Minioim Posté(e) Mai 3, 2020 Posté(e) Mai 3, 2020 Salut la compagnie! Après avoir réglé mes soucis d'arrêt d'extrudeur sur les longs prints a cause de la carte mère 1.1.5 buguée, de Vref, et après avoir installé un BLTouch, flashé la carte et tout (ça vous paraitra peut être pas grand chose, mais ça fait une sacré évolution pour moi en un WE... entre la compilation de Marlin, le flash, le triturage de CM, le montage de bltouch... Beaucoup de nouveautés ^^) Bref on y prend gout mais c'est pas fini. Maintenant j'ai un soucis qui revient, je l'avais déjà avant mais il était pas troooop génant. Sur mon ender 3, j'ai l'impression très nette que l'axe Z n'est pas d'une grande précision au début de l'axe. Et je dirais, toujours question de ressenti, qu'il y a une sorte d'hystérésis. voilà comment je m'en rends compte: Je monte la buse à 0.1mm, fait mon réglage plateau, le papier gratte bien. Ensuite je monte la buse à 0.2mm, puis la redescend à 0.1mm. là le papier flotte. Alors avec le réglage manuel du plateau ce n'était pas excessivement génant: je mettais la buse à 0.1mm, puis je règlais le plateau sans toucher au Z. et roule pour le print. Comme le plateau de la Ender3 (même avec un plateau en verre...) n'est pas suuuuper plan, c'est pas très pratique. bon mais la plupart du temps ça marche... et à part un peu de patte d'éléphant ça ne gène pas trop. Et avec un raft c'est propre. déjà parce que ça évite que la chaleur du plateau ramollisse le bas de la pièce et surtout, je pense, ça compense ces premiers millimètres un peu flous. Sauf que maintenant que j'ai le BLTouch, ça devient vaguement plus problématique. Tout l'intérêt du palpeur étant de compenser les écarts du plateau via l'axe Z... surtout dans les premier mm, si ça n'est pas précis... c'est triste. du coup déjà est ce qu'il y en a d'autres qui ont expérimenté ce manque de précision dans le/les premiers mm sur l'axe Z des Ender 3. ou d'une autre imprimante? Si oui, est ce que vous avez résolu le problème? Ou est ce que d'autres auraient une idée de piste à regarder? Une solution serait de monter le plateau au maximum et d'espérer que ce problème de linéarité ne soit plus présent passé une certaine hauteur... Je vais y venir si je n'ai aucune autre solution mais je préfèrerais éviter de compenser le problème au lieu de le résoudre Merci!!
Titi78 Posté(e) Mai 4, 2020 Posté(e) Mai 4, 2020 Voici un peu de lecture mais tu a raison . Dans le cas d'un Bl toutch le jeu à l'inversion dans la noix de la vis du Z peu poser problème et je ne sais pas si les écrous antis backslah sont efficace vraiment . normalement si la mécanique est bien réglée, le Z doit supprimé sont jeux d'inversion dans la noix de vis de part son poids puisque sur une imprimante il n'y a pas d'effort sur les axes contrairement à une fraiseuse.. 2
Minioim Posté(e) Mai 4, 2020 Auteur Posté(e) Mai 4, 2020 @Titi78 héhé je suis tombé dessus et je l'ai lu ça m'a paru tout à fait sensé. je pense tenter le coup. Effectivement avant le BLtouch ça ne génait pas trop, le Z ne faisant que monter... je comptais aussi regarder coté anti backlash. pour la "bille ou autre truc" tu as une idée des dimensions? j'ai pas énormément de truc en stock pour ça. des billes de pistolet à plomb, peut être un vieux roulement sacrifiable (et encore, et puis ce sont des roulements de roller, probablement trop petit) Merci
Titi78 Posté(e) Mai 4, 2020 Posté(e) Mai 4, 2020 (modifié) Les dimensions en épaisseur dépendent du système de guidage de la vis Z en haut. Si tu la descends trop elle ne sera peut-être plus dans le roulement du haut. Pour le diamètre il me semble que un axe moteur fait 6mm donc meme un écrou M6 ca passe et tu peux en mettre 2 ou3 si besoin. La cale entre l'axe moteur et la vis Z n'a pas besoin d'être forcément une bille Modifié (le) Mai 4, 2020 par Titi78
Minioim Posté(e) Mai 4, 2020 Auteur Posté(e) Mai 4, 2020 @Titi78 excellent merci! pour le coup du roulement en haut de la vis Z... pas d'inquiétude, c'est une Ender 3... il n'y en a pas de roulement ^^ et de toute façon en mettant la cale je risque plutôt de monter la vis nan? (le moteur et le coupleur sont en bas sur les Ender3)
Titi78 Posté(e) Mai 4, 2020 Posté(e) Mai 4, 2020 Pas de problème pour toi si il n'a pas de roulements en haut. Pense à bien vérifier les galets du Z et les excentriques avant de remonter la vis dans le coupleur pour faire la chasse aux points durs ou au jeu
Titi78 Posté(e) Mai 4, 2020 Posté(e) Mai 4, 2020 Pour dire merci etc sur le forum on utilise les icones 1
Minioim Posté(e) Mai 5, 2020 Auteur Posté(e) Mai 5, 2020 @Titi78 je repensais à ton histoire de cale dans le coupleur. ça je vois assez bien comment ça peut éviter le jeu sur l'axe Z. Par contre je suis tombé là dessus: https://www.th3dstudio.com/product/upgraded-leadscrew-coupler-for-cr-10-cr-10s-tornado-ender-2-and-more/ Et alors là... je ne comprend pas du tout comment ça peut éviter le jeu?? La pièce rouge m'a l'air souple sur la photo, donc au contraire à mon sens ça devrait générer du jeu nan? Si t'as un éclairage à apporter... merci ^^
Titi78 Posté(e) Mai 5, 2020 Posté(e) Mai 5, 2020 (modifié) Ces coupleurs ne sont surtout pas à utiliser car la pièce orange va se tasser et perdre en précision. As tu une photo des coupleurs de ta machine actuelle Un coupleur rigide est bien plus précis sur la transmission du mouvement de rotation mais il faut impérativement que l'axe moteur soit colinéaire à l'axe de la vis et il faut donc ajuster la position du moteur quite à le caler avec du clinquant Modifié (le) Mai 5, 2020 par Titi78 1
Minioim Posté(e) Mai 5, 2020 Auteur Posté(e) Mai 5, 2020 oui pour les coupleurs avec la partie souple ça me paraissait étonnant. Et même indépendamment de ça, je ne vois pas comment ça peut augmenter la précision... A la rigueur ça peut rattraper le manque de colinéarité, mais ça se comporterai alors comme un joint de cardan simple, avec le problèmé d'homocinétique que ça implique... il y a 36 minutes, Titi78 a dit : As tu une photo des coupleurs de ta machine actuelle yes la cale en papier est la seule solution que j'ai trouvé pour avoir le haut de la tige filetée qui arrive correctement au centre ( à peu de choses près mais difficile de faire mieux vu le système de fixation) du trou du chariot quand le chariot est tout en haut. 1
Titi78 Posté(e) Mai 5, 2020 Posté(e) Mai 5, 2020 (modifié) c'est exactement ce qu'il faut faire! je ne vois pas comment faire mieux (a part le papier ...) As tu vérifier les excentriques et points dur sur le Z quand la tige fileté est démontée ? des galet déformés et usés (commes les miens) provoquent aussi des truc louches.... la tete d'impression qui se desserre du chariot X est un grand classique du manque de precision sur le Z Modifié (le) Mai 5, 2020 par Titi78 1
Minioim Posté(e) Mai 5, 2020 Auteur Posté(e) Mai 5, 2020 il y a 14 minutes, Titi78 a dit : As tu vérifier les excentriques et points dur sur le Z quand la tige fileté est démontée ? pas encore, c'est ce que je vais m'empresser de regarder ce soir Merci!
Minioim Posté(e) Mai 6, 2020 Auteur Posté(e) Mai 6, 2020 @Titi78 Hello, Bon j'ai tout démonté, remonté, vérifié. mon axe X est plat, les galets sont serrés pour éviter le jeu mais l'axe X monte et descend sans points durs. J'ai viré le papier et mis une cale en acier coupée dans un jeu de cale paillette, l'extrémité de la tige filtée arrive bien au centre du trou du chariot quand le chariot est tout en haut. Par contre quand je tourne la tige, l'extrémité décrit un cercle. je dirais que le centre de la tige fait un cercle d'environ 1 ou 2mm de diamètre. Bien sûr c'est quand je ne mets pas encore l'écrou de support du chariot. Mais du coup la tige filtée n'est pas tout à fait droite (ou alors l'axe du moteur ou le coupleur?) Mais est ce que c'est critique? Je n'ai pas mis de cale finalement dans le coupleur parce que l'axe moteur vient en butée sur la vis. Il n'y a pas de bague intérieur sur laquelle s'appuierait l'axe moteur d'un coté et la tige filetée de l'autre.. donc je vois pas bien comment une cale changerait les choses à ce niveau? Mais bref, après tout ça... mon z est légèrement mieux, je crois. mais le problème reste présent par rapport au BLTouch. Il y a clairement un décalage entre la position que pense atteindre le système et la vraie position après avoir fait plusieurs micro oscillations. Même test que d'habitude: je mets la buse à 0.1mm au centre du plateau, puis en activant l'autoleveling après avoir généré le mesh, je l'envoie à gauche du plateau, à Z constant -> la buse est très proche, beaucoup moins que 0.1mm du plateau. Je l'envoie ensuite à Z=1, puis redescend à Z=0.1 -> buse parfaitement placée. Est ce que la résolution de la Ender3 serait pas juste trop juste pour utiliser le BLTouch?
Raggasly Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 (modifié) Salut, T'as vérifié tes steps? voir si tout va bien? Modifié (le) Mai 6, 2020 par Raggasly
Minioim Posté(e) Mai 6, 2020 Auteur Posté(e) Mai 6, 2020 il y a 13 minutes, Raggasly a dit : Salut, T'as vérifié tes steps? voir si tout va bien? J'ai pas de soucis avec les steps de Z lorsque j'imprime par exemple Et puis le truc bizarre c'est vraiment que si je monte puis redescend l'axe Z, ça revient en bonne position. Je peux même le monter de 100mm et le faire redescendre à 0.1 mm précisément. Alors ensuite c'est vrai que si j'avais un soucis de steps/mm, ça ne se verrait pas du coup mais mes cubes de calibrations étaient ok et surtout ce qui pose soucis c'est que d'un coté: si je monte le Z assez haut et le fait redescendre ensuite -> hauteur constante à l'arrivée. donc pas de soucis de steps perdus. Mais possiblement un steps/mm faux dont je ne peux pas me rendre compte avec ce test. Ensuite si je fais des tous petits mouvements via le babystepping, là il est clair que je suis pas toujours aux mêmes hauteurs. Un exemple: pendant la calibration du Zoffset, je descend à -1.800mm, la feuille de papier ne gratte pas. je descend encore à -1.825: là ça gratte très légèrement. à -1.850, ça gratte bien à -1.875 ça pince trop la feuille, elle bouge à peine. Maintenant je remonte. à -1.850, ça pince toujours très fort la feuille. à -1.825 ça gratte bien . à -1.800 ça gratte légèrement. Bref selon que je le fasse dans la montée ou dans la descente, j'ai les même sensations sur le grattage du papier mais à 0.025 mm d'écart..
Titi78 Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 il y a 55 minutes, Minioim a dit : @Titi78 Hello, Bon j'ai tout démonté, remonté, vérifié. mon axe X est plat, les galets sont serrés pour éviter le jeu mais l'axe X monte et descend sans points durs. J'ai viré le papier et mis une cale en acier coupée dans un jeu de cale paillette, l'extrémité de la tige filtée arrive bien au centre du trou du chariot quand le chariot est tout en haut. Par contre quand je tourne la tige, l'extrémité décrit un cercle. je dirais que le centre de la tige fait un cercle d'environ 1 ou 2mm de diamètre. Bien sûr c'est quand je ne mets pas encore l'écrou de support du chariot. Mais du coup la tige filtée n'est pas tout à fait droite (ou alors l'axe du moteur ou le coupleur?) Mais est ce que c'est critique? Je n'ai pas mis de cale finalement dans le coupleur parce que l'axe moteur vient en butée sur la vis. Il n'y a pas de bague intérieur sur laquelle s'appuierait l'axe moteur d'un coté et la tige filetée de l'autre.. donc je vois pas bien comment une cale changerait les choses à ce niveau? Mais bref, après tout ça... mon z est légèrement mieux, je crois. mais le problème reste présent par rapport au BLTouch. Il y a clairement un décalage entre la position que pense atteindre le système et la vraie position après avoir fait plusieurs micro oscillations. Même test que d'habitude: je mets la buse à 0.1mm au centre du plateau, puis en activant l'autoleveling après avoir généré le mesh, je l'envoie à gauche du plateau, à Z constant -> la buse est très proche, beaucoup moins que 0.1mm du plateau. Je l'envoie ensuite à Z=1, puis redescend à Z=0.1 -> buse parfaitement placée. Est ce que la résolution de la Ender3 serait pas juste trop juste pour utiliser le BLTouch? Je pense que le problème peut venir du bl-touch Peut tu faire un leveling manuel avec une cale d'épaisseur connue sansutiliserlebl-touch ? Tu fais un home Move axis Z épaisseur de la cale Deasable stepper Tu bouge la tête à la main doucement pour régler le plateau en mettant la cale entre le plateau et la buse au dessus de chaque molettes . Règle les molettes pour que la buse vienne lécher la cale Refais ce réglage jusqu'à ne plus avoir à toucher aux molettes Quand c'est bon tu enlèves la cale puis tu refais un home puis move Z épaisseur de la cale puis deasable stepper et tu contrôle en vérifiant que la cale passe entre la buse et le plateau sous chaque molettes
Raggasly Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 (modifié) J'avais le même pb que toi et je l'ai toujours un peu mais beaucoup moins j'ai réglé mes steps non pas sur une mesure de 100mm mais sur 1mm et je fais mes "réglages grattage" à 210° buse et 60° bed.. et ça va mieux. Bizarrement quand je faisais mes réglages à 100mm ça pouvait aller je retombais sur mes pas mais sur 1mm non...et vu que le Z ne monte jamais de 100mm d’un coup pendant une impression…je règle pour 1mm. Cependant j’ai toujours une correction de la hauteur du Bed à faire à la première couche après réglage. (je suis en mesh manuel) Ps: ma tige filetée semble aussi être voilée. Modifié (le) Mai 6, 2020 par Raggasly
Minioim Posté(e) Mai 6, 2020 Auteur Posté(e) Mai 6, 2020 @Titi78 ah mais le leveling manuel j'ai jamais eu de soucis (enfin rien de majeur) mais il me semble que c'est parce que quand on fait le leveling manuel (à Z=0.1 pour ma part) on ne touche jamais à l'axe Z. il n'a pas de mouvements à faire. On touche au plateau, et rien dans la tringlerie gérant l'axe Z ne bouge. Ensuite quand on fait le print, bah ça va monter de 0.12 à 0.28mm à chaque couche, d'un coup. Par contre avec le bltouch il y a constamment des micro mouvements. et je pense que c'est eux qui sont problématiques... Alors tu me diras... si ça marche avec un leveling manuel, pourquoi tu te casses la tête avec un bltouch? parce que mon plateau n'est pas franchement plat... une fois chauffé j'ai des écarts de près de 0.16mm entre le point le plus haut et le point le plus bas. Bon là le plateau mériterait un petit rabaissement à droite/remontage à gauche. Mais l'idée reste valable: il forme une cuvette. Du coup j'arrive jamais à avoir la bonne hauteur sous chaque molette ET au centre du plateau en même temps. Au mieux j'obtiens une moyenne... un poil trop serré sous les motelles, un poil trop large au centre... C'est pour ça que j'espérais que le BLTouch règle la question. Mais j'ai peur que la résolution en Z de la Ender 3 ne soit pas suffisante
Raggasly Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 Non un mesh leveling manuel.. l'imprimante se déplace sur plusieurs points et j'ajuste avec le bouton rotatif de l'imprimante ma valeur en Z à chaque fois.
Minioim Posté(e) Mai 6, 2020 Auteur Posté(e) Mai 6, 2020 il y a 2 minutes, Raggasly a dit : J'avais le même pb que toi et je l'ai toujours un peu mais beaucoup moins j'ai réglé mes steps non pas sur une mesure de 100mm mais sur 1mm et je fais mes "réglages grattage" à 210° buse et 60° bed.. et ça va mieux. Bizarrement quand je faisais mes réglages à 100mm ça pouvait aller je retombais sur mes pas mais sur 1mm non...et vu que le Z ne monte jamais de 100mm d’un coup pendant une impression…je règle pour 1mm. Cependant j’ai toujours une correction de la hauteur du Bed à faire à la première couche après réglage. (je suis en mesh manuel) Ps: ma tige filetée semble aussi être voilée. C'est pas un coup à avoir un écart sur les impressions hautes? En fait ma comprehension c'est que pour 1mm, tu vas avoir beaucoup de jeu qui rentre en compte. ce qui n'est pas le cas pour 100mm (enfin le jeu est nettement moins impactant relativement). Du coup je vois mal comment tu peux obtenir un réglage précis des steps/mm avec une mesure sur 1mm? Après ça se tente ^^ ça au pire... ça se change facilement. Par contre tu t'y prends comment pour régler sur 1mm? Oo t'as un jeu de 1000 cales? ^^ Ou alors tu règle Z à une hauteur donnée, puis fait monter Z jusqu'à ce qu'une cale de 1mm passe par babystep et regarde combien ça demande de babysteps?
Titi78 Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 (modifié) Je viens de voir le message précédent Le fait de monter descendre sur le z implique le jeu dans la noix laiton. Il faudrait un anti backslash ou une vis à billes pour ne pas avoir ce phénomène mais c'est plus cher. C'est le problème de conception des machines grand public pour faire vendre. Perso je ne montrais jamais un bl-touch sur un Z qui a du jeu a l'inversion. Je n'ai pas de bl-touch sur ma cr10s et je n'en mettrais jamais Un plateau nickel plan et bien réglé ça suffit largement Le souci des déformations sur les plateau viennent du fait que la plaque alu n'est pas super nikel et se déforme lors du montage de la machine et de la chauffe du plateau Pour limiter ça il faudrait un plateau plus épais et rectifié mais la la contrainte de poids entre en jeux pour l inertie Les revêtements collés sur le plateau provoquent des bulles et des déformations aussi En mécanique tout est historique de compromis Pour la vis z qui ne tourne pas rond c'est pas gênant pour la position en Z mais cela entraîne une contrainte latérale qui peut bloquer la rotation de la vis et forcer sur le moteur Modifié (le) Mai 6, 2020 par Titi78
Raggasly Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 (modifié) je règle avec un pied à coulisse fixé sur un des montants de Z avec un bricolage maison. Effectivement comme le dis Titi78 "Le fait de monter descendre sur le z implique le jeu dans la noix laiton. Il faudrait un anti backslash ou une vis à billes pour ne pas avoir ce phénomène mais c'est plus cher." la conception de la ender 3 sur l'axe Z mérite une amélioration.. Je pense de plus en plus à la modifier pour un double Z..avec 2 tiges et tant qu'à faire droites... Modifié (le) Mai 6, 2020 par Raggasly
Minioim Posté(e) Mai 6, 2020 Auteur Posté(e) Mai 6, 2020 @Titi78@Raggasly merci à tous les 2. Effectivement, je pense que cette histoire de noix est un soucis réel ^^ (sans jeu de mot) J'aime bien l'idée d'avoir pris un truc de base et de l'améliorer au fur et à mesure, en sachant parfaitement que ça risque de me couter plus cher qu'une imprimante de meilleure qualité achetée d'un coup. Mais je comprends les impacts que ça a du coup Maintenant je viens d'avoir une pseudo révélation qui me surprend beaucoup. Il faut que je vérifie, mais j'ai l'impression que la config des steppers dans le firmware est restée d'origine: A4988. alors que ce sont des TMC2208_STANDALONE normalement. Mais... ça peut marcher avec une config complètement fausse? j'veux dire c'est pas DU TOUT le même driver. comment ça peut juste réussir à driver quoique ce soit?? Enfin je vais aller vérifier ce que j'ai effectivement envoyé dans la CM. Si le soucis vient de là.. je me sentirais à la fois très stupide, et très content XD
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant