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Filament ABS

cr@po

vos impressions sur mes impressions

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Bonsoir ne voulant pas polluer un sujet deja existant je m adresse a vous 

j ai lors de la rétractation l extrudeur qui claque qui a tendance a se boucher ( bien visée pas trop prés )

j ai fait toute les mises a jour mais comment savoir si elles  sont prises en compte ( elle fait 5 points de contrôle ) 

bref si vous avez des idées

P1010097.jpg

P1010099.jpg

P1010101.jpg

P1010102.jpg

P1010103.jpg

P1010104.jpg

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Bonsoir cr@po,

quel filament utilises-tu et quels sont tes réglages ? (détail, le logiciel, le profil, température, voir si tu sais pour le flow, etc).

J'ai eu ce soucis ("bavures" + du cramé et des lignes molles) avec un FormFutura EasyFil Bleu très dur à dompter mais après une journée entière d'impressions de test j'ai réussis à trouver de voir imprimer la plupart des pièces avec un bon rendu (au cas où j'ajuste si la pièce à imprimer est trop spéciale, il n'est pas facile ce fil !).

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il y a 19 minutes, Vodevil a dit :

Bonsoir cr@po,

quel filament utilises-tu et quels sont tes réglages ? (détail, le logiciel, le profil, température, voir si tu sais pour le flow, etc).

J'ai eu ce soucis ("bavures" + du cramé et des lignes molles) avec un FormFutura EasyFil Bleu très dur à dompter mais après une journée entière d'impressions de test j'ai réussis à trouver de voir imprimer la plupart des pièces avec un bon rendu (au cas où j'ajuste si la pièce à imprimer est trop spéciale, il n'est pas facile ce fil !).

Bonsoir le filament est octofiber de Dagoma  1.75 j utilise cura by Dagoma j imprime en standart  la température est de 215° celle préconisé  

 

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Ok dans le profil Octofiber du XML (que tu sauvegardes de coté par sécurité), passe à 1.74 pour le diamètre, et 98 pour le Flow, avec une température à 205 degrés.

Si cela est mieux, tu sais que tu auras à ajuster ensuite pour que ce soit parfait chez toi.

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il y a 7 minutes, Vodevil a dit :

Ok dans le profil Octofiber du XML (que tu sauvegardes de coté par sécurité), passe à 1.74 pour le diamètre, et 98 pour le Flow, avec une température à 205 degrés.

Si cela est mieux, tu sais que tu auras à ajuster ensuite pour que ce soit parfait chez toi.

le flow représente quoi ? la T demande 215 la buse affiche souvent 220 voir plus

Une T inférieur ne risque pas d augmenter le bouchage Merci

 

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Une T trop faible rendra la venue du plastique plus difficile. Sauf que sur la plupart de nos PLA dont l'octofiber tu n'as aucun risque à baisser un peu.

Par exemple certains sur ce forum l'impriment en 170 degrés, je ne recommande pas ne l'ayant pas encore testé mais ça se fait, mais ne descend jamais en dessus. Pour démarrer déjà tente à 210 degrés car c'est la recommandation officielle. Ensuite tu peux voir si tu veux baisser à 205 ou 195. Evite les 200 degrés avec Cura by Dagoma à cause d'un bug (voir sur ce forum).

Avec de l'octofiber jaune (pas le même que le bleu mais quand même) j'ai trouvé mon bonheur pour un réglage tout terrain en 210 degrés, 1.74 de diamètre et 97 de Flow. Si jamais la structure risque d'avoir des toiles de fils (quand elle fait des aller-retour sur deux lieux extérieurs, exemple des pieds de chaise) alors je baisse la température à 205 voir en dessous si nécessaire.

Le flow, vulgairement, correspond à la quantité d'extrusion donné (100 = normal, inférieur fait qu'il va moins envoyé de plastique dans la buse, supérieur va augmenter le débit d'extrusion). En bref pour "liser" tu baisses un peu, pour "boucher" (au cas où y'a des trous sur les dessus de tes pièces) tu peux le monter (et beaucoup le monter dans le cas d'un plastique flexible qui vient plus difficilement par le moteur dans l'extrusion). Attention si tu montes trop le moteur va claquer (pas juste à la première couche) dans ce cas rabaisse car tu ne dois pas faire claquer ton moteur d'extrusion inutilement.

Bonne soirée !

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Attention @Vodevil, modifier la température seul ne sert pas toujours, il faut prendre en compte la vitesse avec la température, moi je suis à 220° pour les print rapide, par contre, je suis à 190° en lent (avec l'octofiber).

 

@cr@po, sur tes sujets il y a plusieurs soucis :

La lampe et la tour Eiffel, tu es trop chaud pour les parties dans le vide, donc soit tu descends la température pour que le filament soit chaud et dans le vide moins longtemps, soit tu augmente la vitesse.

La palme de l'éolienne : tu sembles avoir eu des sauts, regarde si tu n'as pas des saletés (bout de pla par exemple) sur le boulon et ou tige et regarde si tu n'as pas ta tige filetée d'abimée.

Pour la colère : tu sembles trop chaud (quand ta buse est dans le vide, tu as du filament qui coule, c'est pas trop un soucis quand tu imprimes "un bloc", mais quand tu as des vides entres tes impressions, tu as du spiderman qui se fait)

Le bonhomme bleu (je sais plus comment il s’appelle) : tu l'as imprimé comment ?

  • J'aime 1

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D'accord avec @gisclace

En règle générale si la pièce imprimée présente des boules de plastique ou excroissance en tout genre il s'agit d'une température trop chaude. 

Si la pièce s'effiloche ou des couches se décolle température trop froide.

ce n'est pas simple de trouver le bon paramètre d'impression entre la vitesse désiré, la température que peux supporter le fil,  la taille de la buse, la quantité à extruder. 

La seule solution c'est faire plusieurs essais et de les partager.

Le mieux serait d'avoir une base de données commune qui recenserai les paramètres pour chaque filaments.

Avec les informations sur la marque, la couleur, la matière, le diamètre du fil, la température, la vitesse, diamètre de buse utilisée. 

 

Voilà mon avis :)

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il y a 33 minutes, gisclace a dit :

Attention @Vodevil, modifier la température seul ne sert pas toujours, il faut prendre en compte la vitesse avec la température, moi je suis à 220° pour les print rapide, par contre, je suis à 190° en lent (avec l'octofiber).

 

@cr@po, sur tes sujets il y a plusieurs soucis :

La lampe et la tour Eiffel, tu es trop chaud pour les parties dans le vide, donc soit tu descends la température pour que le filament soit chaud et dans le vide moins longtemps, soit tu augmente la vitesse.

La palme de l'éolienne : tu sembles avoir eu des sauts, regarde si tu n'as pas des saletés (bout de pla par exemple) sur le boulon et ou tige et regarde si tu n'as pas ta tige filetée d'abimée.

Pour la colère : tu sembles trop chaud (quand ta buse est dans le vide, tu as du filament qui coule, c'est pas trop un soucis quand tu imprimes "un bloc", mais quand tu as des vides entres tes impressions, tu as du spiderman qui se fait)

Le bonhomme bleu (je sais plus comment il s’appelle) : tu l'as imprimé comment ?

Merci beaucoup de vos conseil je vais modifier la T° ce sera plus simple que de modifier la vitesse

Pour la pale je pense que mon cable de mon  capteur a légèrement touche le plateau en cours d impression ( 13h ) 

pour colere je vais testes pour ne plus avoir les spidermerde

Le bonhomme ( dmax big hero) c est le seul piece avec du renfort ( ma première avec du renfort)

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fouille dans le forum @bloutix, il y a un g-doc qui contient tout ça.

@cr@po , je n’étais pas sur à 100% que c’était les supports mais ça y ressemblait, il faut savoir qu'avec cura by dagoma, il  a des traces avec les supports, du coup il faut les placer dans des endroits soit non visibles, soit à poncer.

 

Modifié (le) par gisclace

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La courbe n'est pas super raide, en baissant la température ça doit passer.

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Il y a 9 heures, cr@po a dit :

spidermerde

j'vais mettre une licence 9_9

O.o....xD

Il y a 4 heures, ptiboubou a dit :

Ne serait-il pas mieux, pour la tour Eiffel,

C'est sur que pour débuter ou faire des tests (nouveau matériaux réglages ....) ce type de modèle est pas idéal ...porte à faux et finesse de la structure...pas de supports (de toutes façon ils péteraient tout en les retirant)

 

Pour revenir à ton sujet ....

Comme l'on dit les collégues, plus haut , les températures données par les fournisseurs sont ...indicatives (sur une plage de 10/15° voir plus)

Ce dont je suis sûr (enfin selon mon expérience) c'est que la température varie d'une bobine à l'autre d'une même qualité (faiblement) beaucoup d'une couleur à l'autre pour un même type (le rouge bizarrement de doit monter la tempe rature ?)

Selon les matériaux.... du wood (de mon fournisseur préféré ET ;) ) ou je passe à 170/180° .... au carbone 245°....

Et selon les fournisseurs n'en parlont pas ...

Je pense même que la température de l'environnement à un impact (la température initiale du plateau peut être inférieur à celle de la pièce ... c'est sur)

J'ai utilisé longtemps (enfin pour pas mal de pièces ) Cura by Dagoma , sans trop bidouillé le XML aprés l'avoir adapté à mon besoin (attention de virer le .INI dans le profil utilisateur du PC !!! aprés modification fermer et relancer CURA)

De plus, la grosse tolérance et l'approximation des thermistances ne permet pas de transposer la température qu'utilise un autre ... ce ne sera qu'une tendance (il faudrait mesurer à l'extrusion sinon !.....et plein d'autres variables qui misent bout à bout ....mais bon ca ne fera jamais 50° d'ecart  O.o

Par contre si tu veux faire des essais repetitifs avec la même pièces déjà tranché en ne changeant QUE la température, modifies directement ton "dagoma.g" (le fichier gcode généré en fait.)

Pour 225° (C'est un vieux bout de code )

;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 0
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S225 ;Uncomment to add your own temperature line
G91        ;relative positioning
G1 Z7
G90        ;absolute positioning
G28 X

M109 S225
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z

M104 S225
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G91        ;relative positioning
G1 Z-0.5
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106        ;start fan full power

M109 S225
M82 ;set extruder to absolute mode

 

.......voili voilou ... mon sentiment ....

Bon courage  ;)

Modifié (le) par La Bidouille

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Le 08/04/2016 at 11:55, gisclace a dit :

fouille dans le forum @bloutix, il y a un g-doc qui contient tout ça.

@cr@po , je n’étais pas sur à 100% que c’était les supports mais ça y ressemblait, il faut savoir qu'avec cura by dagoma, il  a des traces avec les supports, du coup il faut les placer dans des endroits soit non visibles, soit à poncer.

 

pour les supports on ne peut pas décider ou ils seront ? non ,par contre on va dans rotation pour placer la pièce différemment est ce cela que tu voulait dire ?

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Le 08/04/2016 at 20:59, La Bidouille a dit :

j'vais mettre une licence 9_9

O.o....xD

C'est sur que pour débuter ou faire des tests (nouveau matériaux réglages ....) ce type de modèle est pas idéal ...porte à faux et finesse de la structure...pas de supports (de toutes façon ils péteraient tout en les retirant)

 

Pour revenir à ton sujet ....

Comme l'on dit les collégues, plus haut , les températures données par les fournisseurs sont ...indicatives (sur une plage de 10/15° voir plus)

Ce dont je suis sûr (enfin selon mon expérience) c'est que la température varie d'une bobine à l'autre d'une même qualité (faiblement) beaucoup d'une couleur à l'autre pour un même type (le rouge bizarrement de doit monter la tempe rature ?)

Selon les matériaux.... du wood (de mon fournisseur préféré ET ;) ) ou je passe à 170/180° .... au carbone 245°....

Et selon les fournisseurs n'en parlont pas ...

Je pense même que la température de l'environnement à un impact (la température initiale du plateau peut être inférieur à celle de la pièce ... c'est sur)

J'ai utilisé longtemps (enfin pour pas mal de pièces ) Cura by Dagoma , sans trop bidouillé le XML aprés l'avoir adapté à mon besoin (attention de virer le .INI dans le profil utilisateur du PC !!! aprés modification fermer et relancer CURA)

De plus, la grosse tolérance et l'approximation des thermistances ne permet pas de transposer la température qu'utilise un autre ... ce ne sera qu'une tendance (il faudrait mesurer à l'extrusion sinon !.....et plein d'autres variables qui misent bout à bout ....mais bon ca ne fera jamais 50° d'ecart  O.o

Par contre si tu veux faire des essais repetitifs avec la même pièces déjà tranché en ne changeant QUE la température, modifies directement ton "dagoma.g" (le fichier gcode généré en fait.)

Pour 225° (C'est un vieux bout de code )

;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 0
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S225 ;Uncomment to add your own temperature line
G91        ;relative positioning
G1 Z7
G90        ;absolute positioning
G28 X

M109 S225
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z

M104 S225
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G91        ;relative positioning
G1 Z-0.5
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106        ;start fan full power

M109 S225
M82 ;set extruder to absolute mode

 

.......voili voilou ... mon sentiment ....

Bon courage  ;)

j ai finalement changer la temperature grace a 'autre PLA'

car j ai essaye de m aventurer dans le xlm je fais ma soupe avec vos conseil quitte cura le remplace , poubelle, vidage apres bibliothèque application sup.... bref tous ce qui est rabâché sur le site dans un sujet sur 4 et la 'error console'

le combat continue 

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Eh ben t'as pas fini. Pour te consoler, dis-toi que tu n'es pas seul. Je passe par les mêmes soucis, comme tout le monde. Et voici mes réflexions:

J'ai de l'Octofiber en noir, rouge, blanc, et de l'Emotion Tech Toulouse en vert foncé, jaune et bleu clair. Ce dernier est moins cher (21€ la bobine d'1kg) et la qualité y est.

Déjà, le seul truc qui fonctionne sans se plonger dans tout un tas de réglages, à mon goût, c'est Cura BD. Pour le reste, je ne suis encore arrivé à rien.

MAIS. Dans Cura BD, la température n'est pas la même selon la qualité que tu choisis. Et selon ton choix de fil, ça change encore.

Par exemple, je me suis fait dans le xml un profil "Octofiber Noir" (va savoir pourquoi je l'ai appelé comme ça, ça ne rime à rien!) avec un flow à 90%, et une température de 190°, et ça va très bien... pour l'Emotion tech jaune ou vert (pour le reste, je n'ai pas encore essayé). Mais dans ces conditions, dans le fichier généré, la température est à 210° en rapide, 195° en Standard, et 190° en fin.

J'ai également fait un autre profil, et dans celui là, ça me donne pour 195° demandés, respectivement 215, 200 et 195.

Donc le logiciel applique un correctif que tu ne domines pas... Et les écarts ne sont pas constants. Quand j'ai interrogé Dago à ce sujet, j'ai eu droit à une réponse un peu emberlificotée (d'autant que je suis particulièrement ignorant), mais qui peut se résumer à : "C'est pour plus de facilité d'utilisation, c'est pour ton bien". Bon, moi, ça ne me va pas, si je vois écrit que la température est à 190, j'ai un peu du mal à comprendre qu'on m'enduise d'erreurs, comme disait ma fille!

Bref, je suis dans l'attente de mieux comprendre tout ça. Faut que je fasse d'autres essais avec le même profil mais il semblerait qu'en augmentant la qualité, donc, la température soit réduite (c'est pas con, puisque les couches sont plus fines,

Mais rassure-toi, j'ai aussi eu droit aux boulettes, aux fils et aux couches qui se décollent...

Tu peux voir ICI le résultat d'une impression rapide avec mon fameux profil à 190° (210 réel) et flow à 90%. A noter que le fond de la boite est en haut, et que la finition est nickel du côté extérieur (la sous-face n'est pas belle, mais on s'en fout, c'est l'intérieur du boitier)

Je viens d'entamer la même impression en "Standard" (donc ma buse est à 195 réel) et ça claque au début, mais pas trop: vers les 2 mm de hauteur, tout se passe normalement. Je te ferai des photos brutes de décoffrage pour comparer dès que j'aurai sorti la 3ème version en "fin".

Modifié (le) par rmlc460
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Guest flykiller

Salut,

@rmlc460 je t'invite a quitter CbyD, tu sembles avoir compris comment tirer le meilleur de ton fil.

Maintenant il faut tirer le meilleur de ton impression, et CbyD te bride là dessus, prends le Cura 15.04.5. tu peux garder les deux logiciels sur ton pc.

Pour ton offset et tes options de demarrage et de fin d'impression tu auras juste à copier ton start gcode et end dans l'onglet start/end-gcode

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Oui, je sais, j'ai d'ailleurs déjà fait des essais sous Cura, mais je n'arrive pas encore à m'en dépatouiller vraiment. Comme on peut tout déclarer, il n'est pas facile de s'y retrouver pour un ignorant. Et là, pas de xml en vue pour générer des réglages automatiques. Enfin, disons que je n'ai pas encore trouvé mon bonheur.

J'ai aussi tenté Repetier, mais pareil: j'arrive à rien. D'ailleurs, si quelqu'un avait la bonne idée de faire un post sur les réglages pour cette machine, ce serait bien utile: je n'ai rien trouvé de probant pour l'instant.

D'ailleurs, j'ai oublié de dire que je crois bien que CuraBD modifie également l'offset de la 1ère couche en fonction du choix du fil.

Modifié (le) par rmlc460

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Guest flykiller

C'est ma première machine aussi, je ne connaissais rien (j'en connais juste un peu plus), des bonnes prises de tête avec mes réglage et ces termes anglophones, warping, brim, raft, etc.

Tu vois moi c'est ce coté anglophone de Simplify qui me fait patienter encore, je l'ai mais pour le moment je le regarde xD 

Mais au fur et à mesure, on en veut un peu plus, tu passeras la cap à un moment ou un autre et à ce moment là tu sais très bien que la communauté sera là !

*********************************************************************************************************************

@cr@po t'as résolu ?

Modifié (le) par flykiller

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Il y a 5 heures, rmlc460 a dit :

 

D'ailleurs, j'ai oublié de dire que je crois bien que CuraBD modifie également l'offset de la 1ère couche en fonction du choix du fil.

nan

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