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Filament ABS

DBC3D

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    Imprimeur fou

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    TronXY X5S, Anycubic Kossel Linear Plus

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  1. Bonjour, C'est pourtant ce qu'ils ont annoncé avoir choisi (pour l'instant du moins) : https://blog.prusaprinters.org/original-prusa-mini-is-here-smart-and-compact-3d-printer/ "Instead, we plan to base the XL on CoreXY architecture." Ils nous surprendront peut-être dans les détails de leur implémentation, même si je ne vois pas vraiment comment faire du coreXY de cette dimension sans utiliser 4 mètres de courroie (à peu près)
  2. Bonjour, C'est bien comme la SmartCub3D, mais ce n'est pas une H-BOT pour autant, c'est une cartésienne. Une H-Bot donne ce chemin de courroie (et a donc les moteurs X & Y fixes) : Donc une seule et - très - longue courroie. Le système core XY, on a aussi les moteurs fixes, mais il y a 2 courroies : L'avantage par rapport à la HBot, c'est que les forces s'appliquant sur l'axe Y sont symétriques et se compensent lorsque X est en mouvement (l'axe Y de la hbot voudra lui se mettre en travers, d'où un besoin d'une grande rigidité et d'une absence de jeu sur son guidage)
  3. Bonsoir, Je fait périodiquement des essais dans ce sens, avec un mélange d'epoxy et sable+"ingrédients" aléatoires - métal, gravier, fibres, ... - avec une proportion en masse autour de 10/90. Par contre je remplie du nylon chargé carbone avec qui tient à plus de 100°C d'après le vendeur et le coté irrégulier des parois aide à ce que le mix ne se démoule pas dans le temps. La pièce est plus lourde que remplie à 100%, c'est certains (c'est ce que je recherche) mais ça reste en terme de rigidité assez loin du métal à taille égale sur mes résultats.
  4. Bonsoir, J'ai en plus des imprimantes de mon profil une Zortrax M200. Très honnêtement, je n'ai jamais raté un seul print avec elle en condition normale hors erreur humaine (plus de filament par exemple), sachant que je respecte son entretien. La partie configuration/paramétrage se borne à choisir le type de filament, la hauteur de couche et le taux de remplissage. Par contre je l'ai payée à l'époque (début 2015) autour de 1800€... Je l'ai prise après plusieurs autres imprimantes, certaines assez chères (la Mendel Max 2, plus de 1000€ aussi) et niveau fiabilité, c'était le jour et la nuit. La technologie avançant et devenant plus abordable, on doit sans doute atteindre de nos jours ce niveau avec une MK3 (je n'en ai pas pour comparer). Par contre, en tout premier achat, je trouve une mk3 chère si on est pas certain que l'on va l'utiliser souvent et la rentabiliser (on achète tout de même 4 Ender 3 pour le même montant qu'une MK3 ou près de 40Kg de PLA, ce n'est pas rien) Les "améliorations" deviennent rapidement un piège dans lequel on obtient un produit pas fondamentalement mieux (ou à peine) pour un coût élevé, je ne le conseillerai pas à moins que ce soit la raison qui a poussé à l'achat (on peut aimer faire ces améliorations). Donc je prendrais un modèle qui satisfait mes critères (volume d'impression et matériaux) tout en étant populaire sans chercher une fiabilité énorme dans un premier temps (rater tous ses prints, ce n'est pas bon, mais en rater même un sur cinq, est-ce si grave étant donné le prix du filament ?), pour l'utiliser en l'état (sans amélioration). Après, si tu es certain d'imprimer fréquemment et que tu ne peux pas te permettre d'avoir trop de gâche, la mk3 sera sans doute plus rentable à terme si tu la gardes plusieurs années (mais elle a un "petit" volume d'après tes critères non ?)
  5. Bonsoir @zigomatic, En direct drive pour pas trop cher il y a la Sovol SV01, que l'on trouve entre 250€ et 300€ livrée à partir de la France. Elle a une surface d'impression à mi chemin entre la ender 3 et la CR 10, utilise certaines pièces de chez Creality (la CM par exemple), a une alimentation Meanwell (un peu mieux que l'entrée de gamme), ... Si tu as un peu de temps, je compte faire un retour d'expérience sur ce modèle d'ici la fin du mois (mais plus vers la fin que le début), je viens de la prendre pour la dédier au PLA (bien qu'elle ne soit pas limitée à ça).
  6. DBC3D

    Endstop sur une mini CNC.

    Bonsoir, La raison de cette inversion est que le port D11 de l'arduino supporte la gestion matérielle du PWM et peut donc contrôler la vitesse de la broche (c'est donc plus pour le Spn PWN que le Spn En). Si ce contrôle de vitesse est fait en externe (VFD, alim avec un potentiomètre ou directement sur la broche), alors c'est faisable. A priori, en commentant simplement la ligne (num 339 dans config.h en prenant le dernier code source): #define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable. tout devrait rentrer dans l'ordre (au sens propre).
  7. Bonsoir, Il y a aussi la BCN3D SigmaX R19 (+ capot) qui aurait un plateau suffisamment grand pour imprimer ta pièce (si elle fait moins de 297mm de large). Par contre, c'est très compliqué d'avoir des retours dessus (c'est déjà difficile d'avoir des retours sur les modèles qui coutent plus de 1k€, mais alors plus de 3k€... et je ne parle même pas des modèles à 6k€ comme les Intamsys et ceux à 14k€ genre MarkForged) . Elle est très en dessous de ton budget mais bon, le soucis c'est qu'il n'y a pas grand chose sur le marché qui dispose d'un grand plateau, à par les imprimantes type CR10 s5 & Co. On arrive à les trouver en France je pense, par contre en terme de service derrière - maintenance, support, ... - il n'y aura pas grand chose, c'est difficile à vendre à un patron qui compte dessus comme un outils de prod. La SigmaX à au moins l'intérêt (sur le papier) de disposer d'un plateau qui ne bouge qu'en Z et une double extrusion indépendante. Pas dit par contre que le support constructeur soit meilleur que sur une CR10 (même si open source et européen), il faudra probablement compter sur celui du revendeur.
  8. @lion02, c'est bon à savoir, merci
  9. Bonjour, Je suis tombé le week end dernier sur la vidéo suivante qui utilise l'option B mentionnée par @Cwazy-Cookie, mais cela semble aussi demander un peu de pratique (mais le résultat est vraiment sympa je trouve)
  10. Bonjour, @lion02, avant de mettre en service ces douilles, as-tu procédé à des opérations particulières comme un dégraissage puis graissage avec une nouvelle graisse. Si oui laquelle as-tu utilisée ? J'ai par le passé utilisé des NTN SNR sur lesquels j'avais procédé à ces opérations (j'avais utilisé une graisse au lithium en bombe), je ne sais pas si c'est nécessaire sur les Misumi.
  11. Bonjour, Même si je ne le suis, à ta place, je reviendrais à cette option : dans la mesure où à moins qu'il ne te demande une fortune pour imprimer tes pièces (tu en as beaucoup ? elles sont de grande taille ? tu vas en avoir à imprimer sur le long terme ?) Une imprimante 3D, ça prend de la place... les bobines une fois ouvertes, c'est sensible à l'humidité, il vaut mieux les utiliser rapidement... les "upgrades" sur les modèles d'entrée de gamme peuvent devenir un gouffre à argent monstrueux sans pour autant arriver à égaler in fine des modèles plus cher en terme de fiabilité et de constance dans les impressions... suivant le modèle, tu passeras plus de temps à la régler et à la faire évoluer qu'à imprimer... Et je pourrais continuer assez longuement comme ça. Donc, pour moi (et en reprenant plusieurs réponses faites sur ce post): - si tu aimes bricoler, prends une entrée de gamme, il n'y aura probablement pas de grande différence entre les différents modèles (aux aléas des contrôles qualité près) - si tu veux avant tout imprimer, et que tu considères plutôt l'imprimante comme un outils au même titre qu'une perceuse ou qu'une imprimante 2D, économise et prend un modèle plus cher - si tu as juste besoin de quelques pièces, fais les imprimer. Même si à la fin ça peut te coûter aussi cher qu'une imprimante d'entrée de gamme, au moins ça ne ne t'aura pas coûté de temps A titre personnel, j'aime bricoler sur les imprimantes et j'ai aussi des pièces à imprimer. J'ai donc des imprimantes, certaines pour bricoler/m'amuser et d'autres bien plus fiables (et accessoirement plus chères) pour imprimer.
  12. DBC3D

    Hello tout le monde

    Bonjour, +1 avec ça, 0.2 c'est vraiment très petit. Non seulement il faut que la buse soit de bonne qualité, bien usinée et bien propre (s'il reste un petit copeau de métal à l'intérieur, c'est bouchage assuré) mais il faut aussi un filament qui va bien couler (pas la peine d'essayer avec une vielle bobine qui a absorbé son lot d'eau et de moisissure). Inutile aussi de penser à utiliser un filament chargé (bronzefill, carbonfill, etc.) 0.3mm, ça donne déjà de bons résultats en étant moins contraignant. Dernier point, imprimer avec une 0.2mm, c'est très très long... (fait une simulation sur ton slicer et compare avec le temps en configuration standard)
  13. Bonjour, Les drivers type Pololu ont souvent un port Enable actif avec un niveau bas (pratiquement tous, je ne connais que les RAPS128 qui s'activent avec un EN à un niveau haut), donc compatible avec la valeur par défaut de GRBL et le signal du shield. Normalement, avec $4=1 les Pololu et apparentés ne fonctionnent plus. Pour le TB6600, tu peux choisir ce que tu veux je pense : - Si tu veux garder $4=0 (driver actif quand EN est bas), tu relies EN+ du TB6600 au +5V et EN- à la broche EN du shield. Quand EN est bas (donc actif dans ce cas), la différence de potentiel entre EN+ et EN- vaut 5V et le driver s'active. - Si tu veux utiliser $4=1 (driver actif quand EN est haut), tu relies EN- à GND et EN+ à la broche EN. Quand EN est haut (actif à présent), la ddp vaut 5V et ça marche.
  14. DBC3D

    Home-made JCNC

    Bonjour, Je n'ai pas parcouru les 11 pages précédentes et j'ai peut être raté ton schéma de raccordement, mais une possibilité est que tu utilises la sortie 5V standby de l'alim PC au lieu de la rampe 5V normale. Si la seconde peut débiter plusieurs dizaines d'ampère, la première supporte plutôt de l'ordre de 1A.
  15. Bonjour, Peut-être ça : http://www.cthackerspace.com/its-hip-to-be-square-well-your-cnc-machines-spindle-at-least/ (je ne m'aventurerai pas à essayer de traduire "tramming" en français, il doit y avoir une terme bien approprié que je ne connais pas)
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