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Filament ABS

Poppy

Ender 4 et cube calibration de « 20 mm »

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Voilà elle est montée.

J’ai imprimé le cube de calibration de 20 mm voici mes valeurs 

X: 20,48 mm

Y: 19,43 mm

Z: 19,94 mm

Valeurs inacceptables car on a une erreur de 2,5% et encore plus en Y.

Je vais régler cela. 

J’ étais juste pressée de vous montrez mes avancées 😁

Je joins des photos.

Que pensez-vous de la qualité d’impresion ? Les photos augmentent les défauts par rapport au réel...  

Au réel la face « Z » est tout aussi moche 😬

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Modifié (le) par Poppy

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Beau montage. Elle rend bien cette Ender4. Les câbles sont rangés, attachés par des colliers.

Maintenant l'étape du calibrage, peaufinage, réglage. Pas forcément l'étape la plus facile.

Une erreur jusqu'à 0,2 mm (= la hauteur de couche) est acceptable surtout sur des cubes aussi petits. J'utilise plutôt cette méthode avec sa feuille de calcul pour affiner les réglages: son inconvénient est qu'elle utilise plus de matériau.

Les photos ne sont pas suffisamment nettes pour mes yeux anciens 😉 pour détecter des problèmes évidents (même si j'en devine certains).

Peux-tu préciser les paramètres utilisés pour cette impression (vitesse, températures, hauteur de couche, ...)?

La qualité du dessus de la face Z est souvent lié au motif de remplissage utilisé: Cura par défaut impose un mode concentrique qui souvent amène à cette piètre qualité, il vaut mieux le changer en lignes ou zig-zag comme sur la copie écran suivante :

1978261447_Cura-qualit-coque-motidessusdessous.png.25241ae58d6cee4e8dfd93d3c5a42879.png

Sur le forum, il y a peu d'utilisateurs qui possède une Ender4 (ce n'est pas une cartésienne comme la majorité des Prusa i3 dont fait partie la CR10, la Ender2 et 3... mais une CoreXY / Hbot /Dbot (je ne sais pas vraiment). Dans la section  le coin des cubiques tu pourras en apprendre plus sur ce système de déplacement de la tête.

Creality a mis tous ses firmware à disposition sur leur site, en conformité avec la licence Open Source (voir ici pour plus d'informations ). Donc l'étape du flashage sera plus aisée 😉 .

Modifié (le) par fran6p
orthographe comme d'hab !

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il y a une heure, fran6p a dit :

Beau montage. Elle rend bien cette Ender4. Les câbles sont rangés, attachés par des colliers.

Maintenant l'étape du calibrage, peaufinage, réglage. Pas forcément l'étape la plus facile.

Une erreur jusqu'à 0,2 mm (= la hauteur de couche) est acceptable surtout sur des cubes aussi petits. J'utilise plutôt cette méthode avec sa feuille de calcul pour affiner les réglages: son inconvénient est qu'elle utilise plus de matériau.

Les photos ne sont pas suffisamment nettes pour mes yeux anciens 😉 pour détecter des problèmes évidents (même si j'en devine certains).

Peux-tu préciser les paramètres utilisés pour cette impression (vitesse, températures, hauteur de couche, ...)?

La qualité du dessus de la face Z est souvent lié au motif de remplissage utilisé: Cura par défaut impose un mode concentrique qui souvent amène à cette piètre qualité, il vaut mieux le changer en lignes ou zig-zag comme sur la copie écran suivante :

1978261447_Cura-qualit-coque-motidessusdessous.png.25241ae58d6cee4e8dfd93d3c5a42879.png

Sur le forum, il y a peu d'utilisateurs qui possède une Ender4 (ce n'est pas une cartésienne comme la majorité des Prusa i3 dont fait partie la CR10, la Ender2 et 3... mais une CoreXY / Hbot /Dbot (je ne sais pas vraiment). Dans la section  le coin des cubiques tu pourras en apprendre plus sur ce système de déplacement de la tête.

Creality a mis tous ses firmware à disposition sur leur site, en conformité avec la licence Open Source (voir ici pour plus d'informations ). Donc l'étape du flashage sera plus aisée 😉 .

Coucou Fran6p,

Merci pour ta réponse.

Je ne trouve pas cette fenêtre noire que tu proposes . Je fais comment svp

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il y a une heure, fran6p a dit :

Beau montage. Elle rend bien cette Ender4. Les câbles sont rangés, attachés par des colliers.

Maintenant l'étape du calibrage, peaufinage, réglage. Pas forcément l'étape la plus facile.

Une erreur jusqu'à 0,2 mm (= la hauteur de couche) est acceptable surtout sur des cubes aussi petits. J'utilise plutôt cette méthode avec sa feuille de calcul pour affiner les réglages: son inconvénient est qu'elle utilise plus de matériau.

Les photos ne sont pas suffisamment nettes pour mes yeux anciens 😉 pour détecter des problèmes évidents (même si j'en devine certains).

Peux-tu préciser les paramètres utilisés pour cette impression (vitesse, températures, hauteur de couche, ...)?

La qualité du dessus de la face Z est souvent lié au motif de remplissage utilisé: Cura par défaut impose un mode concentrique qui souvent amène à cette piètre qualité, il vaut mieux le changer en lignes ou zig-zag comme sur la copie écran suivante :

1978261447_Cura-qualit-coque-motidessusdessous.png.25241ae58d6cee4e8dfd93d3c5a42879.png

Sur le forum, il y a peu d'utilisateurs qui possède une Ender4 (ce n'est pas une cartésienne comme la majorité des Prusa i3 dont fait partie la CR10, la Ender2 et 3... mais une CoreXY / Hbot /Dbot (je ne sais pas vraiment). Dans la section  le coin des cubiques tu pourras en apprendre plus sur ce système de déplacement de la tête.

Creality a mis tous ses firmware à disposition sur leur site, en conformité avec la licence Open Source (voir ici pour plus d'informations ). Donc l'étape du flashage sera plus aisée 😉 .

J’ai utilisé 0.2mm, 60°c et 200°c.

La vitesse je n’y ai pas touché donc je ne sais pas 😁

Encore une petite question, pour ajuster les stems/mm, j’ai vu que je devais lire les valeurs du firmware avec le G-Code M501.

J’ai bien vu où le faire dans cura mais aucune réponse ne s’affiche 😢

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C'est une copie écran de mon Cura avec le thème noir. Tu devras peut être passé ne mode personnalisé pour que ces options soient visibles.

1376900721_Modepersonnalis-UltimakerCura.thumb.png.40c05d01989df6e8ae64d8027a367b8b.png

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il y a 2 minutes, Poppy a dit :

Encore une petite question, pour ajuster les stems/mm, j’ai vu que je devais lire les valeurs du firmware avec le G-Code M501.

J’ai bien vu où le faire dans cura mais aucune réponse ne s’affiche 😢

J'utilise M503 pour afficher les paramètres. Comment le faire dans Cura: je ne sais pas. 😞

Mon imprimante est reliée à un Raspberry Pi sur lequel est installé Octoprint (c'est vraiment super, très pratique et permet de faire énormément de choses). Avec Octoprint, j'ai accès à un terminal qui permet de taper des commandes gcode (liste des codes GCODE).

On peut aussi utiliser d'autres logiciels comme Pronterface ou Repetier host. L'imprimante dans tous les cas doit être reliée à un matériel informatique (PC, Mac, Linux, Raspberry Pi...) en USB.

Il existe un plugin qu'il faut ajouter à Cura qui permet d'"associer" Octoprint et Cura.

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YYYEEEEESSSSSS !! La classe @Poppy !!

 

Tu t'en es super bien sortie, là maintenant, bienvenue dans l'enfer de la quête d'une machine qui fait des zoulies pièces 😄

Pour se mettre en communication console (donc à la main), tu as aussi Pronterface (une partie de Printrun) qui peut faire l'affaire. http://www.pronterface.com/ (mangez du libre 😉 )

Du coup, je me pose une question 'conne' là tout de suite... sur une Core XY, est-ce qu'on défini les step/mm directement et que c'est le firmware qui calcule la sauce, ou est-ce qu'on définie le step/mm de chaque moteur, et que donc il faut réfléchir un p'tit peu plus pour savoir ou ajouter/retirer des step....?

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Salut @Poppy,

Pour les steps/mm, tu as ce tuto très bien expliqué: https://youtu.be/NQ0o_qrFHkw
Attention, sauvegarde avec M500 et vérifie bien que les valeurs modifiés sont toujours là avec M503 après avoir éteins/allumé l'imprimante
Dans mon cas, je n'ai jamais réussi à sauvegarder avec pronterface avant d'avoir installé Marlin

Il y a 23 heures, fran6p a dit :

J'utilise plutôt cette méthode avec sa feuille de calcul pour affiner les réglages: son inconvénient est qu'elle utilise plus de matériau.

J'ai essayé cette méthode et les petites mesures de la croix sont trop grandes, comme quand je fais un cube, par contre les grandes mesures 150mm et 120mm sont trop petites, du coup le tableau me dit de d'augmenter les steps/mm alors que si je me fie au cube je devrais les baisser, à n'y rien comprendre, qu'en penses tu?

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Sur ma CR10, ça m'a permis de vérifier que mon imprimante était correctement calibrée; donc je n'ai rien modifié pour X, Y et Z (enfin si pour le Z mais parce que j'utilise un seul moteur avec deux tiges filetées trapézoïdales reliées par un entrainement à courroie et des poulies de 60 dents, donc je suis passé de 400 à 1200 pas). A mon avis, il vaut mieux éviter de modifier ces valeurs qui normalement sont liées aux éléments mécaniques (une page intéressante et aussi le célèbre calculateur ici).

Le seul qu'il faut vraiment vérifier, c'est l'extrudeur (surtout sur les CR10 car Creality  a mis une valeur erronée dans son firmware : 93.00 alors que c'est plutôt 95 - 96.00).

Sur les Creality (en tout cas sur les CR10 non reflashée), la commande M500 (sauvegarde en EEPROM) ne peut pas fonctionner car elle n'est pas activée dans le firmware.

M503 et M501 sont différentes: M503 permet de lire les valeurs contenues dans l'EEPROM, M501 définit les paramètre actifs sur ceux stockés dans l' EEPROM (c'est subtil mais ne réalise pas du tout la même chose 😉 ; par exemple, ma CR10 n'étant flashée, je suis obligé de mettre dans mon gcode de démarrage des M92 Z1200 E96 pour que ces paramètres soient pris en compte, je vérifie par un M503, j'ai bien les valeurs E96 et Z1200, si j'ai le malheur de faire un M501 alors après un nouveau M503, j'ai comme valeurs pour l'extrudeur 93 et le Z 400).

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Merci à tous pour toutes ces infos.

J’ai téléchargé pronterface et j’ai donc pu lire les steps/mm pour les trois axes.

Je les ai modifiés avec M92 dans le start G-Code et ça marche 👌 

Je dois encore appliquer la procédure pour l’extrudeuse.

Ça avance doucement mais sûrement 😊

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