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Filament ABS

rmlc460

[TUTO] Comment utiliser un comparateur

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Quelques explications si vous voulez vérifier la planéité de votre surface d'impression

au moyen de cet outil, qui permet une précision au 1/100ème de mm.

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Un jour que j'étais énervé et que mon compte en banque était à bloc 🤣, je me suis offert celui-ci. J'ai coulé un support pour la CR-10; mais qui n'est pas génial, faudrait que je le reprenne pour le finasser. Et puis, la fixation ne doit pas bouger pendant les mesures, sinon ça ne sert à rien de pinailler, dans cette gamme.

A réception de l'outil, il est conseillé de noter la position de l'aiguille au repos (sur l'image ci-dessus, elle est à -1,5mm, c'est normal) afin de constater si elle est fiable dans le temps. On commence donc par vérifier que c'est le cas à chaque appui sur la bille, et que le mouvement est fluide. Et on note. S'il y a usure, ou déréglage suite à un choc, on le saura tout de suite. Le boitier de protection est bien entendu indispensable, c'est fragile, ces petites bêtes-là.

Une précision reproduite à chaque palpation, pendant la phase de mesure, c'est tout ce que l'on recherche. Et c'est bon. A condition qu'on ne fasse pas glisser la bille sur le plateau, de toute manière les vibrations rendent tout lecture impossible dans ce cas, ça grince, et c'est pas fait pour ça.

ATTENTION ! N'oubliez pas qu'on doit lever un max après avoir touché le Z endstop, parce que la position de la buse, on s'en tape pour cette mesure, c'est pas elle la référence. Il faut dont aller au Z-stop, remonter de 100mm, installer le dispositif sans faire bouger le Z, ce qui implique de bloquer le moteur sous tension, et avoir un positionnement simple, sans avoir à forcer. Ensuite, regarder à quel niveau il faut descendre, peu importe le nombre de tours que fait l'aiguille au moment de la pose (enfin bon, pas plus de 5, on sera au milieu  de la plage de mesures, c'est mieux). Le cadran secondaire est là pour vous guider).

Le Gcode doit donc lever de 10mm, poser à l'endroit choisi, autant de fois qu'on veut, et ou on veut sur le plateau, descendre de 10, et ainsi de suite (la mesure doit se faire en statique, avec le lit à la température de service), faut juste retrouver la même position d'aiguille avec le même nombre de tours. Peu importe que le positionnement soit le même ou non au moment de la pose, c'est pendant que ça ne doit pas bouger.

Normalement, sur du matos de qualité, le vernier circulaire permet de repérer la position initiale de référence, qui est donc la première palpation, le nombre de tours complets de l'aiguille étant indiqué par le cadran secondaire. Mais là, faut pas trop en demander, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas fluide, voire même bloqué, et c'est pas de l'huile qui arrange le biniou. Donc, on oublie. Manquerait plus que l'huile migre dans le mécanisme. Un comparateur, c'est un outil sans entretien.

Après, la longueur du palpeur diffère selon les modèles, faut se dessiner un adaptateur qui va bien, facile à monter. Voir mon Thingiverse pour voir à quoi ça ressemble dans la cas de la CR-10. Faut que j'en refasse un autre pour la U20, et avec ce principe, le capot en tôle doit être bien bloqué sur la platine. Ceux qui ont d'autres modèles et pondent un nouvel adaptateur sont les bienvenus, Share !

A suivre, un exemple de ce que fera le Gcode pour mes machines, avec 10 et 20 points de mesure, en repassant 4 fois au centre pour contrôle, et avec une tempo de 5 secondes à chaque point pour le relevé... Ils seront adaptés aux modèles en ma possession. Mais les coordonnées pourront être aisément modifiées avec Notepad++. Enfin, du fait de l'encombrement, il est clair qu'on ne peut pas se  positionner au plus près des bords, mais ça n'a pas une grande importance.

Grille de déplacement:

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Je suis curieux d'avoir le résultat de vos mesures. Ce post est fait pour ça. Évitez de l'allonger inutilement. Écart maxi/mini, c'est suffisant. De toute manière, les mesures intermédiaires ne concernent que votre propre machine !

Vous l'aurez compris, vous n'allez pas non plus faire ça tous les jours. Mais de temps en temps, si les mesures sont conservées, ça permet de comprendre quand un problème de décollage ou de warping, survient, et dons de chercher d'autres causes. Pour le prix...

Modifié (le) par rmlc460
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J'ajoute une petite précision...

 

Pour les modèles mécaniques, le comparateur en interne est composé d'un entrainement mécanique sur sa tige et de rouages comme dans une montre mécanique (d'ailleurs, dans les ateliers, certains 'anciens' appelaient parfois vulgairement l'outil une montre)

 

Le comparateur dispose d'un ressort de rappel qui fait sortir la pointe de touche.
En aucun cas, oh grand jamais, on ne lâche le comparateur jusqu’à sa butée !!

Lorsque l'on fait ça, le mécanisme démultiplicateur prend à grande vitesse et s’arrête très brutalement, ce qui peut torde un élément, un axe ou faire sauter une dent d'engrenage.

Pour l'utiliser, on tire sur le coté opposé de l'axe de mesure et on relâche avec 'tact et mesure' pour poser la pointe de touche sur la surface à mesure. C'es pas non plus un désamorçage de bombe, mais tant qu'on arrive à suivre le mouvement de l'aiguille des yeux au moment du contact, c'est bon.

Quand ça tape, selon si la surface est dure ou molle (et amortie) des fois ils survivent, des fois ils sont morts et 'irréparable' (a moins d'avoir des compétences en horlogerie)

 

Les modèles numériques ne souffrent quasiment pas de ce problème, mais c'est pas une raison pour les faire claquer 😉 

 

@rmlc460, de la poudre de graphite sur la couronne pourrait améliorer les choses, ça ne pose pas de problème pour la mécanique interne parce qu'a l'inverse des corps gras ça ne collecte pas les poussières et ne 'sèche' pas (pas de phénomène de saponification avec le carbone)
Vu la quantité et les qualités nécessaires, tu peux l'obtenir avec un crayon papier, du papier de verre et un soupçon de patience 😛

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Haha! Tu as raison sur tous les points, bien entendu! Et heureusement, les mouvements des moteurs sont doux.

Mais concernant la couronne, il y a un élément à prendre en compte: le prix de la bête. Un "bon" comparateur, ça coute 10, 15 fois  plus cher que les entrées de gamme. En ce qui concerne le mien, même le graphite n'y pourrait rien... Des incantations, et des offrandes au Dieu de la Métrologie, peut être...

En attendant, j'ai donc, comme je l'ai dit plus haut, publié (il y a 1 an déjà!!!) un modèle pour la CR-10. La chose est livrée avec un exemple de Gcode (Cliquez sur l'image pour le lien):

image.png.a42ccdc2b4f12db53288217580def72d.png

A l"avenir, un adaptateur pour AlphaWise U20

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