choses à améliorer. La structure reste tout de même de qualité ?

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Bonjour,

@jef, oui 20 minutes, c'est trop aussi, sachant que même avec un autre système de lit chauffant, il reste quand même un soucis: elle est ouverte, tous les cotés. Question maîtrise des courants d'air, ce n'est pas ça.
Les pièces en acryliques sont normales, donc pas d'une rigidité extrême. Passer à des pièces en alu, oui, mais je pense que je vais plutôt en imprimer d'autres à la place. J'ai du filament assez rigide (polypropylène chargé en fibres de verre ou nylon chargé en fibres de carbone) et utilisant une épaisseur adaptée, ça devrait être suffisant mais surtout, ça va me permettre de les refaire à ma sauce 

@db42 il y a un point très important, celui que j'ai mentionné dans mon premier post: le chemin de courroies.il est plus que moyens car les courroies ne sont pas toutes parallèles et de plus, le positionnement des poulies sur les chariots Y fait que les forces ne sont pas parfaitement réparties dessus. Ces 2 points se solutionnent en imprimants 3 petites pièces: 2 spacers et une pièce permettant de modifier les points d'accroche des courroies sur le chariot X.
La structure en elle même est correcte. J'ai vu des vidéos de personnes ne la trouvant pas assez rigide, mais honnêtement, ce n'est pas mon cas. Après les vidéo de 2 minutes où on te dit "c'est pas assez rigide, achète des coins en alu sur le lien (sponsorisé) fournis dans la description pour régler ça", il faut peut être leur accorder un mérite relatif.


Je vais maintenant commencé à rentrer dans le vif du sujet, la qualité des impressions.
 

Avant tout, je précise que sans être un extrémiste, je peux être assez pointilleux sur certains points concernant la qualité d'impression. Je l'ai dit, niveau dimensions, j'ai été surpris par l'imprimante, elles sont très bonnes. Je vais donc parler de l'état de surface.

Ma référence pour l'état de surface, c'est ma M200, donc cette qualité (désolé pour l'effet de flou, ce n'est pas pour me donner un style, mais je n'ai pas un choix immense de focales sur mon appareil photo)

Sur la M200, j'obtiens ça (materiaux Z-Ultat, couches de 0.2mm, vitesse "normale" :Z-Ultrat.thumb.jpg.4a0f8041a276411a25344322dcff8ed3.jpg

On peut voir du ringing à droite mais je n'ai rien à redire sur le reste

Sur la X5S, voici la toute première impression que j'ai réalisé (vitesse 60mm/s, accélération de 3000mm/s^2, PLA eSun, 210°C, couches 0.2mm) où j'avais pour rappel un soucis d'extrusion du au tube bowden pas assez enfoncé dans la buse ainsi qu'une rétractation approximative:
5a3d011cb488c_X5S-Calibrationcube.thumb.jpg.0eed9d79669908ed487d43601a7a5fb7.jpg

Très peu de ringing, et çà, c'est une bonne nouvelle mais comme vous pouvez le voir sur la face "X", j'ai de petites (mais régulières) lignes verticales qui donne un aspect de grille à la face. Notez que j'ai exactement, dans les mêmes proportions, cet effet sur l'axe Y, c'est juste qu'il est orienté différemment et que la lumière le fait moins ressortir. Ces lignes verticales sont beaucoup moins prononcée que celles dues aux couches, mais elles sont bien là.

Après quelques réglages, j'ai obtenu des couches plus régulières, ce qui fait encore plus ressortir ces lignes verticales (vitesse à 80mm/s, reste identique):
PLA.thumb.jpg.fab045a48d0632cee2809056a07f64c7.jpg

Je compte modifier la semaine prochaine certains points pour tenter d'améliorer ça, mais je dois avouer que ça me gâche un peu la vie.

Modifié (le) par DBC3D

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