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DBC3D

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    TronXY X5S, P3Steel XXL, Anycubic Kossel Linear Plus, Zortrax M200, mUVe3D 1.5 DLP

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  1. Bonjour, Le EN en question, normalement, est configuré en sortie au niveau du processeur et physiquement, on le retrouve sur chacun des 4 supports pour les drivers type stepsticks. Les 4988 et le 8825 sont opérationnels avec un EN à LOW. En mettant le jumper, on relie donc à la masse les 4 pin EN des supports, et les drivers sont opérationnels. Par contre, en faisant ça, on relie alors directement le pin du processeur configuré en sortie (le D8 pour être précis) à la masse, ce qui n'est pas du tout une utilisation normale.
  2. Bonjour, C'est exactement pareil pour moi avec la X5S, je n'ai vu personne d'autre en parler. Jusqu'à peu, A part certains possesseurs de MK3 et un utilisateur sur Reddit (avec une CR10), personne. Ca va que j'avais, excepté pour les roulettes, les pièces utilisées plus haut en stock, sinon ça m'aurait coûté une fortune (du moins, plus cher que l'imprimante "stock") De plus, si on peut trouver en regardant de loin un air de famille léger avec une mk3 et une ender 3, la X5S est quand même assez différente du point de vue de la cinématique ou des dimensions. Le point commun entre les trois ? J'ai du mal à voir, à part la couleur des profilés alu... et encore, il y en a peu sur la MK3 des profilés alu. Par contre, mon but ce n'est pas du tout de te décourager, tu auras peut être plus de réussite que moi (je te le souhaite en tout cas!), et si ça se trouve, des trucs qui n'ont rien donné pour moi fonctionneront sur ton imprimante. Il est possible aussi que ça vienne d'un truc dans ma maison, une interférence étrange qui n'affecte que cette imprimante (j'ai la M200 et la Kossel à coté, rien à signaler).
  3. Bonjour, C'est un sujet que je regarde souvent dans la mesure où j'ai ça sur la X5S et de ceux qui ont trouvé quelque chose pour les Prusa, c'est le changement de moteur qui semble être le plus efficace en prenant un type de moteur bien particulier (ref. https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-user-mods-octoprint-enclosures-nozzles-.../stepper-motor-upgrades-to-eliminate-vfa-s-vertical-fine-artifacts/, d'où l'image de mon premier message provient) Sur la X5S, j'ai testé : - Resserrage de toutes les vis - Correction de la géométrie de l'imprimante - Tension de courroie - remplacement de la carte de contrôle - Changement de version de Firmware - Changement de type de Firmware (Marlin, Repetier firmware, Smoothieware) - Ajustement des drivers (VREF) - Changement de drivers (cf post précédent) - Utilisation de smoothstepper - Changement de poulie GT2 (autre marque, autre nombre de dents) - Changement de la courroie (essaie de renforcée métal, fibre, ...) - Redesign (donc changement) des pièces mobiles (sur lesquelles les roulettes sont fixées) - Changement des roulettes - Vrille sur la courroie (pour que ce soit la partie lisse de la courroie qui repose sur les roulements) - Remplacement des roulements lisses pour les renvois de courroies par des crantés - Changement de moteur pas à pas - tests de différents slicer - modification de paramètres des slicer et j'en oublie peut être en route. Ce qui a eu un impact : - changement léger de la VREF -> impact faible mais notable - changement de taille des poulies -> en passant de 20 à 16 dents, les lignes verticales se rapprochent et semblent moins "profondes" - changement de moteur -> suivant le modèle, les lignes sont moins prononcées mais toujours présentes - Paramètres slicer -> En imprimant très lentement (moins de 20mm/s) les lignes disparaissent et en imprimant vite (plus de 100mm/s) aussi. - Paramètres slicer (2) -> avec des couches de 0.30mm, les lignes sont pratiquement invisibles. Pour référence, le mieux que j'ai obtenu, c'est ça (impression à 80mm/s partout, couche de 0.2mm) : Au plus j'ai réglé l'imprimante pour avoir des impressions propres, au plus ces lignes ont été visibles. EDIT: J'oubliais, j'ai aussi essayé de changer de système d'extrusion (passage E3D titan original), aucun impact.
  4. Bonjour, C'est peut être différent alors (mais bon, vérifier les VREF si ça n'a jamais été fait, ce n'est pas un mal) Pour certains utilisateurs de MK3 qui ont ce problème, une légère variation de la VREF a un impact visible sur ce phénomène qu'ils appellent ça les "VFA" (Vertical Fine Artefacts). Mais ce n'est n'y propre au Prusa MK3 (je l'ai eu sur une TronXY X5S), n'y au TMC2130 qui les équipe (j'ai testé avec des A4988, des DRV8825, des THB6128 ...). Par contre, attention, à ma connaissance aucun d'eux n'a réussi à les faire disparaître avec une optim du drivers du moteur, au mieux ça l'atténue.
  5. Bonjour, Ca ressemble assez à ça a première vue : (pièces à gauche) L'imprimante utilisée pour imprimer ces pièces est une Prusa mk3, le défaut est visible en jouant sur l'éclairage de la pièce, au touché il n'est pas si important que ça. La différence entre les 3 pièces, ce sont les moteurs pas à pas. Sans changer de moteur, tu peux essayer de jouer légèrement sur la VREF pour atténuer le phénomène. EDIT: Je l'ai mis en gras mais je préfère insister: il faut vraiment avoir la main légère sur la VREF autour de sa valeur d'origine (je pars du principe qu'elle est actuellement à sa bonne valeur théorique)
  6. Bonjour, Tu peux aller sur Aliexpress et faire une recherche du genre "Ultimaker 3D printer". Ca remontera les clones des Ultimaker (UM2 en général) qui, quand ils sont conformes à l'original, utilisent du 2.85 (il faut faire attention, certains ne respectent pas ça). Ca tourne autour de 600-800€ (hors douane) pour un clone de UM2+ (ça par exemple).
  7. Bonjour, Normalement, ça ne devrait pas fonctionner correctement, la longueur d'onde n'est pas compatible; la daylight va se solidifier exposée à une source de 460nm, les imprimantes citées utilisent des sources de 405nm. Après, les sources n'étant pas parfaites, si une source à 405nm va émettre majoritairement autour de cette valeur, il y a des chances qu'elle émette un peu vers 460nm aussi, mais beaucoup moins, ça prendra surement très longtemps pour arriver à former la couche.
  8. Bonjour, A tension égale (en général exprimée en nombre d'éléments LiPo en série, soit 3S, 4S 6S), oui, plus le Kv est haut, plus il tournera vite. Il ne consommera pas forcément plus par contre.
  9. DBC3D

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    Bonjour, Catia, je ne sais pas du tout ce qui existe pour la génération du GCode mais pour F360, il y a un post processeur GRBL. Pour Mach3, il faut noter qu'il n'y a aucun moyen (et il n'y en aura probablement jamais) de l'utiliser directement avec GRBL. Pas trop d'hésitations à avoir dans ce cas là, la meilleure voie c'est de faire comme les autres afin de maximiser ses chances d'avoir une réponse à un éventuel problème. Pour les "drivers TB6600", certains rapportent certains modèles ne contenant pas de TB6600 à l'intérieur (qui n'est qu'un composant,), mais d'autres composants et qui parfois ne permettent pas de fournir le courant demandé ou qui surchauffent. Pour moi, qu'il y ait ou pas réellement un TB6600 dedans, tant que ça fait ce qui est prévu comme attendu, c'est pas très grave (quand on part sur ce genre de modèle, on cherche avant tout un truc qui marche pas cher, rien d'autre) C'est pareil, il vaut mieux prendre dans ce cas là un lien utilisé par plusieurs autres personnes contentes de leurs achats ( qui les ont donc testés) et ne pas chercher le moins cher ou celui livré le plus rapidement.
  10. DBC3D

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    Bonjour, @t-maxx006, pour la carte d'interface, ça dépend fortement de ce que tu utiliseras comme soft. Si tu pars sur GRBL, le CNC-shield de Protoneer, est un grand classique, pas cher, mais il y a une raison: il n'y a pratiquement rien dessus (aucune protection des entrées ou des sorties, pas de filtres, pas de relais, etc.). Au niveau électronique, hors carte Arduino, c'est réduit à 4 condensateurs pour la partie drivers si tu l'utilises, un fusible facultatif (toujours pour la partie drivers) et une résistance de pull up, dont on peut très bien se passer si on a configuré correctement l'ensemble. J'ai déjà fait tourner un GRBL avec des drivers externes avec une carte comme ça: https://www.ebay.fr/i/221936912720?chn=ps, ça a très bien marché, et il y a des borniers à vis, je trouve ça sécurisant. Niveau limitation, dans la mesure où il fonctionne sur une base d'Arduino Uno, tu as aussi une limite au niveau du nombre d'impulsions max générées par seconde, 30KHz (ça fait déjà pas mal, par exemple en 1/8 de pas avec les 1604 que tu souhaites utiliser ça donne une vitesse max de 4500 mm/min avec des moteurs à 200 pas/rotation) et une autre limite liée au nombre de pin utilisable qui fait que tu es limité à 3 axes (là aussi, ça reste amplement suffisant). Après, il y a les limitations propres à GRBL, comme l'absence de gestion du backlash ou certains G code non implémentés (https://wiki.shapeoko.com/index.php/G-Code#G-code_Not_supported_by_Grbl). Là encore, à voir ce que tu vas utiliser Si tu veux avoir des protections sur les entrées/sorties et des filtres avec GRBL, ça existe, mais ça coûte soit vite une blinde (le contrôleur de chez OpenBuilds par exemple) ou c'est pas vraiment répandu/utilisé, par exemple ce genre de carte, avec relais, filtre et optocoupleurs "tout en un" sans arduino https://www.sainsmart.com/products/sainsmart-3-axis-grbl-v3-grbl-laser-cnc-controller-2-in-1?refSrc=95613091860 (ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, j'en sais rien je n'en ai jamais utilisé). A noter aussi une carte GRBL 32 bits qui existe, avec filtres R/C pour les endstop, optocoupleurs et un relais (broche), faite par makerfr.com, la rs-cnc32, qui demande en plus d'acheter une carte STM32 à 2 euros pour remplacer l'Arduino Uno. Après, les diverses protections et les relais, on en a (ou en voit) l'utilité ou pas, c'est un choix.
  11. DBC3D

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    J'ai lu tellement de trucs contradictoires sur ça que je ne sais quoi te dire. Ça m'a tellement saoulé que j'ai fini par prendre quelque chose de sur dimensionné pour mon usage (mais ça fait le boulot, je n'ai aucun problème de ce coté). Ce qui est déjà plus établi, c'est qu'un moteur brushless est plus efficace qu'un moteur brushed et chauffera moins à puissance absorbée égale, ce qui est déjà pas mal en soit.
  12. DBC3D

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    Bonjour, Dans le temps, je ne sais pas si c'est plus rentable de rester en Nema17 en achetant ce type de broche ou de passer en Nema23 en gardant par exemple la Kress (la différence de coût correspondant à celui d'une paire de fraises bon marché) Au niveau des broches 400W ou 500W, à ce que j'avais lu à l'époque où je regardais les modèles (ça date d'il y a un peu plus d'un an, ça a pu changer), la plupart des personnes utilisait ces broches à vitesse max la majorité du temps (pour avoir le plus de couple notamment, mais pas uniquement), @BourrinDesBois pourra donner un retour plus à jour.
  13. DBC3D

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    Bonjour, Les HIWIN, c'est certain, les copies par contre, c'est franchement abordable et très simple de mise en oeuvre avec des profilés à rainure. C'est beaucoup plus simple à utiliser que les vrais d'ailleurs (mais pas aussi précis, évidemment) car ils ont un peu plus de jeu et surtout ne sont pas "preloaded". Le lien ci-après fait parti de la BOM de la Beaver CNC HDZero. Le concepteur a négocié un prix intéressant sur un pack (4 rails HGR15, 8 charriots et 3 vis à billes 1610, le tout en longueur 600mm) Ca ne fait pas très cher quand on y pense pour l'ensemble du guidage et de la transmission pour X et Y je trouve. https://fr.aliexpress.com/store/product/NEW-HGR15-linear-guide-rail-600mm-long-8-pcs-blocks-3pcs-1610ballscrew-601/407448_32966032463.html Edit: en mettant le lien, c'est mieux...
  14. Je ne sais pas si ça va t'aider mais sur le cable du Nimble, il y a ça d'écrit : "ESDAN METRIC FLEXIBLE 6MM W.P. 2MPA" (recherche rapide sur Google de "ESDAN", tout en prenant en compte que Zesty est basée en Australie, je pense à ça http://www.esdan.com.au ) EDIT: Vu ce que vend la société en question, si c'est bien elle, il y a de fortes chances que ce ne soit que la référence de la gaine, pas de l'ensemble)
  15. Sur les miens,ça se résume à ça : https://fr.aliexpress.com/item/3mm-Flexible-Cable-Electric-Grinding-Shaft-Engraving-Machine-connecting-line-Cable-Extension-wire-jade-wood-Dremel/32773194931.html (en enlevant les 2 embouts des extrémités)
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